Вступление

Так получилось, что этот праздник я никогда не воспринимал всерьез. Наверное, потому что он новый и какой-то надуманный. Но зато это еще один выходной день в июне. Специфика работы не позволяла мне насладиться этим дополнительным выходным в полной мере. Так в 2012 году этот праздник я встретил на т/х "Порт-Артур". По долгу службы я вынужден был совершить на нем перегонный рейс с целью зафиксировать причалы на реке Москве и время хода между причалами. В 2013 году - этот день я встретил на борту т/х "Григорий Пирогов", куда был направлен в качестве "куратора" захода теплохода в наукоград Борок. В этом же году, пользуясь тем, что на эти дни выпали продолжительные выходные я решил просто отдохнуть. И, вдруг, я обнаружил что одна из московских туристических фирм предлагает праздничный тур в Калининград как раз на эти даты. Таким предложением грех было не воспользоваться. Тем более, что программа тура была довольно интересной, разнообразной и насыщенной. Не долго думая, я решил, что хочу попасть туда. Ну а раз сказано, значит сделано. И вот, путевка у меня в кармане.

Утром 12 июня я отправился в аэропорт "Шереметьево". В этот раз я решил воспользоваться услугами "Аэрофлота". Вылет должен был быть из нового терминала D. Вполне закономерно встал вопрос: "А как же туда добираться?". Вариант автобуса от метро "Речной вокзал" был отвергнут сразу, также как и вариант такси. Такое решение было продиктовано прежде всего тем, что утром 12 июня выехать из города в область будет весьма затруднительно, потому что с вечера 11 июня на всех автодорогах будет наблюдаться массовый исход дачников. А значит вероятность опоздать на самолет возрастает в разы. Как быть? Как сказал бы Шерлок Холмс "Элементарно!!!". Конечно же аэроэкспресс.

До этого я пользовался услугами аэроэкспресса только чтобы добраться до аэропорта Внуково. И вот теперь мне предоставилась возможность сравнить. Скажу сразу, сравнение вышло не в пользу шереметьевского. Кассовый зал и зал ожидания на Белорусском вокзале объединены в один. Да и по размерам он не особо большой. А вот народу в нем скопилось довольно много, что не добавляло комфорта. К каждому из трех кассовых окошек вела довольно внушительная очередь. К автоматам самообслуживания тоже было сложно протолкнуться. А времени до отправления аэроэкспресса все меньше и меньше. Но как-бы там не было, заветный билет у меня в кармане. Надо идти на посадку, но не тут-то было. Хоть диктор из бюро информации и объявил посадку на аэроэкспресс и предупредил о его отправлении через 15 минут, состава на платформе не наблюдалось, И на платформу выпускать нас тоже не торопились. Народ в очереди на выход, начал существенно волноваться.

И вот, наконец. электричка подана на посадку. Народ облегченно вздыхает, и... продолжает стоять в очереди, потому как на платформу так никого и не пускают. Нечто похожее в Шереметьево у меня уже случалось года три назад, когда я не смог сесть на автобус-шаттл до остановки аэроэкспресса из бывшего терминала № 1. И все потому, что у дежурной не работала рамка металлоискателя. За 10 минут до отправления электрички народ все-таки начали выпускать на платформу. Выход из вокзала находится аккурат около 2-3 вагона и поэтому основная масса пассажиров устремилась именно в них. Не прошло и нескольких минут, как эти вагоны оказались полностью заняты. Я не стал особо заморачиваться и прошел в строну хвоста. В 5-6 вагоне я спокойно сел на удобное место, но народ еще долго шел по проходу в хвост электропоезда в поисках свободного места.

Одна интересная особенность, в отличие от Киевского вокзала, при посадке на аэроэкспресс на Белорусском вокзале никто билеты не проверяет. Там даже нет турникетов. Билеты проверяются только на выходе с платформы.

Через 25 минут я уже был в аэропорту "Шереметьево". Большое количество указателей помогли мне довольно точно определить дорогу к терминалу D. Идти туда не близко, но большое количество траволаторов и разъезжающие по аэровокзалу электромобили облегчали путешественникам путь.

У меня была электронная регистрация билета на рейс, а потому мне перед посадкой осталось только распечатать на специальном терминале посадочный талон и отправиться в "чистую" зону на посадку. Но перед этим - перекур. В свете последних событий, курение в здании аэровокзала запрещено. Место для курения оборудовано в некотором отдалении от выхода.

Через 2 часа после взлета наш самолет совершил посадку в аэропорте Храброво города Калининграда. Еще в Москве я заранее заказал трансфер в гостиницу, а потому прямо на выходе меня и еще нескольких человек уже ожидал водитель. Первые шаги по Калининградской земле. Никотиновое голодание уже дает себя знать, а значит первым делом надо выкурить сигаретку. Пока курил, ко мне присоединилась одна девушка. По стечению обстоятельств, мы оказались в одной группе. Вместе с ней отправились в город, вместе с ней потом ездили на все экскурсии. Вот только жили в разных гостиницах. Не буду лукавить, с гостиницей ей повезло больше чем мне. Но обо всем по порядку.

Всего полчаса или около того, и мы въехали в Калининград. Первое впечатление - Черемушки, но проходит еще совсем немного времени, и мы оказываемся в совершенно другом городе и даже как-будто в начале прошлого века: небольшие домики с островерхими крышами, улицы замощенные брусчаткой, узкая трамвайная колея, большое количество деревьев. До сих пор очень жалею, что не достал свой фотоаппарат и не запечатлел все это. В этом тихом месте у нас была первая остановка для высадки около гостиницы "Параисо". Сразу захотелось остаться там. Но моя гостиница была несколько в другом месте. Вообще с этим мне не очень повезло. Изначально я хотел остановиться в отеле-замке "Нессельбек". Но по закону подлости, свободных номеров в нем не оказалось. Пришлось выбрать гостиницу "Олимпик" . Не самый лучший выбор... В этой гостинице был единственный в Калининграде аквапарк. Но меня сразу предупредили, что аквапарк не работает. Да и гостиница сама находится в полупромышленной зоне. Ну а дальше полный набор неудобств: кондиционера нет, холодильника нет, ресторана нет. Если с рестораном вопрос решился довольно просто: в находящемся рядом с гостиницей торговом центре оказался вполне приличный ресторан итальянской кухни, то отсутствие кондиционера и холодильника ни сколько не радовало. Пришлось жить с распахнутым окном.

На этом я закончу свое вступление и перейду к основном рассказу.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

После такого длинного вступления я, пожалуй, перейду к рассказу о самом городе.

Когда-то очень давно, еще в 1255 году на высоком берегу реки Преголя или как ее называли тогда Прегель, рядом с заливом, немецкие рыцари короля Оттокара II и гроссмейстера Ордена Поппо фон Остерна увидели мощные укрепления пруссов.

Они разрушили эти укрепления и на их месте построили деревянную церковь, а потом чуть западнее - каменную. Таким образом, рыцари закрепились на завоеванной земле. Назвать крепость решили в часть короля Оттокара II - Кёнигсберг, хотя истинным основателем крепости все-таки стоит считать гроссмейстера рыцарского Ордена Поппо фон Остерна.

Рыцари Ордена покорили земли язычников-пруссов. Многие пруссы погибли, кому-то удалось скрыться в Литве, а кто-то позволил себя окрестить и стал жить с новыми господами. Так и получилось, что от самих пруссов осталось только одно название - Пруссия, которое потом дало свое название одном из крупных европейских государств - Прусскому королевству.

Рыцари-завоеватели приглашали в свои новые земли колонистов из разных немецких земель. Первые из них и стали жителями трех основных средневековых городов вокруг крепости: Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.

Альтштадт расположился на участке между крепостью и рекой Прегель, который предварительно осушили и застроили улицами по специальному плану. Чуть восточнее замка, был основан поселок Лёбенихт. И, наконец, на острове между новым и старым руслом Прегеля на одноименном острове появился Кнайпхоф.

Альтштадт считался аристократическим местом, там селились королевские придворные, родовитые дворяне. В Лёбенихте жители занимались преимущественно сельским хозяйством - это был город земледельцев, пивоваров и ремесленников. В Кнайпхофе сосредоточились, в основном, судовладельцы и купцы. Как говаривали в те далекие годы: "Альтштадту - власть, Кнайпхофу - роскошь, Лёбенихту - земля..."

Между этими тремя городами нередко возникали конфликты. Прежде всего между Альтштадом и Кнайпхофом. И все из-за того, что стража Кнайпхофа частенько перекрывала альтштадским купцам дорогу на юг.

В начале XVIII века, а именно в 1724 году, по приказу короля Фридриха Вильгельма I города окончательно объединились. На горе возвышался могучий, представительный и по своему красивый Королевский замок - резиденция прусских королей.

В августе 1944 года древний королевский замок был разрушен налетами английской авиации. Да и самому городу крепко досталось.

Ну а наше знакомство с Калининградом началось с парка "Юность", который расположен в районе Трагхайме, который был так назван по прусскому поселению в районе Верхнего пруда. Верхний пруд - это самый крупный водоем в Калининграде. Он возник еще в конце XIII века после того, как рыцари Ордена построили на ручье Катцбах вторую плотину. Сделано это было того, чтобы создать рыболовные угодья. Уровень воды в Верхнем пруду на 22 метра выше уровня воды в Преголе и вместе с Замковым прудом образует целый каскад.

В начале прошлого века на месте нынешнего парка "Юность" был парк в английском стиле - естественный природный ландшафт, сочетающий зелень, воду, видовые площадки на закрытые и открытые пространства, в парке располагались площадки для отдыха и большой розарий.

После Второй Мировой Войны территория парка не использовалась до 50х годов. В 1956 году эта территория была отведена под парк культуры и отдыха, в котором позже заработал кинотеатр "Юность". В 1970 году кинотеатр закрыли, после чего он сгорел. А парк остался, пережил трудные времена, и в 80х годах стал выгодно отличаться от соседних неухоженных берегов Верхнего озера - заработала лодочная станция, были обустроены теннисные корты, закрутились карусели. В 1992 году парк получил статус муниципального предприятия "Парк культуры и отдыха "Юность", и к парку стали присматриваться воины-интернационалисты: был заложен сначала камень - знак памяти их павших в горячих точках товарищей, а затем возникла идея установить мемориал.

В ноябре 2004 года состоялась презентация проекта "Возрождение парка "Юность", и к весне 2008 года парк был полностью реконструирован: была произведена обширная реконструкция парка (ограждена территория, проведены работы по благоустройству и озеленению территории, а конкурс "Назови аллею в возрожденном парке "Юность" наградил аллейки парка своими названиями: Аллея Влюбленных, Солнечная, Державная, Согласия, у Лукоморья, Поэтическая и Вдохновения; через речку Голубая перекинули романтичные мостики - Поцелуев и Желаний); было сдано в эксплуатацию здание Межрегионального общественного фонда "Центр развития межличностных коммуникаций"; открыто "Парк-Кафе"; заработали крытый ледовый каток и площадка картинга; проведена модернизация аттракционов. После длительного перерыва вновь открыта лодочная станция с причалом для прогулочных лодок и катамаранов - летом 2009 года.

По программе посещение парка предусматривало катание на колесе обозрения



К моему великому сожалению, все кабинки оказались застекленными, а потому пофотографировать в волю не удалось, но все-таки кое-какие фото с колеса обозрения я покажу:











Катание на колесе обозрения не обошлось без маленького приключения. Когда мы уже проехали 3/4 пути наша кабинка повисла в воздухе и ни туда и ни сюда. Колесо обозрения встало!!! Не самые приятные ощущения висеть между небом и землей. Да еще порывами ветра кабинку ощутимо покачивало. Могу представить, каково было тем, кто оказался подвешенным на самой верхней точке. Также не прибавляло оптимизма мельтешение внизу работников парка которые то полностью вырубали электропитание, то опять его включали. Затем появился местный "мегавольт" с большим удлинителем и попытался кинуть питание на электрощит колеса от соседнего аттракциона. Для полного комплекта не хватало только нанайских ритуальных плясок с шаманским бубном. Но как-то смогли обойтись без них. А вот одной семье из нашей группы повезло больше всех - они совершили два круга Работники не успели их выпустить их из кабины.

Следующей нашей остановкой был Замковый или Нижний пруд. Впервые он упоминается в грамоте Тевтонского ордена, относящейся к 1256 году. Тогда при строительстве водяной мельницы рыцари перегородили плотиной ручей Катцбах, который растекся и образовал пруд, названный по первости Мельничным. Но позже братья-монахи возвели вторую плотину на севере - образовался верхний пруд, где хорошо ловилась рыба. Но об этом я уже писал выше.

В 1525 году орденский замок стал герцогским двором, а Мельничный пруд был переименован в Замковый. Через 79 лет, по приказу тогдашнего регента Пруссии курфюрста Георга Фридриха Бранденбургского на пруду поселили пару лебедей. Они прижились, дали потомство...

В 1753 году через Замковый пруд был построен мост. Постепенно горожане научились ценить красоту этого сооружения, а дворяне стали возводить на берегах пруда свои дворцы.

В 1810 году Замковый пруд был передан королем Фридрихом Вильгельмом III муниципальным властям Кёнигсберга - с обязательством сохранить его в муниципальной собственности.

Давайте посмотрим на Замковый пруд









Сегодня через Замковый пруд ведут три моста, а в конце августа 1944 года почти все вокруг пруда было разрушено во время воздушных налетов. Мы пройдем по одному из мостов - Музейному.

С одной стороны около моста находится памятный знак, посвященный летчикам полка "Нормандия-Неман"





В 1942 году по предложению Шарля де Голля в составе советских ВВС была создана добровольческая эскадрилья "Нормандия". Затем эскадрилья стала полком, который в 1944 году вместе с частями 3-го Белорусского фронта принимал участие в боевых действиях, в том числе и на территории Восточной Пруссии. Последний воздушный бой летчики полка приняли 12 апреля 1945 года в небе над Пиллау (ныне г.Балтийск о котором рассказ будет позднее). За высоки заслуги экипажей полку было присвоено почетное наименование "Неманский".

Справедливости ради, стоит сказать что это уже второй памятный знак: первый был установлен 9 мая 1984 года, но затем демонтирован. 11 октября 2007 года в честь 65-ти летней годовщины создания эскадрильи был установлен новый памятный знак по проекту архитектора О.Сальникова. К сожалению, сами видите в каком он состоянии пребывает ныне.

На другом берегу пруда, на набережной которая носит имя Александра Маринеско установлен памятник этому герою-подводнику





Поздним вечером 30 января 1945 года подводная лодка С-13 под командованием Александра Ивановича Маринеско потопила немецкий лайнер "Вильгельм Густлоф" водоизмещением 25000 тонн, в числе пассажиров которого, кроме беженцев находились экипажи подводных лодок. В том же походе, несколько позже, подводная лодка потопила транспорт "Генерал фон Штойбен", на борту которого находились офицеры, солдаты, матросы и боевая техника танковой дивизии.

В конце XIX века кёнигсбергское купечество на берегу Замкового пруда построило себе клуб с красивым порталом и газовым освещением - Биржевой сад, окруженный неплохим земельным участком. Кстати, тогда же Союз защиты животных на свои средства соорудил у моста домик для лебедей.

В 1895 году у северо-восточной части пруда была построена городская больница, а в 1912 южнее появился великолепный Городской концертный зал (Штадтхалле). Он был построен архитектором Зеелем по инициативе известного обербюргермайстера Зигфрида Керте и стал подлинным центром музыкальной жизни Кёнигсберга. В большом зале бывшего Штадтхалле проходили удивительные симфонические концерты под управлением знаменитого дирижера Макса Броде и концерты "Нового звучания" Германа Шерхена. Ныне в огромных залах музея находятся выставки, рассказывающие о природе, истории и культурной жизни региона.

В музее в настоящее время работают отделы: природа, археология, этнография и история Восточной Пруссии, восстановление Калининградской области после 1945 года; кроме того, выставки живописи и графики современных художников.







На площади перед Штадтхалле установлен вот такой счетчик времени. Он отсчитывает время до 100-летия победы в Гумбинненском сражении Первой Мировой войны.



Первая Мировая война (28 июля 1914 г. - 11 ноября 1918 г.) - один из самых крупных вооруженных конфликтов в истории. Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Русской армии пришлось начать наступление в Восточной Пруссии, не дожидаясь полного завершения мобилизации войск из-за стремления захватить инициативу, быстро разгромить находящиеся здесь немецкие силы, тем самым сняв опасность, грозившую фронту с севера, и открыв дорогу на Берлин.

Сражение, вошедшее в историю как Гумбинненское, произошло в самом начале войны, 20 августа 1914 года. Оно состоялось после того, как 1-я русская армия генерала П.К. фон Ренненкампфа вошла в Восточную Пруссию.

Для русских войск изначальное положение было не завидным: на поле боя германцы (8-я армия генерала М. фон Притвица) обладали численным и огневым превосходством. Бой, длившийся весь день, был тяжелым и напряженным, однако, русским войскам удалось выстоять - они храбро сдерживали атаки германской армии, а затем контратаковали.

Под вечер противник начал отходить, некоторые роты бежали. Доблестная 27-я дивизия генерала А.М.Адариди в ходе недолгого преследования взяла 12 орудий, 2000 винтовок и около 1000 пленных.

Тогда же М.фон Притвиц, получив сообщение о том, что 2-я русская армия пересекла южную границу Восточной Пруссии, приказал отступать. Фон Ренненкампф решил не преследовать.

Хотя результаты сражения при Гумбиннене не приобрели широкой мировой известиности, историки подчеркивают их важное значение. Дальнейшее продвижение русских войск в Восточной Пруссии повлияло на верховное немецкое командование. Ввиду успехов на западном фронте оно решило перекинуть два корпуса и кавалерийскую дивизию на восток. Это внесло лепту в стратегическую победу англо-французских войск на Марне, когда был сорван немецкий блицкриг, что обрекло Германию на затяжную войну. Впоследствии французский маршал Ф.Фош вспоминал: "Если Франция не стерта с лица земли, то этим, прежде всего, мы обязаны России".

А теперь мы пройдем к Центральной площади, где когда-то возвышался замок. Сейчас это тихое и спокойное место. Но, пожалуй, ничего не осталось на берегах пруда от старого Кёнигсберга. Над водами пруда не звучат больше концерты, практически исчезли кафе и рестораны. На краю площади, где раньше шумел Росгартенский базар, возвышаются сейчас жилые новостройки. На первом этаже одной из них находится Дворец бракосочетаний.



Место это относительно немноголюдное. А раньше Росгартенский рынок был самым оживленным местом, восточнее замка.Тут же поблизости находились Крестовые ворота, а перед ними - виселица для публичных казней. Более двухсот лет, с 1705 по 1920 год в этом месте находился рынок.

Если остановиться на этой площади и посмотреть на юг, то именно отсюда открывается потрясающий вид на Центральный остров с Кафедральным собором.



Почти у каждого города есть свои символы: Эйфелева башня и крыши Монмартра в Париже, Биг-Бен - в Лондоне, высоченный собор - в Кёльне, Русалочка - в Копенгагене... В Калининграде таких символов два: один - кёнигсбергский, исчезнувший в конце 60-х годов прошлого века. Другой - калининградский, торчащий в центре города уже третий десяток лет. Это - Королевский замок - Дом Советов.

В этот раз я воспользуюсь архивными фотографиями, чтобы показать каким же он был - Королевский замок.

Королевский замок был построен после 1255 года - вскоре после похода короля Оттокара II в Самбию.  В XIV веке в замке располагался маршал - военный руководитель тевтонского ордена (глава ордена - Великий Магистр - находился в замке Мариенбург). Однако в 1457 году поляки лишили Великого Магистра тамошней резиденции. В результате маршалу пришлось потесниться. А после 1525 года, когда было упразднено орденское государство, а на его территории создано прусское герцогство, замок стал резиденцией прусских герцогов.

18 января 1801 года, после коронации курфюрста Фридриха III (который сам себе надел корону), замок стал королевской резиденцией - и ставался ею на протяжении двух столетий, до 1918 года, когда в результате революции в Германии был свергнут император Вильгельм II.





В средние века башня Королевского замка использовалась в качестве пожарной каланчи. Также с башни (имевшей высоту 82 метра со стороны замкового двора) два раза в сутки городские музыканты играли хоралы. на восходе солнца звучала церковная музыка "Боже, не оставь нас своей милостью", на закате - "Спокойно спят луга, поля".

В 1737 году в подвалах северного флигеля был открыт винный ресторан "Блютгерихт" ("Кровавый суд"), снискавший впоследствие всемирную известность.

В 1937 году ресторан торжественно отметил свое двухсотлетие. Посетителям наливали вино "Блютгерихт № 7" более чем столетней выдержки.

В 1924 году замок был переоборудован под музейный комлекс. Там разместились городская картинная галерея, Прусский музей и музей Ордена, управление по охране памятников.

В августе 1944 года, в ту роковую для Кёнигсберга ночь, когда город подвергся массированной бомбардировке, замок практически выгорел. В 1945-м, накануне штурма Кёнигсберга советскими войсками, гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох собирался затащить на башню замка здоровенную пушку, чтобы жахнуть по нападающим. Но комендант города Отто Ляш этой идеей не вдохновился. Чтобы спасти историческую достопримечательность, он распорядился устроить в замке лазарет, охраняемый всего десятком эсэсовцев, которые во время штурма не оказали вообще никакого сопротивления.

Вот так выглядел Королевский замок после налетов и штурма







Королевский замок уничтожался поэтапно. Сразу же после войны на его территории заработала камнедробилка: заготавливался кирпич. Постоянная вибрация, а также снег и дождь привели к тому, что в ночь с 14 на 15 декабря 1952 года рухнули верхние этажи главной башни. Прямо на проезжую часть. После этого какое-то время остатки башни еще пытались сохранить, но... городские власти распорядились: "Взорвать!" И с помощью 810 килограммов тротила башня вместе со всем южным крылом замка исчезла навсегда. Взрывали ее в период с 12 февраля по 10 марта 1953 года.

На продолжали стоять: все западное крыло, башня Хабертурм, огромнейшее, почти кубической формы здание - бывшая летняя резиденция прусских королей.

Судьба Королевского замка еще не была решена окончательно. Как, собственно, и судьба всего города.С одной стороны, первый главный архитектор Калининграда П.В.Тимохин считал, что "города Кёнигсберг и Кёнигсберская область реконструироваться не будут" и писал на имя Г.М.Маленкова: "Прошу дать указание ... создать в г.Калининграде республиканский центр по разборке зданий, который мог бы централизовано снабжать строительными материалами, полученными от разборки, любые стройки страны. Только по Калининграду можно получить от разборки разрушенных зданий около двух миллиардов штук кирпича, благодаря чему можно сэкономить основные капиталовложения на строительство 20-25 кирпичных заводов".

С начала 50-х годов в центре города полным ходом шла расчистка завалов - обустраивался Ленинский проспект.

21 марта 1959 года градоначальник распорядился отремонтировать подпорную стенку западной террасы замка.

Но в этом же году - 22 июня - создается комиссия по вопросу о сносе семиугольной башни Хабертурм, которая якобы "...угрожает обвалиться на трамвайные пути".

Башню сносят. Замок, превращенный в руины, стоит еще несколько лет. Пока Косыгин, тогдашний председатель Совета Министров СССР, наведавшись в Калининградскую область, не поинтересовался у тогдашнего первого секретаря обкома КПСС Коновалова: "А что это у вас за х...йня в центре города?"

Тот будто бы ответил: "Здесь мы собираемся замок восстановить и открыть краеведческий музей"

На что Косыгин, чуть не подавившись языком от возмущения, якобы рявкнул: "Музей чему?! Прусскому милитаризму?! Вы что, ох...ели?! Чтоб завтра же его здесь не было!".

И Коновалов начинает действовать.

6 июня 1966 года появляется решение "О проекте детальной планировки центра города". С резолюцией Коновалова: "Одобрить. Дом Советов расположить на территории бывшего Королевского замка".

1 августа 1966 года создается комиссия "для разработки мероприятий по разборке замка". К 27 августа она накропала детальный план из множества пунктов. вплоть до организации специального штаба по руководству взрывными работами и вывозу завалов (предполагалось получить около 220 тысяч кубометров кирпично-булыжного крошева).

Калининградская интеллигенция пыталась бороться. Писатель Юрий Иванов, историк Виктор Строкин добрались до грозной и могущественной Екатерины Алексеевны Фурцевой, министра культуры, и даже почти убедили ее в том, что замок необходимо сохранить. Но изменить генеральную линию партии даже Фурцевой оказалось не под силу.

30 октября 1965 года в "Литературной газете" было напечатано открытое письмо, подписанное В.Еремеевым - председателем правления Калининградского отделения Союза архитекторов, Л.Зорькиным - главным архитектором института "Калининградгражданпроект", В.Ершовым - ответственным секретарем Калининградского отделения Союза писателей РСФСР, Г.Зуевым и Шемендюком - Героями Советского Союза, участниками штурма Кёнигсберга.

"... над замком нависла угроза уничтожения. ...Замок, имеющий архитектурно-художественное значение ка памятник зодчества прошлых веков, придающий городу своеобразный. неповторимый облик, должен быть спасен!".

4 ноября 1956 года "подписантов" по очереди вызвали "на ковер" к Коновалову. Героя Советского Союзе Шемендюка "дожали" - он отказался от своей подписи под обращением в "Литературке", другие "подписанты" были зачислены в пособники "реваншистов"... Их выбросили из культурной и научной жизни страны: писателей перестали печатать, историков поувольняли....

Первые плановые взрывы прогремели 12 апреля 1967 года. В магазинах "Детский мир" и "Ромашка", в молодежном кафе, расположенном рядом с замком, был объявлен нерабочий ден. С 11:00 до 13:00 - перекрывается все движение, выставляется отцепление.

Следующая серия взрывов прогремела 9 декабря 1967 года, 3 января и 12 февраля 1968 года. С 10:00 до 17:00 в эти дни заваливалось мощнейшее западное крыло замка. В местной прессе на последних страницах мелким-мелким шрифтом уведомлялось об изменении маршрутов городского транспорта. О замке - ни слова.







Разборка руин завершилась к 1 января 1969 года. Серия очередных взрывов должна была разнести на молекулы последние уцелевшие фрагменты замка. 7 мая, 14 августа, 11 ноября... последний взрыв - 27 мая 1970 года - "закрыла тему" Королевского замка. Навсегда - так думалось партийным и городским властям.

А уже 13 ноября 1970 года Совет Министров РСФСР утвердил строительство в Калининграде Дома Советов. Идеологическое обоснование - железное: на месте. где столетиями короновались прусские короли, воздвигнуть материальный символ новой власти - советской.

17 ноября по этому вопросу в Совмине состоялось специальное совещание, на котором и было поределено: "... с 1 декабря 1970 года приступить к строительству Дома Советов". Запланированная дата завершения строительства - 1974 год.

Проект "двойной колоды" был разработан в творческой мастерской ЦНИЭП архитектором Ю.Шварцбреймом.

Справедливости ради, следует сказать, что Шварцбрейм предполагал выстроить дом из стекла и бетона, куда из ненавистных Коновалову "немецких домов" должны были переехать облисполком и обком партии. Но местная промышленность в начале 70-х могла предложить лишь навесные панели из бетона. Проект пришлось "подкорректировать".

И завертелось: в землю было забито 1148 свай. А в смету - первоначально - около 5 миллионов рублей. Но этих денег не хватило даже на то, чтобы построить "коробку". Пришлось просить у Совмина дополнительного финансирования. В результате так и остался Дом Советов 30-тилетним недостроем.



Правда, по утверждению наше экскурсовода, за небольшую мзду охранники этого долгостроя пропускают желающих на крышу здания. Правда подниматься на крышу придется пешком.



И вот что мы имеем в результате



На этом я пока немного прервусь, чтобы не сильно загружать информацией моих читателей. Чуть позднее я расскажу о прогулке по реке Преголя на катере.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Продолжу свой рассказ о посещении города Калининграда. Сегодня я предлагаю вниманию моих читателей рассказ о водной прогулке по реке Преголе и окрестностям площади Победы.

Удивительно, но в Калининграде есть свой маленький речной вокзал. Правда, подходят к его причалам небольшие 12-ти местные катера с подвесными моторами.

Этот маленький речной вокзал находится на берегу реки Преголи, немного южнее Медового моста рядом с этнографическим и ремесленно-торговым комплексом Рыбная деревня.



Ее построили совсем недавно, в начале текущего века. Это своеобразный деловой центр со своими набережной, причалами, разводным мостом, офисами, биржей, отелями, пивным и рыбным ресторанами, магазинами, маяком. Рыбная деревня - проект не на один год. По одной из версий, на этом месте когда-то был Рыбный рынок, поэтому комплекс и получил такое название. Все "деревенские" дома выполнены в средневековом стиле. И названия у них подходящие: гостиница "Кружка кайзера", квартал "Староганзейский", башня Альберта - смысловые отголоски Пруссии.

Рыбный рынок Кёнигсберга был известен далеко за его пределами. Обычно, каждый путешественник, осмотрев главные городские достопримечательности, старался неизменно попасть на него, чтобы полакомиться свежей балтийской рыбкой. Торговали там только ранним утром, когда к берегам Преголи причаливали лодки и с них выгружалась свежевыловленная рыба. Продавали ее бойкие торговки. Они на все лады расхваливали свой товар, при этом пересыпая свою речь базарными ругательствами. Между ними то и дело вспыхивали перебранки, и, нередко, дело доходило до потасовок.

Сегодня местные власти планируют возродить знаменитый кёнигсбергский рынок, сначала оптовый, а потом и розничный.

Маяк в Рыбной деревне.



Сверху, со смотровой площадки на высоте 31 метра, открывается очень интересный вид на город. В самой же башне маяка расположены сувенирные магазины, кафе и даже музей, наподобие краеведческого. Точнее даже, это археологическая экспозиция. Все ее экспонаты были найдены на месте строительства Рыбной деревни.

Наконец, туристы из нашей группы расселись по катерам и по очереди отправились в путь.

Первым на нашем пути мы видим разводной Медовый мост.



Медовый мост (Хонигбрюкке) - это пешеходный мост, соединяющий остров Кнайпхоф с Октябрьской улицей. Он один из немногих мостов, сохранившихся от прежнего города. Построен он был в 1542 году. По преданию, своим "вкусным" названием он обязан... взятке, которую будто бы получил обер-бургоф Базенраде от кнайпхофского городского совета. За разрешение на строительство моста, связующего Кнайпхоф с островом Ломзе, минуя Альтштадт. Будто бы кнайпхофцы поставили Базенраде целую бочку меда, - а рассерженные альтштадцы прозвали их за это "медовыми лизунами".

Так или иначе, Медовый мост пережил Вторую мировую. И сейчас он ведет к Кафедральному собору на острове Кнайпхоф. Чуть было не прикончила его в послевоенное время баржа под названием "Алые паруса" - был такой плавучий ресторан на Преголе. Во время сильного ветра баржу сорвало с якоря и она протаранила носом перила моста. Аккурат по центру. Но... местные умельцы благополучно решили проблему с помощью автогена. А баржу оттащили на металлолом.

Немного отвлекусь. В этом самом плавучем кабаке "Алые паруса" очень любили в свое время "гудеть" курсанты КВИМУ (Калининградского высшего инженерного морского училища). Гранд-шиком у них считалось надраться до того, чтобы по трапу спускаться на полусогнутых, а то и на четвереньках.

Обогнув остров Кнайпхоф мы оказываемся на стрелке между двумя рукавами реки: Старым и Новым Прегелем. На стрелке установлен вот такой памятный знак "Пионерам океанического лова"



А вот дальше, начинается самое интересное - Музей мирового океана (про него будет еще более подробный рассказ). Вдоль правого берега Преголи расположились экспонаты этого Музея.

Средний рыболовный траулер СТР



Научно-исследовательское судно "Витязь"



Единственное в мире действующее судно космической связи - экспонат музея "Космонавт Виктор Пацаев"



На фото, на переднем плане видна одна из опор старого железнодорожного моста, который связывал старый Южный и Восточный вокзалы Кёнигсберга с альтштадтским складским районом. в 1929 году его признали аварийным и через 4 года разобрали. А после войны первые переселенцы восстановили мост, хотя и не в прежнем виде и немного ниже по течению



Новый Железнодорожный мост - более известный в городе как двухъярусный - был взорван немецкими саперами во время штурма Кёнигсберга. Советскаие саперы "навели" его сразу после войны. Разводился он тогда, не поднимаясь вверх обоими половинками, а "разъезжаясь" в стороны путем поворота.

Кстати, именно он остался в истории советского кинематографа. В фильме "Встреча на Эльбе", который снимался в Калининграде в 1948-1949 годах, есть кадр: бывшие друзья и союзники, русские и американцы, толпятся по обеим сторонам реки - типа, Эльбы, - а американцы разводят мост, знаменуя тем самым начало холодной войны.

Так вот, в роли "моста через Эльбу" снимался калининградский двухъярусный мост. Реконструировали его в конце пятидесятых и сделали ферму поднимающейся



А чуть выше этого у правого же берега, находится еще один из экспонатов Музея Мирового океана - подводная лодка



А за двухъярусным мостом безраздельно царствуют морские суда - там начинается акватория Калининградского морского порта







Православная часовня на входе в Вольную гавань



Дальше нашему катерку идти нельзя - морской режим судоходства. Но старое зернохранилище мы не увидеть не могли



Это зерновое хранилище было построено в 1897 году. Оно поражает своими размерами - 135 метров в длину, 35 метров в ширину и 47 - в высоту. Для его сооружения потребовалось более семи миллионов штук кирпича, возведено оно было на 8000 железных сваях и состояло из четырех элеваторов общей емкостью 56 тысяч тонн. До 1930 года это был самый крупный зерновой склад в Европе - так же как и находившаяся поблизости вальцовая мельница, являвшаяся самой большой из всех, построенных для переработки ржи.

И вот мы отправляемся в обратный путь. Вид на старый железнодорожный и новый и Эстакадный мосты



Эстакадный мост был построен уже после войны на месте где стояли Лавочный и Кузнечный мосты. Когда строился Эстакадный мост, по проекту ширина его проезжей части совпадала с суммарной шириной Лавочного и Кузнечного мостов. Дешевле было восстановить два параллельных моста и осуществлять по ним движение. Но... тогда во всем царила гигантомания, требовались строительные объемы.

А мы между тем проходим здание биржи, ныне здесь размещается дом культуры моряков.



Дом культуры моряков, бывшая кёнигсбергская биржа. Красивое здание в стиле ренессанса, выстроено в 1875 году.

Руководил его возведением архитектор Генрих Мюллер. Биржа должна была полностью соответствовать растущим амбициям кёнигсбергских деловых людей. К чести архитектора Мюллера, он быстро постиг дух, царящий в городе.

Кёнигсбергские купцы желали иметь биржу круче и пышнее, чем у коллег-негоциантов в Гамбурге, Берлине и Вене. Архитектура выдержана в стиле флорентийского ренессанса. Оно стоит на решётке из 2.202 свай, каждая из которых имеет длину от 12 до 18 метров. Площадь биржи составляла 22 тысячи квадратных метров. Здание состояло из двух частей: большого, простирающегося на два этажа зала, и Прегельской террасы (выходящей на реку крытой галереи). В августе 1944-го во время печально знаменитого налёта английской авиации на Кёнигсберг все деревянные конструкции здания биржи выгорели. Частичным разрушениям подверглось оно и при штурме города в апреле сорок пятого. После войны биржа (как и многое вокруг) долго пребывала в руинах, служа декорацией и съёмочной площадкой для многих советских кинолент о войне (к примеру, фильма "Отец солдата").

В 1960 году постановлением Совета министров РСФСР зданию был придан статус памятника архитектуры республиканского значения. А семью годами позже Калининградский морской торговый порт произвёл его реконструкцию под Дворец культуры моряков. Внутреннее пространство большого биржевого зала оказалось перекроенным под театрально-концертное помещение с большой сценой.

А мы продолжаем наше путешествие по Старой Преголи.



Слева по ходу движения мы видим кварталы Рыбной деревни. Все время пока мы проплавали вдоль этих кварталов меня не покидало ощущение дежа вю - когда-то было. И я понял!!!! Это набережная реки Кокшаги в Йошкар-Оле!!! Конечно, не точная копия, но очень похожи.

А впереди мы можем увидеть Юбилейный мост



Это самый молодой мост. Его открытие состоялось в 2005 году во время празднования 750-ти летия города. Впрочем, молодость эта относительна, поскольку он построен на месте открытого столетием ранее Императорского моста, частично использует его опоры и повторяет его очертания. Нынешний мост - пешеходный и является частью архитектурного комплекса Рыбная деревня.

Справа по ходу на улице Эпроновской стоят дома, построенные для работников ЭПРОНа - Экспедиции подводных работ особого назначения. А еще дальше за Юбилейным мостом находится Высокий мост. Его история начинается с 1377 года. Именно тогда было получено разрешение на строительство моста. В XIX веке его деревянный вариант сменился сооружением из кирпича и металла. Кстати, рядом с этим мостом - единственное на весь город уцелевшее здание подъемных механизмов - башенка, именуемая Мостовым домиком.



Этот домик совсем было уже завалился в реку, но несколько лет назад его восстановили.

А мы отправляемся в обратный путь к маленькому речному вокзальчику Калининграда. Впереди уже виднеется Рыбная деревня с маяком



Около маяка есть весьма интересные малые архитектурные формы. Например вот такая аллегория старого и нового города



Или вот такой старый боцман



Вид на Кафедральный собор и остров Кнайпхоф от Рыбной деревни



После такой замечательной прогулки по реке у нас было запланировано еще посещение площади Победы и ее окрестностей.

Площадь Победы - это центральная площадь города. Раньше на ней был установлен памятник Ленину на большом постаменте. Но когда в начале 2000-х годов за спиной Ленина началось возведение православного храма, Ленина решили с площади убрать. В процессе демонтажа оказалось, что постамент памятника был отделан гранитными плитами, на обратной стороне которых можно было прочитать имена и даты жизни кёнигсбержцев. Это были - могильные плиты.

Долгое время на площади ничего не было и она выглядела пустынной и лысой. И тогда вместо памятника Ленину доминантой площади стала стела к годовщине победы в Великой Отечественной войне.



Позади строго серого здания калининградского бизнес-центра находятся платформы Северного вокзала



А сами железнодорожные пути, соединяющие Северный и Южный вокзалы проходят под площадью в 130-ти метровом тоннеле. А в самом здании бизнес-центра в течение довольно длительного времени с 1945 по 1998 год располагался межрейсовый дом моряков, о чем нам говорит эмблема над колоннадой.

А мы пройдем по проспекту Мира в сторону Калинингадского областного драматического театра. Первая остановка на нашем пути у здания Калининградского государственного технического университета.



Перед входом установлена довольно интересная скульптурная группа. В 20-х годах XX века в этом здании располагалось Управление провинциального суда. Портал был украшен резьбой по шутакурке известным скульптором Германом Тилле.



А в 1912 году на Хауфеналлее (так назывался тогда нынешний проспект Мира) была установлена скульптурная группа "Борющиеся зубры" работы Августа Гауля. И хотя зубры были подарены Кёнигсбергу Прусским министерством культуры безотносительно к правосудию, в народе этих мускулистых животных немедленно окрестили "Прокурор и адвокат", а кёнигсбергская поэтесса Шарлотта Вюстендёрфер чуть позже сочинила стихотворение "Два быка обнаженных...", которое заканчивалось словами:

... прекрасно видно,
что крупный и рогатый скот
Есть тот, кто здесь
судебную тяжбу ведет.

У кёнигсбергской молодежи с этими зубрами была связана одна забавная традиция... Нет, не та, о которой Вы наверняка подумали, а гораздо невинней: подтягиваться на вытянутых хвостах - на спор, кто больше. А вот калининградская молодежь установила свой обычай. Вот как писал об этом в местом самиздате местный бард Андрей Преголев в поэме "История Пруссии от Ведевута до Романина":

Там два напряженных
быка обнаженных
Сцепились, как наши юристы в суде.
Но я-то ведь знаю, собратья по краю
Меня не покинут, как крысы, в беде.
И есть здесь обычай:
с вульгарностью бычей
Геройски воюет родной институт.
Их яйца на Пасху
в пурпурную краску
С опаской малюет
студенческий люд...

А следующей нашей остановка был свежепостроенный памятник первому Российскому Императору Петру Первому.



За спиной Петра находится штаб Балтийского флота, изначально в 1916 году в этом здании размещалось управление почт.

Что же касается самого Петра, то именно здесь, в Кёнигсберге Петра впервые одолела мечта о Северной Пальмире.



Ну а мы проследуем к конечной точке нашей экскурсии по вечернему Калининграду - это памятник Шиллеру.



Находится он в сквере напротив главного входа в Драматический театр. Автором памятника является С.Кауэр.

Бронзовая скульптура поэта, моделью для которой послужил молодой кёнигсбергский докер, была повреждена во время штурма города в 1945 году (особенно выделялась сквозная "рана" на плече) и уцелела во многом благодаря оставленной неизвестным советским воином надписи, гласящей, что на пьедестале находится "пролетарский" поэт. Так и получилось, что этот памятник остался на своем историческом месте даже после 1945 года.

Территория вокруг памятника и находящегося возле него фонтана после окончания боев стала сначала местом захоронения советских воинов, затем местом встречи влюбленных, а с конца 80-х годов здесь собиралась неформальная молодежь. Сейчас фонтан и сквер в котором стоит памятник, в очередной раз преобразились, после проведенных в 2007 году работ.



На этом наша экскурсия-знакомство с городом Калининградом подошла к концу. Многие уже после нее наметили себе примерный перечень мест, куда хотелось бы зайти. Для себя я приметил музей Мирового океана. А пока, надо немного прерваться. В следующей части я расскажу о втором дне пребывания в Янтарном крае, а именно о городе Светлогорск и поселке Янтарный.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Сегодня я хочу рассказать о втором дне своего тура по Калининградской области.

По программе тура, во второй день мы должны были посетить сразу два места: город Светлогорск и поселок Янтарный. Каждое из этих мест интересно по своему.

Свой рассказ я начну, пожалуй, с описания дороги до Светлогорска. Эта дорога была построена еще в позапрошлом веке, когда Светлогорск или Раушен, как он тогда назывался, стал курортом. По обе стороны дороги почти вплотную к ней высажены осины и ясени, которые символизировали у пруссов женское и мужское начало. Со временем деревья разрослись и стали образовывать живой зеленый коридор





От Калининграда до Светлогорска всего около 40 км.

В Восточной Пруссии город Светлогорск носил имя Раушен. Летосписные источники говорят о том, что поселение на месте современного Светлогорска появилось еще 1258 году (практически ровесник Кёнигсберга). Поселение возникло на берегу небольшой речушки Русе, и получило название Руссе-Мотер. Жители в основном занимались рыбной ловлей и немного земледелием.

В 1458 году барон Альбрехт фон Равшен получил в районе Руссе-Мотер участок земли и поселение изменило свое название и стало называться Раушен. Это название так и сохранилось до окончания Второй мировой войны.

В течение нескольких веков Раушен представлял собой небольшую рыбацкую деревеньку, в которой было немногим более десятка домов.

В начале XIX века облик Раушена стал постепенно меняться. Тогда кёнигсбержцы, выезжающие на природу отдохнуть, обратили свое внимание на своеобразную красоту этих мест. На улице Ленина, где сейчас расположен вокзал Светлогорск-2 была песчаная дюна, покрытая травой и изредка поросшая деревьями и кустаником, кокторые вырубались местными жителями для отопления и прочих хозяйственных нужд.

Сегодня эта улица выглядит вот так



Больше всего она напоминает аллею в парке, чем центральную улицу города. Благодаря большому количеству деревьев, даже в жаркий день здесь запросто можно найти тенек.

После того, как Раушен получил статус курорта, а это произошло в 1820 году, начали появляться первые гостевые дома. После того, как здесь в 1840 году побывал прусский король Фридрих Вильгельм IV, который приехал в Кёнигсберг по случаю принятия присяги своих подданных в связи с восшествием на престол, начали происходить заметные изменения. Он был покорен красотой этих мест и после его отъезда было приказано посадить лес вокруг озера и далее, вплоть до самого моря. Сюда стало приезжать все больше и больше путешественников  и отдыхающих, как из Восточной Пруссии, так и со всей Европы.

В конце XIX века в городке насчитывалось чуть более 200 жителей и около 800 гостей, но в начале XX века число жителей и отдыхающих увеличилось почти в десять раз. В этом большую роль сыграла построенная в 1900 году Земландская железная дорога, которая связала Кёнигсберг со станцией Раушен-Орт (сегодня это Светлогорск-1), а через 6 лет был открыт конечный отрезок железной дороги, ведущий непосредственно к берегу Раушен-Дюны (ныне Светлогорск-2). Только после этого начинается интенсивное строительство курорта на берегу моря, ведь до этого момента строений, там где сейчас располагается курортный центр Светлогорска, практически не было.

Ну а наша экскурсия начинается вот с такой интересной скульптуры



Как Вы думаете, кто это? Наши туристы не очень долго ломали голову. Это Царевна-лягушка. Она запечатлена в тот самый момент, когда она уже сбросила с себя лягушачью кожу и стала превращаться в прекрасную царевну. Это своего рода символ возрождения Светлогорска.Есть даже свое поверье, связанное с этой скульптурой. Для того, чтобы исполнилось самое заветное желание, нужно обменяться с ней поцелуями. Нет-нет-нет, целовать ее не надо!!! Достаточно просто сначала поднести палец к своим губам, а потом к губам Царевны-лягушки.

В Светлогорске сохранилось довольно много домов, характерных для Восточной Пруссии. например вот такой "Охотничий домик". Он был построен в 1926 году в стиле модерн с использованием деревянных украшений по проекту известного немецкого архитектора Геринга. На протяжении восьми лет владельцем дома был немецкий бургомистр Карл фон Штренг. После окончания Второй мировой войны здание стало одним из корпусов военного санатория. В настоящее время Охотничий дом находится в частной собственности. Из-за своей интересной архитектуры в нем несколько раз снимали фильмы. Здесь проходили съемки "Красной шапочки" и "Дома звездочета".



Или вот такой дом начала прошлого века в котором сейчас располагается один из корпусов Центрального военного санатория



А наша группа отправляется к морю



Вот оно, Балтийское море!!!!



Не спокойно Балтийское море. Как сказала наш экскурсовод, штормом это назвать нельзя, но все -таки! Вы не поверите, но почти все туристы из наше группы кинулись к воде. Но не купаться, а просто потрогать воду. Внизу на Променаде ощутимо дуло. Сам променад был построен в 1904 году. Тогда он получил название Кайзерлинг. Позже появились прогулочные молы, уходившие в море.







Бесконечно можно смотреть на бушующее море. Но надо идти дальше по променаду в сторону серпантина. Это один из спусков к пляжам. Вообще, благодаря тому, что сам Светлогорск расположен на горе, относительно моря в 1912 году была построена канатная железная дорога, ставшая впоследствии неотъемлемым атрибутом курорта. Она располагалась в том месте, где сейчас находится лифт, поднимающий отдыхающих с променада на вершину приморской дюны. Правда лифт я фотографировать не стал, уж больно он в удручающей состоянии находится. Также в городе находится канатная дорога, которая соединяет вокзал Светлогорск-2 с пляжем. А еще есть два спуска к морю.

По дороге на променаде установлена скульптура "Русалка" или "Сирена"



Появилась она на набережной совсем недавно. Как видите, она похожа на девушку, только что вышедшую из морской пучины и встряхивающую волосы. Местные жители говорят, что прикосновение к ней приносит удачу.

А мы продолжаем наш путь и следующая остановка у подъема, называемого серпантином.

На набережной установлена скульптура "Купальщица"





Автор этой скульптуры - немецкий скульптор - Брахерт. Бронзовая скульптура была изготовлена в 1938 году. Другие работы автора можно увидеть в музее Германа Брахерта в Отрадном.

Но прежде чем начнем подниматься в гору, посмотрим еще раз на море







Поднявшись с несколькими перекурами по серпантину мы оказываемся на Октябрьской улице города. Справа стоят вот такие уютные домики



В одном из них в 1929 году останавливался Томас Манн, где и написал новеллу "Марио и волшебник".

А мы пройдем по улице с названием Динамо к центральной лестнице Светлогорска.

На улице Динамо много новостроев в типичном немецком стиле, но попадаются и действительно уникальные дома, постройки начала прошлого века





Или вот такая Вилла Роза



И вот мы у центральной лестницы. Это одно из самых посещаемых мест Светлогорска как местными жителями, так и туристами. Сооружена она была в 1973 году. По 265 ступеням можно подняться на высоту 36 метров. С вершины лестницы открывается прекрасный вид на море.



А у подножия лестницы установлены мозаичные солнечные часы. Они были сооружены в 1974 году. Диаметр часов 10 метров. Их циферблат украшен мозаикой из смальты - стилизованные рисунки показывают 12 зодиакальных созвездий.



На улицах города очень много различных кафе и закусочных. Некоторые из них по своему отвечают на санкции в отношении России



А мы подходим к Старой площади. Она была торжественно открыта в 2010 году. Площадь заметно изменилась после появления нового архитектурного ансамбля, в котором располагаются магазины, кафе и гостиничные номера



А рядом со Старой площадью в небольшом лесочке спрятался органный зал "Макаров".



До 1994 года за зеленым массивом старинного парка скрывалось разрушенное здание католической капеллы "Дева Мария - звезда моря", возведенной в 1930 году священнослужителем Штофом.

А в 1994 году руины этого памятника истории и культуры приобрела в собственность компания "Макаров". Глава компании - Заслуженный деятель искусств России, композитор Андрей Александрович Макаров совместно с литовской фирмой на собственные деньги вернул к жизни это историческое здание и установил в нем орган, изготовленные по его заказу в Германии.

Рядом с органным залом находится лиственничный парк.



В этом парке находится еще одно творение Германа Брахерта скульптура "Водоноска" или "Несущая воду" или "Девушка с кувшином"



В Раушене прекрасная девушка из мрамора несущая воду появилась в 1944 году, ее уже давно ласково называют - девушка с кувшином. Мраморная скульптура "Несущая воду", также известная как "Девушка с кувшином" является самой известной работой Брахерта. Простоявшая долгое время в парке Светлогорска, она фактически стала символом города. Однако постепенно скульптура стала разрушаться (появились трещины), к тому же она стала жертвой вандализма. В 2001 году на состояние скульптуры обратил внимание заместитель директора Государственного Эрмитажа по выставочной деятельности и развитию Владимир Юрьевич Матвеев. Он написал письмо тогдашнему губернатору Калининградской области Егорову, в котором просил принять срочные меры для спасения скульптуры. 15 октября 2002 года скульптура была демонтирована и перевезена для реставрации в дом-музей Брахерта в Отрадном. Скульптура осталась в музее, так как состояние мрамора не позволяет размещать её под открытым небом. В 2005 году в парке Светлогорска на старом месте была установлена точная копия "Несущей воду".

А совсем рядом с лиственничным парком находится здание, являющее ся визитной карточкой города



Это водонапорная башня бальнео-физиотерапевтической лечебницы, где отдыхающие принимают хлоридно-натриевые, кислородные, хвойные, углекислые, жемчужные и другие лечебные ванны, а также физиопроцедуры. Одно из самых известных архитектурных сооружений города, в стиле национального романтизма была построена в Раушене (Светлогорске) в 1907-1908 годах. Архитектором проекта стал Отто Вальтер Куккук.

Высота башни составляет 25 метров. Одновременно с башней была построена и водолечебница. В 1978 году на башне были установлены солнечные часы, их создал скульптор Николай Павлович Фролов.



В настоящее время здание водонапорной башни является визитной карточкой города. Ее фотографируют туристы, она часто бывает изображена на открытках, посвященных Светлогорску. Сейчас здание водолечебницы вместе с водонапорной башней является памятником архитектуры города.

Не возможно не заинтересоваться этим строением, равно привлекательным как снаружи, так и изнутри. По стилю это здание - пример сочетания элементов так называемой функциональной архитектуры. Два корпуса объединены приземистой ротондой и примыкающей к ней двухъярусной башней. Под самым куполом у нее устроена смотровая площадка, откуда можно обозревать всю городскую панораму. И ротонда и башня имеют одинаковые шлемовидные черепичные восьмигранные крыши. Богатым естественным нарядом стал вьющийся по его стенам дикий виноград - растение родом из Северной Америки.

Посмотрим еще некоторые виды города Светлогорска













Ну а мы вынуждены покинуть город Светлогорск, потому что нам надо еще побывать в поселке Янтарный, где расположен крупнейший в мире карьер по добыче янтаря.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Сегодня, после долгого молчания, я хочу продолжить рассказ о втором дне своего пребывания в Калининградской области. Сегодня речь пойдет о посещении поселка Янтарный.

На западе Калининградской области находится небольшой поселок Янтарный. Такому названию поселок обязан огромным залежам янтаря. Здесь сосредоточено около 90% всех мировых запасов солнечного камня - Пальмникенское месторождение. В поселке действует единственный в мире янтарный комбинат.

Янтарный (до 1946 года Пальмникен) возник в 1654 году. Основным занятием местных жителей было рыболовство, животноводство и добыча янтаря. Наибольший подъем развития поселка пришелся на конец XIX века, когда началась промышленная добыча янтаря. С появлением железной дороги, связывающей его с из Фишхаузеном (современный Приморск), стал развиваться туризм, появились первые гостиницы Янтарного.

А начали мы знакомство с поселком именно с янтарного комбината, точнее с карьера на котором добывается янтарь открытым способом.



Развитие промысла по добыче янтаря связано с давними традициями существования янтарного помысла на землях Восточной Пруссии. На землях Самбийского полуострова с древнейших времен янтарь добывался на пляжах и отмелях, куда его выбрасывало море. Свободный сбор янтаря продолжался до тех пор, пока в XIII веке Тевтонский орден не объявил янтарные залежи своей собственностью. С тех пор каждый, кто осмеливался нарушить монополию, подвергался жестокому наказанию по решению специальных "янтарных судов".

С XVI века кроме ручного сбора на пляжах получил распространение и новый способ добычи - ловля янтаря: ловцы, вооруженные большими сачками, выходили в море и вылавливали водоросли с запутавшимся в них янтарем. Таким образом, еще в XVI веке Кенигсберг стал центром янтарного производства. В 1781 году на Балтийском побережье вблизи поселка Пальмникен была заложена первая шахта по добыче янтаря промышленным способом. Глубина шахты была около 30 метров. Но через несколько лет шахта была закрыта из-за нерентабельности и опасности проведения добычных работ.

В 60-х годах XIX века правительство Восточной Пруссии передало монопольное право на янтарь частной фирме "Штантин и Беккер" - с этого периода началось развитие современной янтарной промышленности. Фирма вела добычу методом открытых горных выработок и постоянно наращивала добычу янтаря, доведя ее до 400-500 тонн в год. В янтарном промысле было занято около 1 150 человек.

В 1897 году рейхстаг поднял вопрос о возврате янтарного бизнеса под контроль государства, чтобы регулировать продажу сырья, отдавая предпочтение местным промышленникам. В 1899 году государство выкупило у фирмы "Штантин и Беккер" янтарные разработки, здания, оборудование и прочее имущество, выплатив компенсацию в 9,5 миллиона марок.

В 1912 году севернее Пальмникена, в удалении от моря был заложен первый крупный карьер для промышленной разработки месторождения. Но война 1914-1918 годов и последующий экономический кризис негативно отразились на состоянии янтарной отрасли. Пытаясь найти наиболее приемлемую схему управления янтарным делом, прусское правительство передало земландские месторождения янтаря акционерному обществу "Пройссаг". АО "Пройссаг" получило от государства исключительное право не только на добычу, но и на скупку янтаря, выловленного в море и найденного на побережье. Согласно закону 1924 года нелегальная добыча янтаря каралась крупными штрафами и тюремным заключением от одного месяца до двух лет. Добыча янтаря в 20 - 40-е годы XX века составляла в среднем 400 тонн сырца в год.

В 1947 году, когда на базе Пальмникенского месторождения по указу советского правительства был создан Калининградский янтарный комбинат, прежде всего был реконструирован старый немецкий карьер, заложенный еще в начале века и затопленный ко времени окончания военных действий. Все восстановительные работы по осушению карьера, ремонту производственных площадей, а также дальнейшая эксплуатация комбината были возложены на Министерство внутренних дел СССР. К середине 1948 года было добыто 127 тонн янтаря-сырца, введены в строй фабрика янтарной смолы, налажено производство товаров широкого потребления (бус, браслетов, мундштуков), выполнялся правительственный заказ по изготовлению янтарных изоляторов. В 1949 году добыча составила уже 309 тонн янтаря-сырца.

В 1948 году была проведена геологоразведка месторождений янтаря в окрестностях Янтарного. Добыча янтаря в те годы осуществлялась многоковшовыми экскаваторами, далее на вагонах по железной дороге порода доставлялась на обогатительную фабрику, с которой обогащенный янтарь поступал на фабрику механической обработки или на фабрику плавленого янтаря.

В 1957 году после глобального оползня начался перевод вскрышных работ экскаваторным способом на принцип гидромеханизации. По принципу гидромеханизации с помощью мощного гидромонитора верхний слой пустых пород разрушался и превращался в пульпу, которая землесосом перекачивалась в море; янтароносная земля по трубопроводу доставлялась на обогатительную фабрику.

В общей сложности немецкий карьер эксплуатировался более 60 лет и исчерпал себя лишь в начале 1970-х годов.

В 1976 году был заложен новый Приморский карьер с проектной мощностью 1100 тонн янтаря в год. Однако из-за большого содержания камней в разрабатываемых породах землесосы оказались непригодными, происходило дробление крупных кусков янтаря во время черпания янтарной породы экскаватором. В результате в последующие годы фактически добывалось 100-150 тонн янтаря в год.

В 1972 году начались работы на Пляжевом участке, расположенном вдоль морского берега между п.Синявино и Янтарным. Разработка Пляжевого участка спасла комбинат от полного краха, поскольку себестоимость добытого янтаря там была значительно ниже из-за небольшой глубины залегания, а содержание янтаря в породе оказалось гораздо выше. В среднем в год здесь добывалось 500-600 тонн янтаря. Окончательно добыча на Пляжевом участке была прекращена 14 декабря 2003 года.

Давайте посмотрим на янтарный карьер. Его панорама впечатляет и завораживает.









Процесс добычи и очистки янтаря в послевоенные годы существенно отличался от того, как он осуществляется сегодня. В те годы карьер разрабатывался экскаватором, вскрышные породы по железнодорожной ветке отправлялись в отвал, а содержащая янтарь "голубая земля" на электропоездах доставлялась для первичной обработки.

Добытая янтароносная порода проходит процесс обогащения, основанный на использовании удельного веса янтаря в соленой воде: удельный вес янтаря меньше, чем у сопутствующих пород, он всплывает в соленой воде, отделяясь от более тяжелых частиц.

В процессе обогащения "голубая земля" проходит через фильтры различного сечения, янтарь задерживается и отбирается рабочими. Отделенный от примесей янтарь при помощи вибрации просеивается и группируется по фракциям в зависимости от размера камня.

С целью упорядочения использования поделочного янтаря, идущего на изготовление художественных и ювелирных изделий, на комбинате в 1965 году были внедрены технические условия, которые предусматривали классификацию сырья: янтарь одного размера и веса делился на классы в зависимости наличия трещин и загрязнений.

Доля наиболее ценного крупного и среднего янтаря составляет около 10%, остальное приходится на более мелкие фракции. Добыча уникальных камней весом более 500 граммов ограничивается несколькими десятками килограммов в год.

Для желающих попробовать себя в роли искателей янтаря рядом со смотровой площадкой есть специальная песочница. Каждый день сюда привозят с карьера песок.



А рядом с песочницей стоит вот такой мрачный атрибут, наверное для того, чтобы "искатели" не особо увлекались



Надпись на сем девайсе гласит:
"Здесь будет повешен всякий, кто ворует янтарь у Ордена.
Г. фон Зальца
Великий Магистр"

В 2012 году, в год 65-тилетия Калининградского янтарного комбината на смотровой площадке была сооружена Янтарная пирамида.



Пирамида - это символ мастерства работников Янтарного комбината, мастерства двух его предприятий: добычного комплекса и ювелирного производства.

Пирамида удачно вписалась в окружающий ландшафт. Высота сооружения 3,3 метра, в основе её архитектуры - принцип золотого сечения. Четыре стены строго ориентированы по сторонам света, как египетские древние пирамиды. Площадь - 25 квадратных метров, внутрь одновременно могут зайти человек 10-12.

Снаружи и внутри стены облицованы настоящим ювелирным янтарем. Потребовалось переработать около 800 кг янтаря– его шлифовали, полировали, затем как мозаику наклеивали на деревянный каркас. Если собрать из такого количества янтаря бусы – получилось бы примерно 8 км. Цвета янтаря подбирались так – нижняя часть пирамиды из тёмных сортов янтаря, цвета тёмного мёда, чем ближе к вершине - тем более светлые солнечные тона. На солнце сооружение играет, переливается.





А теперь посмотрим немного на сам поселок. Наши авобусы остановились около Храма Казанской Иконы Божией Матери



Само здание было построено еще в далеком 1892 году как евангельская кирха. Построена она была полностью из валунов и фигурного кирпича. Кирха эта является уменьшенной точной копией Берлинской капеллы Святого Георгия, что стоит в саду королевского замка Монбиньон.

Ранее в этой кирхе были установлены витражи с тематическими рисунками и вмонтирован орган. В послевоенное время тут были и клуб, и бильярдная, и склад. Из-за этого витражи и орган были поломаны.

Церковь освещена Митрополитом Калининградским и Смоленским Высокопреосвященным Кириллом, который сейчас на посту Патриарха Всея Руси. На церкви также видна надпись: "Церковь Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии в честь чудотворноя иконы Ея Казанския" и стоят таблички с двумя датами: 8 сентября 1887 года и 1892 года.

Ну а мы пройдем мимо местного дома культуры и гостиницы в парк имени Беккера. Именно благодаря стараниям купца Морица Беккер появился и этот парк и сам поселок получил толчек к дальнейшему развитию. В 1881 году он купил янтарный прииск в таогдашнем Пальмникене и вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантином начал здесь промышленную добычу янтаря.

Большую часть прибыли Беккер тратил на развитие и благоустройство поселка - была проложена железная дорога, построена водонапорная башня и новая кирха. В городской парк Янтарного были завезены редкие виды хвойных и лиственных растений со всего мира. Сегодня размер парка 10 гектаров, возраст некоторых деревьев доходит до 100-200 лет. Символом парка является редкое тюльпанное дерево, родом из Северной Америки. Цветет дерево каждое лето, внешне его цветки схожи с тюльпанами, но зеленовато-оранжевого цвета.

Посмотрим на деревья в парке Бекера







Но, к сожалению, в истории Янтарного были и трагиеские страницы.

В середине января 1945 года концлагерь Штуттхоф под Данцигом (ныне польский город Гданьск) был отрезан от Кёнигсберга внезапным наступлением наших войск. К тому времени лагерь смерти оброс "филиалами" в Хайлигенбайле (город Мамоново Калининградской области), Йесау (посёлок Южный), Зеераппен (район поселка Люблино), Шиппенбайле (район поселка Железнодорожного) и в Кёнигсберге (в Балтийском районе Калининграда у поселка Шпандина). Точно узнать, сколько человек содержалось в "филиалах", установить не удалось.

Предвидя скорое продвижение советских танков и пехоты, заключённых-евреев решили стянуть под Кёнигсберг. Больных и тех, кто не мог идти, расстреливали или взрывали прямо в бараках. В начале 1945 года состоялся последний марш смерти 5 тысяч евреев-заключённых концлагерей.

В январе 45-го советские войска были на подступах к Кёнигсбергу, поэтому было решено гнать узников-евреев дальше на запад. Вести колонну приказали обершарфюреру Фритцу Веберу, до той поры руководившему всего лишь колонной из 200 мужчин-евреев в Хайлигенбайле. Как следует из документов, командовать Вебер не умел и был не в состоянии довести несколько тысяч человек до Пальмникена. К тому же по пути пьяные казаки, переметнувшиеся в своё время к фюреру, начали палить по колонне. Вебер просто испугался.

В Пальмникене, куда колонна пришла поздней ночью 27 января, выяснилось, что первоначальный план загнать всех в штольню шахты "Анна" и затопить неосуществим. Автор идеи, подсказавший её командованию СС в Кёнигсберге (видимо, это был директор Янтарной мануфактуры Герхард Раш), не знал, что штольня уже давно завалилась. Несколько дней узники провели в слесарных мастерских янтарного комбината. Пропитание для них выделили по приказу командира местного фольксштурма Ханса Файерабенда, возмущённого отношением к узникам со стороны СС. В это время Вебер ждал какого-то приказа из Кёнигсберга. Приказ поступил 31 января. В ночь с 31 января на 1 февраля на берегу моря были заколоты, забиты прикладами, утоплены и расстреляны оставшиеся 3 тысячи человек. Новые свидетельства из Германии, говорят о том, что бойня под Пальмникеном проходила по прямому указанию и под личным контролем руководства СС и СД (служба безопасности) из Кёнигсберга. По некоторым данным это была месть Советскому Союзу за потопленный 30 января 1945 году Александром Маринеско транспорт "Вильгельм Густлофф".



После осмотра этого монумента наша группа отправилась в обратную дорогу до Калининграда. По дороге мы специально отановились возле разрушенного костела чтобы пофографировать, обосновавшихся там аистов.







В этот раз наша экскурсия закончилась довольно рано, и в Калининград мы приехали примерно часов в 16:00. При этом наша группа разделилась по интересам: кто-то поехал к своему месту проживания в гостиницу, кто-то пошел гулять по городу в поисках питейных заведений, кто-то пошел в музей янтаря. Я же решил поехать в гостиницу, там поужинать и после этого отправиться в музей мирового океана. Но об этом в следующей части.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Продолжу свой рассказ о втором дне моего пребывания в самой западной области России - Калининградской.

Как я уже писал, в этот день наши загородные поездки закончились относительно рано, так что у меня осталось довольно много свободного времени на то, чтобы посвятить его городу. Я по быстрому поужинал и отправился гулять по городу. Для начала, я решил поехать и посмотреть с берега на экспозицию Музея мирового океана.

К сожалению, получилось так, что подойти я смог только к среднему рыболовному траулеру СРТ-129.



От которого открывается очень интересный вид на памятник "Пионерам океанического лова" и Святителю Николаю



Очень хотелось пройти по набережной мимо судна "Витязь", мимо "Космонавта Виктора Пацаева" к подводной лодке. Но, музей к тому времени был уже закрыт и мне пришлось ограницится осмотром этих экспонатов через забор. Обидно? Конечно!!! Но, я горевал не долго и решил пешком прогуляться по улице маршала Баграмяна до двухярусного железнодорожного моста, а потом по параллельной улице в надежде сделать несколько интересных снимков с противоположного берега. Но и там меня ждало разочарование, почти вся прибрежная полоса занята автостоянками и автосервисами.

А пока, картинки из-за забора музея Мирового океана.

Судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев"



Рубка подводной содки С-357 около павильона военно-морского центра "Куб воды"



Плавучая мина и корабельное орудие



И все-таки мне удалось одно местечко, где я смог выйти к урезу воды и сфотографировать новый двухярусный железнодорожный мост



А вот этот снимок я сделал с фермы моста, несмотря на грозные предупредительные таблички, о том, что этого делать нельзя.Я старался встать аккурат на оси судового хода рядом со знаком (красный ромб). Оттуда музей Мирового океана видно почти как на ладони. И опоры старого моста



Подводная лодка Б-413 и здание Администрации Морского порта Калининград



Обратно я уже возвращался по улице Портовой. Довольно странное сочетание старой немецкой архитектуры, хрущоб, промзоны и новостроек. Но даже там можно встретить уникальные артефакты. например вот такой пожарный гидрант



Первая городская профессиональная пожарная команда была учреждена в 1858 году. Именно она считается первой профессиональной пожарной частью в Германии. А может быть, и в Европе.

В различных частях города были созданы пять пожарных депо: в Альтштадте (недалеко от того места, где сегодня находится спорткомплекс "Юность" и памятник Пионерам океанического лова), Лёбенихте (район улицы Зарайской), Форштадте (около Дворца культуры моряков в сторону которого я и шел), Нассра Гартене (улица Нансена) и Понарте (там, где сейчас находится кинотеатр "Родина").

Все подразделения были оснащены брандспойтами (пожарными насосами), а в центральном депо - на Форштадте - брандспойт был еще и паровой.

В начале XX века в Кёнигсберге построили еще три пожарных депо в том числе Набережное депо, в котором находился пожарный моторный бот "Брюнс", служивший для тушения плавучих "очагов возгорания".

На улицах города на расстоянии 100 метров друг от друга были установлены 750 больших надземных гидрантов и 1000 малых, подземных (в современном Калининграде их значительно меньше).

А чуть дальше по улице находятся Фридрихсбургские ворота. Сейчас там располагается историко-архитектурный центра "Корабельное воскресенье", одно из подразделений музея Мирового океана



В настоящее время от Фридрисбургских ворот сохранился только въезд в бывшую Фридрихбургскую цитадель: арочный проем, обрамляющие его три круглые массивные башни (четвертая свежевосстановленная что видно по фото) и готическая надпись на фасаде "Friedrichsburg". А когда-то эта цитадель была мощной и имела форму квадрата, по углам которого размещались внушительные бастионы с ювелирно-романтическими названиями: Изумруд, Рубин, Алмаз и Жемчуг. Известно, что в 1697 году крепость Фридрихсбург посетил царь Петр I, которому она так понравилась, что, вернувшись домой, он приказал построить по здешнему образу и подобию целый ряд фортов.

В 1910 году Фридрихсбургские ворота были выкуплены у военного ведомства городскими властями и перестали существовать как крупный военный объект. А вот уничтожать их не стали.

Кстати, ключи от Фридрихсбургских ворот хранились в музее Казанского собора в Санкт-Петербурге - как свидетельство того, что русские войска в 1758 году овладели Кёнигсбергом.

Во время штурма Кёнигсберга советскими войсками воротам изрядно досталось. Однако подкосило их все же не это, а долгое наплевательское отношение. Сейчас они объявлены памятником градостроительства и архитектуры.

А это здание бывшей янтарной мануфактуры



Изначально меня очень смутила вот эта деталь



Дата - 1952. Ну не укладывалось у меня в голове, что такое сооружение может датироваться серединой ХХ века. И только планомерные поиски в сети позволили выяснить, что это за дом.

А потом мне повезло. Возле одной из новостроек, я нашел выход к реке и смог все-таки сделать снимки.

Научно-исследовательское судно "Витязь"


СРТ-129, памятник пионерам океанического лова, Николай Чудотворец и "двойная колода" недостроенного Дворца Советов


А вот небольшой ролик о Портовой улице от местных жителей.



Ну а дальше было бы глупо упускать возможность прогуляться по Эстакадному мосту на остров Кнайпхоф к Кафедральному собору и могиле Иммануила Канта. Тем более, что он просто манил к себе



И вот я уже спускаюсь на центральную аллею острова, которая называется улицей Канта



Остров Кнайпхоф образовался из наносного песка. Омывают его северный и южный рукава Преголи. Кстати, первоначально он фигурировал в исторических документах как Фогтевердер. "Фогт" - наместник, "вердер" - островок, осушенный участок.

Остров был в распоряжении наместника тевтонского ордена. там располагались выпасные луга Альтштадта (возникшего раньше, в 1286 году). А еще альтштадцы свозили на остров мусор. Не случайно первый мост, соединивший Кнайпхоф с Альтштадтом, назывался Кремебрюкке - Навозной (он же чаще именуется Лавочным).

В 1327 году в восточной части острова было решено построить резиденцию епископа. И 6 апреля Верховный магистр Тевтонского ордена Вернер фон Орзельн дарожал жителям-"островитянам" грамоту "Хандфесте", то есть городские права.

Как все города на землях, принадлежащих Ордену, Кнайпхоф был рассчитан на определенное количество жителей. Известно, что территория, отведенная под город, изначально была размечена как крупноячеистая решетка (где ячейки обозначали дворовые пространства). Увеличивать (или уменьшать) площадь одной застройки категорически запрещалось. Поэтому все дома были однотипными.

Кстати, все дома в Кнайпхофе строили на дубовых сваях, которые забивали в землю так, чтобы достичь твердого грунта. Почва-то была чрезвычайно болотистой!

В 1355 году под руководством маршала Ордена Генриха Шендкопа вокруг Кнайпхофа были возведены городские стены - хороше укрепленные, высотой ы два с половиной метра. Наличие разводных мостовобеспечивало кнапхофцам хорошую связь с Альтштадтом, с одной сторны, и Форштадтом и примыкающим к нему Хабербергом - с другой.

В 1697 году именно на острове в доме купца Нагеляйна останавливался царь Петр. Дом купца располагался на юго-западной оконечности острова и имел отличительную особенность: маленький крутый балкон, полукругом охватывавший угол здания. В дальнейшем, посещая Кёнигсберг, Петр I всегда оастанавливался у Нагеляйна, а купец со временем был избран бергомистром. (Дом сохранялся в первозданном виде до 1890 года, потом его перестроили, убрав балкон и прочие "архитектурные излишества". Но стены были живы вплоть до апреля 1945 года).

У Кнайпхофа никогда не было собственной церкви. Поэтому архитектурной, культурной и нравственной доминантой Кнайпхофа стал Кафедральный собор. Днем его основания считается 13 сентября 1333 года.







Свой концепцией (говоря по современному) он обязан гроссмейстеру Тевтонского ордена Лютеру Брауншвейгскому, который забраковал идею собора-крпеости. "Незачем строить вторую крепость на расстоянии полета стрелы от Замка", - сказал он.

Под фундамент "штатского" (в смысле, лишенного оборонительной функции) сооружения было забито более тысячи дубовых свай. Первым строителем собора стал епископ Иоганнес Кларе - и в сего честь большой соборный колокол будет назван "Иоганнесом".

Стены собора изнутри были покрыты фресками и гербами. Иметь здесь изображение своего фамильного герба считалось престижным. (Стоит ли удивляться, что очень скоро внутри собора не осталось ни одного свободного места на стенах). И рисовать очередные гербы приходилось на деревянных щитах, которые вывешиались в храме поверх старых изображений.

Еще престижнее было "похорониться"; в соборе. Усыпальницы знатных горожан, плиты с выбитыми на них эпитафиями - все это, надо думать, впечатляло. Кстати, людская память коротка (хотя немецкая, безусловно, куда прочнее нашей): по завещанию названного выше Лютера Брайншвейгского, возле его могилы в соборе должна была постоянно гореть свеча.

В настоящее время многие плиты с эпитафиями можно увидеть с внешней стороны стен собора.

Эпитафия Сюзанный фон Кальштейн


Надпись на немецком языке:

"Преисполненная благородства почтенная госпожа Сюзанна, урожденная фон Крейтлен,искренне любимая супруга уважаемого Г.Люд.фон Калькштейн, надворного и юстиции Советника, в Бозе почившая 9 октября и христиански погребена 15 октября 1617 года. Уповаю на жизнь вечную"

Надпись на немецком языке по краям плиты в ленте:

"Но я хочу, чтобы мой спаситель жил и он меня потом из недр земли к блаженству пробудил"

Эпитафия Иоханна фон Крейтцена, канцлера Пруссии, и его жены Еуфемии, урожденной Дамерау


Надпись на немецком языке:

"1575 году, 5 января в истиной христовой вере умер знаменитый своей ученостью, добродетелью и мудростью славный муж Иоханн фон  Крейтцен, канцлер Пруссии, с ним, любезнейшим спругом, как была соединена при жизни, так соединилась и в смерти 12 мая 1575 года неперочнейшая супруга Еуфемия (Евфемия), урожденная Дамерау. Они покоятся десь в надежде на вечную жизнь. С надеждой вечной жизни"

Эпитафия Урсулы фон Пудлиц, урожденной Грюнберг, супруги Ландфонга Ведиго Реймара Ганса фон Пудлиц, умершей 8 марта 1612 года


Надпись на немецком языке:

"Здесь погребена благороднорожденная госпожа Урсула, урожденная фон Грюнберг, супруга достойного и благородного господина Видиго Ганса фон Пудлиц, коменданта и ландфогта, почившая последним сном 8 марта 1612 года в воскресенье между двенадцатым и первым часом ночи в Кёнигсбергском замке и ожидающая вместе со всеми верующими христианами радостного воскрешения из мертвых, в возрасте 28 лет"

Эпитафия Альбрехта Барона цу Кителиц, Регента и Ландгофмейстера


Надпись на немецком языке:

"Год 1604, 22 марта, Благородный Альбрехт Барон цу Кителиц, Регент и Ландгофмейстер Герцогства Пруссия тихо скончался и упокоился с Богом"

Эпитайия Андреуса Фабрициуса


Надпись на немецком языке:

"Андреас Фабрициус, Силезский хранитель библиотеки, докутор юриспруденции университета, Советник и вице-канцлер макграфа Бранденбурга и управителя Пруссии, рожденный 1547 году от Рождества Христова, в день Апостола Матфея славными родителями Андреасом Фбрициусом и матерью Анастасией Кубергерией, умер в году 1602 от Рождества Христова, дня 14 января, на 55 году жизни"

Надпись на краю плиты:

"Тело мучается здесь по слову божьему, душа будет жить в лучшие времена. Скоро мы воскреснем, Душа во плоти Господа увидит"

Но вернемся к Лютеру Брауншвейгскому. Свеча горела недолго. А впоследствии забылось и место, где конкретно был похоронен гроссмейстер Тевтонского ордена. тем более, что в 1523 году в центре клироса Иоганнес Брисман, личный посланник Мартина Лютера, прочитал первую лютеранскую проповедь в Кёнигсберге. Так началась Реформация в Восточной Пруссии.

В 1591 году в соборе появился уникальный алтарь: распятие было установлено таким образом, что Христос как бы парил на капителью, возвышаясь до самого свода. В центре алтаря располагалась фигура Бога-Отца, за ним стояли Моисей и Иоанн-Креститель. Все скульптурные изображения были выполнены из позолоченной меди - и будто бы к ним приложил свою руку Карнах-младший.

Имя создателя первого органа - неизвестно. История сохранила лишь сведения о том, что за свою работу он получил 4 марки на покупку плаща. Потом орган неоднократно менялся, делаясь все мощнее и мощнее. А вокруг собора постепенно складывался целый городок священнослужителей... который плавно перетекал в "университетский городок": ведь именно на острове был построен университет, получивший название "Альбертина".

Герцог Альбрехт повелел хоронить университетских преподавателей у стены собора - и последнее захоронение в профессорском склепе состоялос в 1804 году. Иммануил Кант - вот кому выпала эта честь.

Потом, в 1880 году, будет построена часовня Канта, которую в 1924 году снесут - и воздвигнут вместо нее колоннаду по проекту архитектора Фридрига Ларса.





Кстати, с ней связан один "кёнигсбергский миф": якобы нацистский доктор Розенберг, автор "медицинской" теории о превосходстве арийской расы, специально... доставал череп Канта. И обмерял, дабы убедиться в его соответствии эталону истину арийского происхождения. На самом деле "обмер черепа" был невозможен: в 1880 году останки Канта положили в оловянный гроб, который в свой черед, был вставлен в гроб металлический, накрыт базальтовой плитой, сверху которой было водружено надгробие.

Рядом с собором установлен памятник Великому Герцогу Альбрехту Бранденбургскому


Альбрехт - последний Великий магистр Немецкого ордена и первый герцог Пруссии, создавший в 1525 г. первое протестантское государство в Европе и основавший в 1544 г. Кёнигсбергский университет, названный в его честь Альбертиной. Старое здание университета располагалось на месте, где сейчас стоит памятник Альбрехту. Об этом также говорит памятный камень, становленный рядом



Надпись на камне:
"На этом месте стояло здание в котором 17 августа 1544 года был открыт Кёнигсбергский университет "Альбертина"

А еще около собора находится памятник Юлиусу Руппу



Памятник Юлиусу Руппу - это исторический монумент в Калининграде. Юлиус Рупп - прогрессивный деятель либерального движения и мятежный проповедник Кёнигсберга. Он стал известен тем, что в 1844 году с церковной кафедры произнёс слова отречения от церкви, поскольку его мировоззрение полностью разошлось с общепринятой трактовкой христианских учений. Немного позже Юлиус Рупп организовал первую в Кенигсберге свободную евангелическую общину "Друзья света".

Памятник Руппа создала из бронзы внучка этого деятеля, знаменитая художница Кётэ Кольвиц. Сегодняшний памятник — это установленная в июне 1991 года копия оригинала, которую привезла в город внучка художницы.

К концу прогулки мои ноги основательно налились свинцом, каждый шаг давался с трудом. Это и понятно: экскурсии в Светлогорске и Янтарном, а потом прогулка по берегам Преголи протяженностью около 4-х километров. Спасти могла только чашка горячего кофе в одном из кафе в Рыбацкой деревне. Сказано - сделано. И вот я сижу за одним из столиков с чашкой ароматного свежесваренного кофе, смотрю на Преголю и Кафедральный Собор на острове Кнайпхоф



Ну а после кофе пора отправляться домой, то есть в гостиницу. Последний рывок к остановке троллейбуса и через 10 минут я уже вхожу в свой номер. По всему телу разливается приятная усталость. Раздевшись, падаю на кровать. Завтра нас ждет поездка на Куршскую косу. До следующей части, до следующего дня.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Наступил третий день моего пребывания в Калининграде. Ранее мы уже познакомились с самим городом Калининградом, побывали в Светлогорске, поселке Янтарный и вот сегодня нам предстоит поездка на Куршскую косу.



Около 6 тысяч лет назад морские волны и течения сотворили тело косы; ветер навевая дюны, создал ее рельеф, в попавшие в неплодородный песок семена растений постепенно превратили мертвую пустыню в природный рай. Ландшафт косы того времени сильно отличался от современного. За приморским пляжем и невысокими, навеянными береговыми дюнами по всей длине простиралась холмисто-бугристая равнина - параболические дюны, поросшие густым смешанным лесом. Для древних балтов, начавших обживать эту землю с VIII века, леса были святыми и неприкосновенными, и вплоть до XVI века человеческая деятельность не внесла серьезных изменений в облик косы.

Решительно пользоваться природными богатствами люди начали во времена господства крестоносцев (XVI в.). Урон, который наносила вырубка лесов, усугублялся военными нашествиями и пожарами. За какие-нибудь двести лет зеленый покров косы был уничтожен, а сама она вновь превратилась из цветущего края в безжизненну пустыню. Пришедшие в движение старые дюны угрожали не только существованию рыбацких поселков. Песок засыпал дороги, активно ссыпался в куршский заив, приводя к обмелению этого богатого рыболовного водоема.

Лишь в середине XIX века длительный период разрушения естественного ландшафта, продолжавшийся около 300 лет и связанный с уничтожением коренных лесов косы, закончился и сменился широкомасшабными мероприятиями по восстановлению лесов и закреплению движущихся дюн.

Уникальный и дорогостоящий проект включал формирование на морском берегу по всей его 98-километровой длине искусственной насыпи, призванной защитить косу от морских волн, ветра и песка; озеленение преддюнной равнины (пальве), а также задержание и укрепление подвижной гряды больших белых дюн, вытянутых вдоль берега Куршского залива. Эта искусственная защитная лесополоса дала возмоность людям селиться на ставшей теперь безопасной равнине на берегу залива, под прикрытием остановленных лесом дюн.

После задержания песков и озеленения большей части косы на побережье залива создались благоприятные условия для жизни людей; в местах удобных для строительство причалов и подходов к воде, окончательно обосновались рыбацкие селения.

К туристической привлекательности полуострова в XIX-XX веках добавили свои штрихи живописцы, ученые и путешественники: с 1840 года здесь обосновалась знаменитая Нидденская (современный поселок Нидда на литовской части косы) колония художников; в 1901 году в поселке Росситтен (современный поселок Рыбачий) открывает свою всемирно известную станцию кольцевания птиц профессор Иоганнес Теннеманн; с 1925 года с высоких дюн Куршской косы взмывают в небо легкокрылые планеры. Полиграфическая индустрия, литература, изобразительное и прикладное искусство и музыка сообща формируют в ХХ веке неповторимый и художественный образ Куршской косы, узнаваемый повсюду в Европе.

Ценность и уникальность Куршской косы признана мировым сообществом. На 24 сессии Комитета всемирного наследия, проходившей 27 ноября - 2 декабря 2000 г в городе Кэрнс (Австралия), международный российско-литовский объект Куршская коса был включен в Список всемирного наследия как "наглядный пример традиционного человеческого посеения или землепользования, характерного для культуры (или культур), в особенности, если она (культура) разрушается под воздействием необратимых перемен". Куршская коса была расценена как "исключительный пример ландшафта, состоящего из песчаных дюн и находящегося под постоянной угрозой со стороны естественных сил, - таких, как ветер и вода. После разрушительного вмешательства человека, угрожавшего существованию косы, путем начатых в XIX веке и продолжающихся по сей день работ по стабилизации и охране она была восстановлена".

В настоящее время территория Куршской оксы официально находится под защитой Конвенции об охране всемирного и культурного наследия ЮНЕСКО от 16.11.1972 года, которую Россия ратифицировала 12.10.1988 года.



Расположен парк в Калининградской области, в зеленоградском административном районе. На севере граничит с Литвой. Куршская коса вытянута на 98 километров к северо-востоку от Самбийского полуострова Каининградской области России почти до литовского города Клайпеда.

Первая наша остановка была в поселке Лесное, рядом с самым узким местом косы



Рядом с маяком (красно-белая "бочка" на металлической опоре) находится променад.





Погода в этот день опять не очень нам благоприятствовала. Временами принимался мелкий противный дождик, с моря дул довольно сильный ветер. Со слов нашего экскурсовода, в дни когда дует особенно сильный ветер, брызги от соленых волн Балтийского моря перелетают через узкий першеек косы до побережья Куршского залива.

В этот день шторм был, но не такой, чтобы соленые брызги летели через всю косу









Я даже решился выйти на песчаный пляж, вот по такой оригинальной топинке



И вот он балтийский пляж





А вдали на горизонте виднеется нефтяная платформа



Можно было долго стоять на берегу и щелкать затвором фотоаппарата делая все новые и новые снимки бушующего Балтийского моря. Есть в этом своя суровая красота.

А совсем рядом на парковке притаились два вот таких раритетных автомобиля да еще и с московскими номерами



К слову сказать, в Калининграде довольно часто встречаются такие ретро-экспонаты. Причем на ходу, а не стоящими на тротуаре в ожидании утилизации.</lj-cut>

Ну а нам пора отправляться дальше, к самой дальней точки нашего путешествия - песчаной дюне Эфа

От место стоянки автобуса до смотровой площадки на вершине дюны - 1.5 км. Это самый первый туристский маршрут, открытый в Национальном парке в 1988 году. По дороге можно познакомиться с наиболее выразительными ландшафтами Куршской косы.





Деревянная тропа проходит по юго-западному склону дюны Ореховой (немецкое название Петш), засаженной лесом в 80-е годы XIX века. Со смотровой площадки, расположенном на одном из гребней дюны на высоте более 50 метров, на неширокой равнине прекрасно просматривается поселок Мосркое (немецкое название - Пиллкоппен).



История этого поселка драматична. Жителям Пиллкоппена пришлось трижды переносить свои дома с одного места на другое, спасаясь от странствующих песков.

Люди терпеливо перемещались в течение 200 лет вплоть до конца XIX века, когда дюна Петш стала стремительно двигаться в сторону Куршского залива, угрожая полностью засыпать поселок песком.

Именно в XIX веке подвижные дюны начали укреплять и засаживать лесом. Работами по спасению Пиллкоппен руководил дюнный инспектор Франц Эфа. В результате пятилетнего изнурительного труда нескольких сот человек мощная дюна Петш была остановлена. В честь своего спасителя одну из наиболее высоких точек дюны назвали высотой Эфа, а самого инспектора стали величать дюнным королем Куршской косы.

К югу от смотровой площадки находятся массивы незакрепленных песков дюны Стародеревенской (Альтдорферберг).





Контрастное сочетание "белых" и "зеленых" дюн, по границе которых проходит тропа, оставляет неизгладимое впечатление





А при помощи вот таких хитрых приспособлений, именуемых фашинами, укрепляют склоны от выдувания песка и движения дюны



C высоты Эфа также можно увидеть и Балтийское море



Центральная часть Куршской косы, равнина, расположенная между авандюной со стороны Балтийского моря и большой песчаной грядой со стороны Куршского залива именуется - пальве.

Это наиболее устойчивая часть полуострова. Ее ширина колеблется от 350 метров до 4 километров.

Современный облик пальве почти полностью был сформирован в XIX-XX веках. К этому времени были уничтожены коренные смешанные леса, покрывавшие косу на протяжении 4 тысяч лет.

Таким образом был запущен процесс движения дюны. Чтоб остановить пески и вернуть косе ее зеленый наряд, потребовалось десятки лет, огромное государственное финансирование и труд многих людей.

Сейчас зарактерной чертой пальве является обилие выходцев из различных частей света (сосны, ели, лиственницы, туи, красиво цветущие декоративные кустарники - барбарис, магония, жарновец).

А на стоянке автобусов во всю шла торговля янтарными изделиями (продавцы преследовали нас от Лесного) и различными видами рыбы горячего копчения: камбала, угорь, судак и пр. Я долго думал: взять что-нибудь или не взять, но здравый смысл взял верх. За один раз съесть ее я, скорее всего, не смогу. А хранить негде - в номере гостиницы нет холодильника. А в автобусе сидя рядом с водителем особо не поешь. Потому ограничился латвийским пивом. Признаться по совести, не впечатлило. Может быть я взял не тот сорт, но тут уж как повезет.

И вот наша группа отправляется в путь к танцующему лесу.



Это необычный сосновый лес, посаженный в начале 60-х годов XX века на дюне Круглой, немецкое название Рунденберг, в окрестностях поселка Рыбачьего.

В отличие от большинства дюн косы, вытянувшихся вдоль берега Куршского залива, отдельно стоящая дюна Круглая располагается прямо на пальве.

Вообще сосновые леса сыграли самую важную роль на Куршской косе в период борьбы с катастрофой.

Создание лесных плантаций на месте вырубленных коренных лесов, начавшееся в середине XIX века, стало одним из самых дорогостоящих природоохранных проектов в Европе, закрепление лесом всего 1 гектара дюны стоило от 500 до 1500 немецких марок. Неудивительно что для создания искусственных лесов использовалась именно сосна. Это дерево неприхотливо и способно развиватьс на подвижном грунте с незначительным количеством питательных веществ (как тут не вспомнить сосновый лес на Валааме, где сосны все питательные вещества вытягивают из камней).

Латинское название рода сосны Pinus связано с греческим мифом о прекрасной нимфе Питис, которую бог ветра Борей превратил в сосну.

Белокурая нимфа Питис влюбилась в веселого и озорного Пана. Он был сыном Гермеса - вестника богов Олимпа. А заведовал Пан широколиственными лесами, он был их духом и покровителем.

Красивая нимфа очень часто заглядывала под кроны деревьев. Она пряталась в прохладной тени деревьев от знойных лучей солнца, пела с птицами звонким голосом и резвилась с зеленоглазым Паном.

Но случилась беда. Красавицу Питис любил Борей - суровый бог северного ветра. Как то раз прилетел он на сильных крыльях из за далеких морей и увидел как нимфу обнимает лесовик.

Ревность взбесила свирепого бога Борея. В своей ярости он подхватил Питис и вырвал ее у Пана, взвившись над морями, лесами и заливами. Принес он ее на край утеса, обжег ледяным дыханием ветра и превратил в сосну.

С тех пор вечно молодая сосна в одиночестве. Поет она грустные песни и роняет светлые янтарные слезы. А северный ветер постоянно прилетает к ней, гладит и ласкает ее зеленые пышные волосы, обвивает могучими руками ее стройный стан в золотистом платье.

Очень долго оплакивал потерю лесной бог Пан. Но однажды тихим вечером он нашел эту сосну, сломал ее несколько пушистых веток, сделал из них венок и стал его носить. Душистые иголки постоянно теперь колют ему голову и напоминают о его кравице Питис и несчастной любви... Вот такая древняя греческая легенда.

Но давайте уже посмотрим на те самые танцующие деревья















Культ поклонения деревьям уходит своими корнями в глубокое прошлое. Рост дерева, его быстрое развитие весной, увядание осенью, долгий зимний сон, напоминающий смерть, - все это давало основания считать деревья одушевленными существами.

В эпоху освоения Куршской косы западными балтами полуостров был покрыт лесами. Человек находился в гармонии с природой.

Лес - его обитель, кормилец и защитник - был для него святым. Наиболее почитаемыми деревьями были дуб и липа - символы мужского и женского начал.

Неприкосновенными считались не только леса и рощи, но и отдельные деревья, выделяющиеся своими размерами, возрастом или необычной формой.

Неслучайно символом власти верховного жреца пруссов Криве Кривайтобыла кривуля - посох, сделанный из изогнутого дерева. Источники упоминают, что пруссы и курши водили хороводы вокруг больших деревьев, поклонялись им и приносили жервы.

Кстати, обычай вешать на ветки дерева кушаки и платки сохранился у многих народов вплоть до сегодняшнего дня.

Деревья, закрученные в кольца, пруссы почитали особо. Они воспринимали их как врата в мир духов и неземных созданий. А вот поваленное или склонившееся через тропу дерево считалось признаком несчастья, ведьмиными вратами, дорогой. Пройти под их сводом означало скорую погибель, поэтому такие деревья всегда обходили стороной.

Искривленне деревья дают повод людям сочинять различные легенды, а специалистам в разных областях - версии.

Существует несколько точек зрения на происхождение искривленных деревьев.

Версия 1

Чаще всего тенденция спирального роста может развиваться под влиянием внешней среды. Среди таких факторов - постоянно дующие в одном направлении сильные ветра, свойства почвы, резкие и значительные перепады влажности и температуры.

Версия 2

Другой причиной, вызывающей спиральное закручивание деревьев, являются врожденные наследственные либо приобретенные и передающиеся по наследству генетические изменения. Спиральный рост деревьев также бывает вызван воздействием вируса насекомых-вредителей. например, гусеницами побеговьюна (собирательное название бабочек из рода листоверток). Они поедают развивающиеся верхученые и боковые почки деревьев, в результате чего побег искривляется.

Версия 3

С точки зрения космобиологии (науки, изучающей влияние космоса на биологические системы Земли), само место произростания танцующих деревьев имеет определенную энергетическую силу, вызывающую резкое изменение направления роста деревьев. В результате воздействия этой силы центральная почка погибает, в боковые ветви, сделав зигзаг 90 на 90 градусов, ростут как поднятые в молитве руки.

Версия 4

Ее автором стала уроженка Росситтена (нынешний поселок Рыбачий) Катарина Хеш, которая сегодня живет в Германии. После первой мировой войны Германия проводила испытания некоторых образцов химического оружия. Самым страшным тогда считался иприт, опыт применения которого в реальных боевых условиях у немцев уже имелся. Его назвали также горчичным газом - из-за характерного запаха , а также "желтым" крестом - именно так маркировались немецкие химические гранаты. Возникал вопрос, какое количество отравляющего вещества будет достаточно для того, чтобы накрыть определенную площадь и тем самым предотвратить нападение противника.

Первые опыты в этом направлении были проведены в 1925 году. Инженер Маквард нашел пригодную площадку на дюнах Куршской косы, к северу от поселка Росситтен. Там же, где восторженная немецкая молодежь летала на планерах, бороздили небо "юнкерсы", усердно поливавшие отравой землю. По мнению Хеш, причудливые изгибы деревьев обусловлены именно наличием в земле остатков отравляющих веществ.

Так это или нет, сказать сложно. Сегодня проводится эксперимент: в специально отгороженных местах высажены сеянцы сосны из семян, взятых как от искривленных деревьев, так и от нормальных, с других участков.



Возможно, когда молодняк подрастет, появится возможность понять, в чем кроется причина природного феномена.

Ну а напоследок одна из легенд Танцующего леса.

Происходило это очень давно... Древние пруссы поклонялись могучим деревьям. Язычники не знали истиного Бога и защиты от бушующих стихий искали в священных дубравах. В те времена коса была сотровом, покрытым высоким лесом.

Попасть туда можно было только через широкий пролив. Воины-пруссы сохраняли подступы к сотрову, особенно опасались они носителей иной веры, так как их приход мог нарушить наприкосновенность священных рощ.

Только одну девушку-христианку грозные хранители пропстили на косу: в ее лодке не было ничего, кроме арфы, и ей было разрешено обучать девочек игре на этом инструменте. Облик девушки был так прекрасен, что все лесные духи шептали ей вслед слова восхищения. Девушку звали Прединия. Она никогда не входила в заповедный лес, чтобы не оскорбить чувств жителей косы.

На арфе Прединия играла у высокой горки, поросшей молоденькими соснами. Вскоре все, кроме завистливых нимф и самолюбивых жрецов, полубили девушку.

Однажды на острове охотился самбийский князь Бартий. Преследуя косулю, он услышал прекрасную музыку. Это было так необковенно, что охотник забыл про добычу и поспешил на звук. Выбежав на поляну, он остановился в изумлении: посреди леса в окружении белок, тиц и оленей перебирала струны арфы самая нежная девушка из всех, кого князь встречал на свете. Не раздумывая, Бартий предложил ей руку и сердце. Прединия тихо ответила, что сможет стать женой только мужа-христианина.

- Я не смогу принять твою веру, если ты при всех не докажешь, что твой Невидимый Бог сильнее всех этих крепких деревьев! - воскликнул князь.

На горке собрались все, кто был тогда на острове. Жрецы предвкушали свою победу. Нимфы злорадно посмеивались. Воины просто любовались девой. И только маленькие девочки, окружив свою наставницу, еле слышно пели молитву на греческом языке.

Когда Прединия коснулась струн, вся природа замерла, птицы смолкли. Над лесом зазвучала мелодия, и вдруг, деревья начали танцевать! Они склонялись в поклонах перед красавицей, подчиняясь ее музыке. Когда Прединия окончила игру, стволы сосен застыли в вихре танца. Произошло настоящее чудо! Князь снял с руки драгоценный браслет и подарил своей невесте, а птицы сплели ей венок из белых цветов.

Послеление, которое после свадьбы возникло вокруг танцующего леса, назвали в честь княгини - Предин. И даже когда через много столетий кочующая дюна покрыла поселок песками, на этом месте снова поднялся Танцующий лес.

Сохранилась и арфа. Когда перегонные ветра касаются стволов сосен, снова слышна всепобеждающая музыка.

Следующей остановкой на нашем пути была станция кольцевания птиц "Фрингилла"

Это полевой стационар по кольцеванию птиц и изучению их миграции Биологической станции Зоологического института РАН.

Станция эта появилась в поселке Рыбачий в 1956 году. А с 1901 по 1944 годы там же в Рыбачьем (Росситтен) работала немецкая станция "Vogelwarte Rossitten", основанная профессором Иоганном Тинеманном.

Здесь на Куршской косе, Тинеманн впервые применил новый для того времени метод изучения миграции птиц - массовое кольцевание. Как ни странно, но кольцевать пернатых в научных целях предложили не ученые, а датский школьный учитель Ханс Кристиан Мартенсен.

Сам Тинеманн получил богословское образование, но душа его лежала к орнитологии. Поэтому он переехал жить на Куршскую косу из Тюрингии и стал кольцевать птиц. Всю свою жизнь Тинеманн поствятил птицам, его так и прозвали - птичий профессор.

Благодаря активности Тинеманна, кольцевание птиц все шире и шире стали применять в разных странах. Интересно, что первые опытыпо кольцеванию птиц в Российской империи провели в 1908 году с использованием колец именно Росситтенской станции.

Ушел на пенсию Тинеманн в 1927 году с поста директора Росситтенской орнитологической станции, а в 1938 году умер. Похоронен профессор на старом немецком кладбище в поселке Рыбачий. Его дом стоит в Рыбачьем и сегодня. Нынешние его хозяева укрепили на нем мемориальную табличку. В 1944 году станция была закрыта. Более ценные научные материалы были эвакуированы на запад, а менее ценные - закопаны в металлических ящиках в поселке. Они не найдены до сих пор.

После длительного перерыва советские ученые продолжили исследования немецких орнитологов на косе. Здесь заработала биологическая станция Зоологического института РАН. Семь месяцев - с марта по ноябрь - ученые работают на Куршской косе, оставшееся время - обрабатывают полученные данные в институте в Санкт-Петерберге.

Ловят птиц с помощью ловушек. Это изобретение советский ученых. Впервые ловушку сконструировал в 1957 году сотрудник биостанции Янис Якшис.









Форма ловушки простая, как, впрочем, и принцип работы. По сути, это сачок большого размера. Высота входных ворот около 15 метров, ширина - 35, а длина - 60 метров. Сетчатую воронку-сачек закрепляют на земле в том месте, где летит поток птиц. Птицы залетают внутрь ловушки и в большинстве случаев без участия человека попадают в камеру, откуда уже не могут вылететь.



В такие ловушки попадаются, как правило, мелкие и средние певчие птицы. Крупные - такие как гусь, утка, лебедь, журавль, аист, а также хищники - летят очень высоко на землей (свыше 15 метров), поэтому пролетают мимо ловушек орнитологов.

У немцев таких ловушек не было. Они применяли другой метод. Разбрасывали в разных местах подкормку, а потом ждали, когда птицы клюнут на приманку, и набрасывали сверху на них сетку. Естественно, что таким образом поймать большое количество птиц было крайне тяжело. До 1944 года кольцевали еще и птенцов в гнездах, в частности, большую колонию чаек возле Рыбачьего.

В лаборатории каждую птицу кольцуют, регистрируют, взвешвают, измеряют и отпускают на волю. Если кольцо уже есть, а таких птиц попадается от 1 до 3 тысяч ежегодно, то их только регистрируют, то есть заносят данные в специальный журнал.

Кольцо для птицы - это как паспорт для человека. на нем есть серия, номер и адрес. Для каждой птицы предусмотрен свой размер кольца. Сделаны они из алюминия, поэтому даже самым маленьким птичкам носить эти украшения не тяжело.

После кольцевания орнитологи определяют пол птицы. делают это по окрасу. Как правило, самцы более красивые и яркие. А самки, напротив, выглядят скромнее. Если самка будет очень яркая и привлекательная, то любой хищник легко заметит ее издалека и нападет на гнездо.

В этот день весь процесс нам показывали вот на этом зяблике



Как видим - это самец



Простой ученической линейкой орнитологи измеряют размер крыла, это как рост человека, и определяют наличие жира у птицы. Жир - своеобразное топливо для птицы. Известно, что одного грамма жира хватает птице. чтобы преодолеть 200-300 км, при отсутствии встречного ветра. Жир птица накапливает, как и человек, - в оках и на животе.



Ну и последняя процедура - взвешивание. Данные записываются ручкой в журнал, а окольцованную птицу отпускают на свободу.



К слову, сотрудник станции помог разгадать мне, что же за птицы атаковали меня на т/х "Георгий Чичерин" в октябре прошлого года на подходе к Кижам.



Это оказалась - зорянка. Ее еще называют малиновкой. А фамилия сотрудника орнитологической станции - Соколов. Он это подчеркнул особо. Вообще он рассказывал о своей работе очень легко и понятно даже для школьников. За других говорить не буду, но, мне кажется, он смог увлечь своей работой туристов.

Ну и в довершение отвечу на вопрос - Почему же птицы летят через Куршскую косу?

Ученые называют несколько причин. Во-первых, коса расположена в том же направлении, в котором летят птицы в теплые края и возвращаются из них обратно домой. А во вторых, с двух сторон коса окружена водой. А большинство сухопутных мелких и средних птиц неохотно летят над водой, в отличие от уток и лебедей, которые могут в любой момент сесть на воду, передохнуть, перекусить и вновь отправиться в путь. Так что сухопутные птицы используют косу как мост и стоянку для отдыха.

Поэтому над косой, особенно в период миграции, а это осень и весна - за сутки пролетает до 2 миллионов птиц.

А мы отправляемся на поздний обед в музейный уголок.



Встречает нас вот такой леший



Вообще местечко немного напоминает поляну сказок в Мандрогах. Но здесь фигуры не такие психоделические как там.

Лесовичек



Главный сказочный злодей - Кащей Бессмертный



Ну а рядом с Кащеем просто обязана быть его "товарищ по злодейской работе" Баба-Яга со своим передвижным жильем



Здесь с главными русскими злодеями вполне мирно соседствует и прусский мифологический персонаж - Старый Петерс



Старый Петерс - это рыбак, водяной озера поселка Росситтен.

Было время, когда ни один человек не мог пройти мимо озера Люнк без того, чтобы не оказаться мокрым. Водяной, шутки ради, поливал всех фонтаном воды.

Позже Старый Петерс подружился с рыбаками, помогал им с уловом, часто посещал местный трактир и стал душой все Росситтенских компаний.

Было бы совсем не правильно, если бы в этом месте не оказалось какого-нибудь занятного музейчика. И там есть такой





Расположен музей вот в такой "избушке"



Вот только внутрь попасть мне не удалось - режим работы не позволил. Но снаружи нечисти развелось в достатке





Ну а это, вероятно, тот самый зяблик выпущенный на свободу орнитологом Соколовым, а может и не он, а какой-нибудь его родственник



И уже после всего этого, мы отправились в обратную дорогу. Время на Куршской косе пролетело незаметно, почти как один миг. А нам пора возвращаться в Калининград. Завтра нас ждет экскурсия в Балтийск и на самую западную точку России.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

И вот наступил последний день моего пребывания в Калининграде. На сегодня у нас запланирована экскурсия в самый западный город России - Балтийск. Погода с утра не очень шепчет, но надежда на солнышко остается. Из-за того, что некоторые туристы нашей группы купили не очень удачные билеты на самолет и поезд, то организаторами заранее были предусмотрены трансферы в аэропорт. А сама экскурсия должна была закончиться у Южного вокзала Калининграда. Но у меня вылет в Москву был запланирован только на следующий день, точнее раннее утро, а потому вторую половину дня я решил посвятить Музею Мирового океана.

А пока, мы отправляемся в Балтийск.

Новые микрорайоны Балтийска больше всего похожи на очередные "Черемушки" - унылые высотные дома периода расцвета застоя развитого социализма. Я даже немного разочаровался в поездке - неужели я хотел сюда попасть? Но вот мы делаем первую остановку у вокзала и здания местно Администрации. Естественно мое внимание в первую очередь привлек памятник Ленину, и уже после этого я увидел типично немецкие дома.





Юго-западная оконечность Земландского полуострова на протяжении столетий постоянно испытывала на себе борьбу двух стихий: воды и ветра. В результате сложных взаимоотношений между морскими течениями и течениями рек Вислы и Преголя образовалась песчаная коса и залив. Выходы из залива в море не были постоянными и менялись.

В конце XIII и начале XIV веков в районе, где песчаная коса постепенно переходит в Земландский полуостров, образовалось несколько небольших поселений, которые потом, объединившись, дали название городу Пиллау. Само название восходит к балтийским языкам, где корень "пил" обозначает "крепость" со вторым значением "насыпь", то есть - "крепостной вал".

Из группы селений самое широкое упоминание мы находим о деревне Вограмм, расположенной на берегу залива. Это упоминание относится еще к середине XIII века в связи с разделом здешних земных угодий между администрацией Тевтонского ордена и службами епископа Земланда.

Около 1430 года в летописи упомянута другая деревня &mdash; Пилль, находившаяся южнее Вограмма возле горы Порунтбуде, где находилась когда-то старая прусская крепость.

Прошло более столетия, когда появилось название небольшого полуострова Хакен, находившегося южнее деревень. К этому времени в результате сильного шторма здесь образовался новый пролив. В 1543 году на полуострове Хакен был построен первый блокгауз, положивший начало крепости Пиллау.

Но самое главное событие развернулось в Пиллау во время Шведско-польской войны (1617 - 1629 гг.), в которую оказалась втянутой Пруссия, бывшая тогда Польским вассалом. Хотя в преддверии возможных военных акций шведов прусское правительство распорядилось приступить к строительству современных укреплений - затея практически не была осуществлена. В 1626 году шведская эскадра под руководством короля Густава Адольфа высадила десант и без боя овладела крепостными сооружениями. Однако шведский король, намереваясь создать плацдарм для нападения на Польшу, повелел построить в Пиллау новые укрепления. Он неоднократно посещал Пиллау, лично наблюдал за ходом работ.

Окончание войны, заключение мира и изменение политической ситуации вынудило шведов оставить Пиллау.

Но шведский урок не пропал даром. Последующие правители Пруссии стали обращать более пристальное внимание на Пиллау, угадывая в нем важный стратегический пункт. Особенное старание проявил при этом великий курфюрст Фридрих Вильгельм (1640-1688 гг.). Он уделял большое внимание строительству гавани и организации морского флота. К концу правления Фридриха Вильгельма крепость Пиллау на полу острове Хакен представляла собой прекрасное сооружение того времени, имевшее военное и торговое значение. Не зря, видимо, в 1697 году Пиллау посетил русский царь Петр I в составе "Великого Посольства", путешествуя по Европе.

В 1725 году поселок возле крепости на полуострове Хакен получает статус города Пиллау.

В 1757 году в ходе семилетней войны русский флот блокировал Пиллау.

12 января 1758 году, на другой день после взятия Кенигсберга, в Пиллау был отправлен отряд майора Виганша (впоследствии одного из комендантов крепости) с волонтиром князем Николаем Репниным. Крепость была оставлена под противником в полной сохранности.

В период русского присутствия продолжалась работа по обновлению гавани, определенной как место базирования Балтийского флота. В частности, была построена новая "Русская дамба", сохранившаяся до сих пор.

В 1807 году французы подошли вплотную к Пиллау. Артиллерия обстреляла крепость. Крепость выстояла до Тильзитского мира. Французские войска вошли в Пиллау 30 мая 1812 года, а 26 января 1813 года к Пиллау подошли русские войска под командованием генерал-майора Сиварса.

Французский комендант сдал крепость без боя, хотя гарнизон составлял более 2 тысяч человек, на крепостных стенах находилось 134 пушки.

В XIX веке Пиллау сохранил определенное значение как гавань. Этому способствовала постройка в 1856 году железной дороги Пиллау-Кенигсберг. В 1902 году было завершено строительство судоходного канала. В результате морские суда могли проходить в Кенигсберг, минуя порт Пиллау. Это обстоятельство отрицательно сказалось на экономическом развитии города. Несмотря на то, что в 1902 году с Пиллау объединились селения Старый Пиллау и Вограмм, а позднее территория крепости, необходимо было найти пути для развития города. Выход был найден в создании туристских баз для отдыха.

I мировая война задержала мирное развитие Пиллау. В 1921 году Пиллау был объявлен базой Германского флота. Это дало новое направление в развитии города. В 1936 году город получил официальное название "Морской город Пиллау". Его население приблизилось к 10000 человек, а гарнизон достиг 24000. В третий раз своей истории Пиллау был занят российскими войсками 26 апреля 1945 года.

27 ноября 1946 года Пиллау был переименован в город Балтийск с включением в состав Калининградской области.

В 1952 году основана военно-морская база Балтийского флота. 15 августа 1994 года образован Балтийский городской округ. В его состав вошли города Балтийск, Приморск и часть территории Зеленоградского района.

Наша пешеходная часть прогулки по Балтийску начинается от здания бывших Пехотных казарм





Они являются отличным примеров немецкой архитектуры. Пехотные казармы - это целый комплекс зданий, которые в первой половине 20 столетия использовались для размещения военного гарнизона города Пиллау. В 20-30х года, тут размещались немецкие склады, а во время второй мировой в этих зданиях проводили подготовку подводников для службы на подводных лодках. Сегодня же, отреставрированные после разрушений второй мировой, пехотные казармы стали штабом Балтийской военно-морской базы и излюбленным местом для съемок исторических фильмов.

Когда я пытался сделать фото старой водонапорной башни, охранник приемной ФСБ по городу Балтийску категорически запретил мне это. Просто я пытался сфотографировать башню через решетку ворот. Что делать то? Выход подсказал сам охранник - Перейдите на другую сторону улицы и снимайте на здоровье. Я так и поступил. И вот что у меня получилось.



Водонапорная башня пехотных казарм - пехотная водонапорная постройка 1905 года, одна из четырех башен подобного типа, которые соорудили в Пиллау, сегодняшнем Балтийске, в начале ХХ века. Она была построена вместе с другими водонапорными башнями для постоянного обеспечения Пиллау водой.

И еще вот такой вид на здание приемной (бело-красное здание слева) и пехотные казармы



Следующей остановкой на нашем пути была братская могила воинов, павших при штурме Пиллау



20 апреля 1945 года в 11 часов воины 11-ой, 18-ой и 16-ой гвардейских дивизий от рубежей у основания косы перешли в решительное наступление на город и крепость Пиллау. Немецкие войска оказывали ожесточенное сопротивление на заранее укрепленных рубежах. Через два дня советское командование ввело в бой 31-ю 1-ю, 84-ю и 26-ю гвардейские стрелковые дивизии. 25 апреля советские войска ворвались на окраины Пиллау. К исходу дня город и крепость были полностью очищены от противника.

Братская могила образовалась в ходе боевых действий. Памятник установлен в 1949 году. 25 апреля 1995 года в связи с 50-летием штурма Пиллау на братской могиле был открыт мемориальный комплекс с Вечным огнем в честь всех погибших при взятии города. Состоялось символическое перезахоронение урн с землей из двух братских могил. В настоящее время здесь захоронено 775 воинов, из них три Героя Советского Союза: старшина С.П.Дадаев, старший лейтенант П.Я.Поляков, капитан К.М.Тарасевич, увековечено имя капитана Л.Б.Некрасова.

Следующей остановкой на нашем пути был Кафедралный Свято-Георгиевский Собор Балтийского флота



Это единственный на территории Балтийска морской собор, который в своей первоначальной постройке так же был выполнен в готическом стиле. До того, как здание стало церковным, оно использовалось для различных целей. Изначально, это была простая немецкая кирха, построенная в 1866 году. В 1934 году она была полностью перестроена, и после восстановления от разрушения после штурма города весной 1945 года здание стало центром сбора клуба моряков. Со временем, руководство СССР сделало из него оружейные склады. И только в 1991 году здание получило церковный статус.

В 1996 году в храме был установлен уникальный иконостас. Девять месяцев искусные мастера трудились над его созданием, однако, так и не смогли закончить, из-за наступившего экономического кризиса. В 1997 году иконостас был освящен, а сам храм включен в реестр Калининградской епархии.

В 2001 году в храме была установлена рака в виде морского корабля, в которой находится частичка мощей Федора Ушакова - адмирала, причисленного к лику святых.

Кусочек старого Пиллау



Слева - Кафедральный собор, далее музей истории Балтийского флота, а на заднем плане Балтийский матросский клуб.

А вот музей истории Балтийского флота с другого ракурса





Двухэтажное здание, в котором сегодня располагается современный музей балтийского флота, так же является архитектурной ценностью и гордостью города. Сооруженное в 1903 году в изысканном псевдо готическом стиле тех времен, оно служило зданием суда. Но после больших разрушений во время второй мировой и реконструкции, которая завершилась в 1957 году, оно было отдано городу как здание музея.

После открытия на некоторое время был перемещен в Таллинн. Но в 1992 году музей возвратили Балтийску.

Рядом с музеем есть открытая площадка с экспонатами. Так одной из изюминок этой экспозиции является лодка сомалийский пиратов - трофей сторожевого корабля "Неустрашимый". Передана в дар музею Балтийского флота экипажем, выполнявшим задачи по противодействию сомалийским пиратам в Аденском заливе с сентября 2008 года по февраль 2009 года.





После этого, мы вышли на площадь Балтийской Славы

На месте городского района, подвергшегося наибольшему разрушению в ходе боев за Пиллау, в 1975 году завершилось строительство площади Балтийской славы. Сплошные руины были разобраны, территория выровнена.

Прямоугольная в плане площадь предназначалась для проведения массовых мероприятий, поэтому её большая часть выложена бетонными плитами, а на южной стороне устроены трибуны. На западе площадь переходит в сквер, где находятся памятные знаки. У восточного входа на площадь установлены две скульптуры - солдата и матроса и бетонные стелы с рельефным изображением двух орденов Красного знамени.



В восточной части площади в честь боевых заслуг моряков 1-й Краснознаменной бригады торпедных катеров в 1973 году открыт памятный знак "Торпедный катер". Боевой катер типа "Комсомолец" образца 1944 года с бортовым номером 36 установлен на бетонном пьедестале. Слева и справа от него расположены корабельные орудия типа Б-132, снятые с эскадренных миноносцев "Славный" и "Стойкий".



Рядом с памятником, в сквере, 9-го мая 1977гг. состоялось открытие памятных знаков, посвященных морякам Охраны водного района и десантникам Балтики.

На площади Балтийской славы проходят военные парады и другие массовые мероприятия.

А мы тем временем вернемся немного назад к цитадели "Пиллау".





Цитадель Пиллау так же известна как шведская крепость. Инициатором строительства этого сооружения был Густава-Адольфа II - король Швеции, который приказал построить эту крепость в 17 столетии, когда поселение Пиллау (расположенное на территории современного Балтийска) было захвачено шведскими войсками. Но строительство не было завершено. Достраивали цитадель сами жители города после того как шведы покинули Пиллау. Закончилось строительство только в 1670 году, но после этого цитадель переживала еще около 300 лет модернизаций и перестроек. Сегодня же Цитадель Пиллау представляет собой пятиугольную крепость со сторонами в 80 метров. В каждом из пяти углов церкви имеет свой бастион, который в свою очередь, имеет свое имя: Альбрехт, Пруссия, Кёниг, Кёниген, Кронпринц. По внешнему кольцу рва, который окружает цитадель, каждый бастион продублирован своим равелином, каждый с Балткласс, так же имеет свое название: Людвиг, Шторхнес, Фальвинкель, Кронверк и Шинкен-шанц.



Оборонительные сооружения Балтийска 17-19 веков были представлены не только цитаделью Пиллау, но и двумя фортами - Западным и Восточным. Оба форта были возведены почти одновременно в 1869 году. Первый, расположен на территории Балтийской косы, и неплохо сохранился, второй - неподалеку от цитадели Пиллау, но он был полностью разрушен, и фактически ничего не сохранилось. Каждый из фортов имел свое предназначение: Западный форт служил для круговой обороны города, в то время как Восточный был нужен для укрепления защиты цитадели.

Сегодня "Пиллау" представляет собой правильный пятиугольник, каждая из сторон которого имеет длину 80 метров. По углам пятиугольника расположены мощные бастионы, а снаружи цитадель окружена водяным рвом. В 2007 году "Пиллау" была признана объектом культурного наследия. Однако цитадель все еще остается действующим военным объектом, поэтому экскурсии здесь проводятся чрезвычайно редко.

Недалеко от входа в цитадель на небольшом гранитном постаменте установлена башня бронекатера 509, участвовавшего в штурме косы Фрише-Нерунг



Орудийная башня бронекатера БКА-509 - это настоящая бывшая военная артиллерийская установка башенного типа, которую сняли с бронекатера "речной танк". Свое название подобный военный транспорт получил от башен танка Т-34, которые устанавливали на нем. Сам бронекатер "БКА-509" с апреля 1943 года до последних дней сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и одним из первых высадил свой десант на косу Фрише Нерунг. Он затонул четвертого июля 1944 года от мины в Выборгском заливе.

А наша группа двигается мимо Балтийского матросского клуба



Здание построено в 1906 году на Кёнигсбергер Штрассе, 7.

Здесь располагалась Королевская реальная школа. Во время Второй мировой войны вместо школы было открыто казино для унтер-офицерского состава. С 1947 года здесь разместился Балтийский матросский клуб (БМК-1).

Один из главных центров культурно-досуговой работы с личным составом кораблей и частей Балтийского флота - Базовый матросский клуб Балтийской ВМБ в 2007 году отметил 60-тилетие со дня образования. Вряд ли кто подсчитает, сколько поколений балтийцев входило по ступеням под клубные своды, чтобы почувствовать атмосферу культуры, творчества, а может быть, и раскрыть свои таланты.

Уже в фойе всем прибывшим на знаменательный юбилей была предоставлена возможность увидеть прошлое и настоящее этого известного и уважаемого флотского учреждения культуры. Большой популярностью у матросов, мичманов, офицеров Балтийской военно-морской базы, членов семей военнослужащих и жителей самого западного города России пользуются театральный, вокальный, танцевальный и другие коллективы художественной самодеятельности. Много интересных встреч у читателей библиотеки матросского клуба проходит с ветеранами войны и военной службы, литературными деятелями, знаменитыми земляками.

В шестидесятую годовщину своего рождения Балтийский матросский клуб распахнул свои двери для гостей, которых всегда рады видеть под его старинными сводами. Праздничный вечер по случаю юбилея выдался зрелищным и интересным. Историческим моментом праздника была демонстрация документального фильма о Балтийском матросском клубе и его коллективе.

В клубе самый большой городской зал, где нередко дают представления приезжающие в город артисты и творческие коллективы.

Либо я так устроен, либо одно из двух, но рядом со входом я заметил вот такую афишу и мимо пройти уже не смог.



А дальше мы прошли наконец-то к берегу Балтийского моря, точнее к гостинице "Золотой Якорь". И вот тут я уже не знал в какую сторону повернуть объектив своего фотоаппарата - хотелось щелкать затвором без остановки, ведь вокруг было столько всего интересного.

Вот например, совсем недалеко от нашей группы пристроился вот такой трудяга с названием МВТ-138



Я сразу предположил, что это наливное судно вспомогательного флота. Моим предположением было, что это очистная станция для сбора сточных и подсланевых вод. За это говорила его архитектура



Но уже по приезду домой я выяснил, что был не очень далек от истины. Это действительно наливное судно, вот только служит оно не для сбора нечистот, а совсем наоборот - для бункеров судов питьевой водой.

Также меня очень привлек корпус этого судна - клепано-сварной. Но наравне с корпуса мое внимание также привлекло вот такое хитрое приспособление на форштевне



Но сколько я не ломал голову. так и не смог придумать, для чего она может служить.

А у причалов внутренней бухты можно увидеть большое количество как боевых, так почти гражданских кораблей.

Вот например, рядом с МВТ-138 пристроился базовый тральщик "Алексей Лебедев"



Гидрографические суда "Жигулевск"...



... и "Сибиряков"



Корабли у причальных стенок внутренней бухты



А в это время во внутреннюю бухту Балтийска вошли два буксира. Я не могу полностью полагаться на свою память, но оба буксира поприветствовали нашу группу продолжительными гудками.





Плавучие доки в аванпорте



И корабль у причальной стенки судоремонтного завода



По корме гидрографического судна "Сибиряков" виден оригинальный памятник в виде нескольких гранитных валунов различного размера. На самом верхнем и большом установлена мемориальная табличка с барельефом.



Это памятник Готтхильфу Хагену.

Готтхильф Генрих Людвиг Хаген - известный академик, гидростроитель и почетный гражданин Балтийска с 1881 года,. Он построил гавань, южный мол и большинство укреплений берегов на косе в Пиллау. Памятник был установлен третьего сентября 1887 года.

Он находится на Русской набережной, на побережье Балтийского моря. Памятник находился в эпицентре военных действий в апреле 1945 года он чудом уцелел. В 2005 году он был отреставрирован благодаря инициативе командования судоремонтного завода.

А мы останавливаемся у гостиницы "Золотой Якорь". Рядом с ней есть мемориальный камень в часть 25-тилетия Балтийска в память о героях штурма Пиллау



Идейным вдохновителем установки такого памятника стал Агафонов М.С. Реализовать этот замысел было поручено Г.П. Воробьеву, директору мореходного технического училища.

Открытие памятника произошло в 1971 году, оно было приурочено к 25-летнему юбилею города Балтийск. Скульптурная композиция представлена в виде огромного гранитного валуна, вес которого составляет 25 тонн, с установленным возле него корабельным якорем. С двух сторон от валуна на постаментах из гранита находятся металлические таблички со следующим текстом: "В ознаменование 25-летия Балтийска" и "Героям штурма Пиллау".

Данный архитектурный ансамбль является символом трудовой славы жителей города и памяти их ратного подвига.

Сама же гостиница тоже имеет свою историю. В ней в 1963 году останавливался будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский и по итогам этой поездки написал вот такое стихотворение

В ганзейской гостинице "Якорь",
Где мухи садятся на сахар,
Где боком в канале глубоком
Эсминцы плывут мимо окон,

Я сиживал в обществе кружки,
Глазея на мачты и пушки
И совесть свою от укора
Спасая бутылкой Кагора.

МузЫка гремела на танцах,
Солдаты всходили на транспорт,
Сгибая суконные бедра.
Маяк им подмигивал бодро.

И часто до боли в затылке
О сходстве его и бутылки
Я думал, лишенный режимом
Знакомства с его содержимым.

В восточную Пруссию въехав,
Твой образ, в приспущенных веках,
Из наших балтических топей
Я ввез контрабандой, как опий.

И вечером, с миной печальной,
Спускался я к стенке причальной
В компании мыслей проворных,
И ты выступала на волнах...

Рядом с гостиницей и мемориальным камнем на причале приткнулся паром РПР-3



Этот автомобильный паром переправляет всех желающих на Балтийскую косу - еще одну песчаную косу в Калининградской области.

А мы с группой идем дальше по набережной к памятнику Императору Петру Великому.



Это относительно новый памятник, он появился в Балтийске в 1998 году. Его открытие было приурочено к празднованию 300-летия Российского флота.

Петру I довелось трижды побывать в Пиллау (ныне Балтийск), в 1697, 1711 и 1716 годах, и каждый раз этот город вызывал в нем только положительные эмоции.

Высота выполненной в полный рост скульптуры, вместе с постаментом, на котором она установлена, составляет 6,4 метра, ее общий вес 2,5 тонны.

Совсем рядом с Петром находится еще один памтник. Правда он архитектурный и первое упоминание о нем датируется 1741 годом. Речь идет о Балтийском маяке.



Нынешний маяк был сооружен в начале XIX века. Его высота 33,2 метра. Он пришел на смену самому первому маяку, который перестал справляться со своей функцией.





Исходя из разных источников, автором данного здания является Карл Шинкель или гидроинженер Шульц, но установить точно, кто из них был архитектором маяка, не удалось. Сегодня же Балтийский маяк является самым западным маяком России и ему присвоен первый класс. Период маяка составляет 12 секунд (9 секунд лампа работает, 3 - нет).

Маяк очень хорошо видно почти со всех уголков центральной части города.



Также на маяке есть смотровая площадка, откуда можно посмотреть на центральную часть города, крепость Пиллау, внутренние гавани и Балтийскую косу.

От памятника Петру Великому хорошо просматриваются эллинги старого аэродрома на Балтийской косе



Аэродром строился для Luftwaffe (Люфтваффе, ВВС Германии) в 1934-1939 гг., функционировал как сухопутный и как гидроаэродром. Гидрогавань была иллюминирована, а взлетные полосы имели подогрев. Аэродром имел 3 огромных бетонных ангара. После войны все осталось в идеальном состоянии - ворота ангаров были электрифицированы, вся техника работала. С 1947г. здесь базировались 5 гидросамолетов "Каталина". Впоследствии сюда были переведены самолеты-амфибии ("летающие лодки" Бе- 4). До наших дней сохранились обветшавшие и частично разрушившиеся ангары (где всё ещё можно увидеть выцветшие надписи на немецком языке), ВПП, рулёжные дорожки и некоторая другая инфраструктура аэродрома

А вот знак в виде перевернутого якоря на моле для меня так и остался загадкой.

Когда мы уже собрались идти к нашему автобусу чтобы отправиться к следующей точке на нашем маршруте, то во дворе одно из домов рядом с маяком увидели некий арт объект









Продолжение следует...

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Продолжение

После небольшой остановки у арт-объекта во дворе жилого дома наша группа отправилась к Елизаветинскому форту,на вершине которого установлен памятник Императрице Елизавете Петровне.



Памятник, посвященный императрице Елизавете Петровне, появился в самом западном городе России в 2004 году. Его автор - скульптор Г. Франгулян - посвятил его всем русским победам, одержанным во время правления императорской особы. Поэтому Елизавета изображена на коне в соответствующем обличье, то есть в форме полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Бронзовый монумент весом в 12 тонн стоит на мощном постаменте, который напоминает собой форт. Монумент также обнаруживает некоторое сходство с знаменитым Медным всадником в Петербурге.

Этот памятник - практически первое, что видят все, кто заходит с моря в Балтийск.

По утверждению нашего экскурсовода это довольно редкий памятник Императрице, изображающий ее сидящей на коне в типично женской позе - две ноги свешены в одну сторону.



Но мне посчастливилось, меньше чем за год я вижу уже второй такой памятник. Первый я видел в декабре прошлого года в Йошкар-Оле около школы искусств для одаренных детей



Памятник Елизавете в Балтийске отличается от памятника в Йошкар-Оле тем, что это одна из самый больших в мире женских конных статуй. И изображает она Императрицу не на заре туманной юности, а во вполне уже зрелом возрасте.

А после форта всем желающим была предоставлена возможность пройти 560 метров по Северному молу чтобы оказаться на самой западной точке России. Несмотря на пронизывающий ветер с Балтики я не смог отказать себе пройти эти 560 метров. И вот я на смотровой площадке



Пока я позировал перед объективом фотоаппарата в Балтийском море проходили проходили военные учения Западного военного округа



А это собственно дорога по молу к Елизаветинскому форту. Хоть в этот день и был на море шторм, но по сравнению с теми фото что мне удалось увидеть в сети - это был не шторм, а просто зыбь.





Между тем погода начала налаживаться. Наш экскурсовод решила показать нам еще одно очень интересное место, благо, оно совсем рядом с фортом - немецкое мемориальное кладбище



Решение о строительстве в районе Северного мола иностранного воинского захоронения Второй мировой войны было достигнуто на переговорах немецкого Народного союза и администрации Балтийска в 1994 году. Это было предусмотрено двухсторонним соглашением (1992), заложившим надежные основы сотрудничества во имя мира между Россией и Германией.

Выбор места определила сама история. Именно здесь были захоронены около восьми тысяч человек: военнослужащие немецкой армии, жители Восточной Пруссии, военнопленные стран антигитлеровской коалиции, а также те, кого насильно привезли сюда из всех уголков Европы. Это граждане двадцати четырех национальностей: австрийцы, поляки, французы, русские, чехи, венгры, голландцы, итальянцы, румыны, украинцы, швейцарцы, литовцы, югославы, испанцы, датчане, чилийцы, американцы и другие.

Никогда еще в истории Пиллау его гавани не видели столько гражданских людей, как зимой 1945 года. Все дороги, ведущие к ним, были забиты автомобилями и повозками. В снежных лужах лежали горы оставленного багажа, разного рода домашняя утварь, сундуки с одеждой и бельем, коробки, мебель, целые горы чемоданов. Для тех , кто не смог попасть на корабли, оставался лишь последний путь: перейти замерзший Фрише-Хафф на узкую полоску земли, по которой еще можно было добраться к Данцигу (ныне - г. Гданьск, Польша). Нескончаемый поток людей устремился на противоположный берег залива. Часто люди, повозки и лошади проваливались в воронки, покрытые лишь тонкой коркой льда и потому ставшие незаметными. Люди пытались укрыться там, где проходили самые ожесточенные схватки, гибли от авиационных налетов и артиллерийских обстрелов. Во второй половине 31 января с подошедших к пирсу тральщиков сняли носилки, покрытые белыми простынями. Это были пассажиры и члены экипажа лайнера "Вильгельм Густлоф", погибшие в результате атаки подводной лодки &laquo;С-13&raquo; под командованием капитана 3 ранга А.И. Маринеско. Их братская могила расположена справа у входа.



В подготовке проекта с немецкой стороны принял участие Эрнст Гизенбрахт, уроженец Пальмникена (пос. Янтарный), который жил и учился в Пиллау. Его российский коллега, выпускник архитектурного отделения Ашхабадского политехнического института В.Г. Кливенский, многие годы возводил общественные и административные здания в Туркмении, Молдавии и России.

В качестве символов различных христианских учений в центре мемориала установлены три креста общим весом две тонны. Самый большой из них - девятиметровый православный крест, высота двух других достигает семи метров. Они изготовлены из стальных пластин инженером-кораблестроителем В.М. Кулишкиным и установлены на шестидесятитонном железобетонном фундаменте. Рядом с крестами - двухметровые плиты казахстанского гранита с именами более четырех тысяч солдат и офицеров Германии, погибших на Земландском полуострове в самом конце войны.



В церемонии освящения мемориала 20 августа 2000 года принял участие посол Германии в России фон Штудниц, представители немецких землячеств, жители Балтийска и ветераны войны. Здесь же состоялись лютеранская и православная поминальные службы.

Ежегодно в летние месяцы в Балтийске работает международный молодежный лагерь немецкого Народного союза, объединяющий студентов и школьников Германии и России. Их совместный труд и отдых служат благородной цели &mdash; примирению и поиску взаимопонимания между народами и людьми.

Вот некоторые фотографии с этого кладбища. Все это можно назвать одним словом - умиротворение.









Пока наши туристы осматривали мемориальное кладбище, я вышел к авандюне



Конечно, очень хотелось посмотреть на город сверху. Но смотровая площадка на маяке была закрыта, а посмотреть очень хотелось. И наш экскурсовод нашла выход - она предложила подныться на смотровую площадку на крыше спортивно-оздоровительного комплекса ЦСКА



Оно того стоило!!!!! С одной стороны виднеются крыши старых немецких домов и пехотная водонапортная башня.



С другой стороны виден работающий даже днем Балтийский маяк - объект морского наследия России



С четвертой - Елизаветинский форт и Северный мол



Суда, выходящие в Балтику из морского канала



Балтийская коса



Входной створ в порт Балтийск



Цитадель Пиллау



Опознавательный знак и старая башня управления движением судов



Летят вертолеты - [strike]Салют Мальчишу![/strike] Салют туристам!



После посещения смотровой площадки, часть туристов, спешащих в аэропорт Храброво к самолету, покинула нас и в обратный путь в Калинининград мы отправились уже уменьшенным составом.



По дороге наш экскрсовод предложила сделать одну техническую остановку в поселке Взморье, а точнее остановку для шоппинга в магазине при рыбокомбинате "За Родину!". И пока большая часть нашей группы изображала из себя саранчу - сметала с полок все что было, я вышел на берег залива





После этого до самого Южного вокзала мы доехали без остановок. Это была конечная точка нашей экскурсии где мы "потеряли" еще часть наших туристов и нашего экскурсовода Марину (на фото справа)



Все туристы очень сердечно попрощались с нашей Мариной. На этом и закончился наш тур по Калининградской области. Но это еще не все. Поскольку отправляться домой мне предстояло только утром, то остаток дня я решил посвятить самостоятельному осмотру Калининграда. Но об этом рассказ будет уже в следующей части.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Что-то затянул я в этот раз с рассказом о четырех днях, проведенных мною в Калининграде и области в июне этого года на День России. Как я уже упоминал, сейчас я веду рассказ о заключительном дне своего пребывания в Калининграде. Первую половину дня заняла поездка в Балтийск, а вот вторую, я решил посвятить посещению Музея Мирового океана, в который мне не удалось попасть два дня назад.

Эта моя самостоятельная прогулка-экскурсия началась от Южного вокзала Калининграда, где мы простились с нашим экскурсоводом Мариной и частью группы. Водитель нашего автобуса был настолько любезен, что подвез меня до Дома искусств. По дороге туда, я не смог не сфотографировать вот такой раритетный трамвай



Как мне удалось выяснить, то экскурсионный трамвай. Каждое воскресенье за небольшую плату (в районе 300 рублей, точно не помню) можно прокатиться на таком вот ретро-трамвае по городу. Что особо хочется отметить, в Калининграде до сих пор трамваи ходят по старой прусской колее шириной всего 1 метр. Экскурсии на ретро-трамвае начинаются как-раз от площади перед Южным вокзалом.

И вот наш автобус останавливается на площади перед Домом искусств. По моей просьбе. Я специально попросил его об этом, чтобы добавить в свою коллекцию еще один памятник Ленину.



Раньше этот памятник стоял на площади Победы на месте стеллы. Но когда на площади начали возведение Храма Христа Спасителя. Местные власти посчитали, что соседство Ленина и православного храма не совсем корректрным и потому памятник по тихому демонтировали. Очень долго он находился неизвестно где, и вот в одну тихую ночь с 21 на 22 апреля памятник занял свое новое место у дома Искусств.



Проведя Ильчу фотосессию я отправился по Ленинскому проспекту в сторону Музея Мирового океана. Правда, для того чтобыпопасть туда, мне пришлось пройти по Эстакадному мосту почти до самой гостиницы "Калининград", одной из центральных гостиниц города. После чего, пройдя мимо свежепостроенной гостиницы "Ибис", я оказался на набережной реки, по которой и добрался до Музея.



Это один из первых экспонатов или залов музея Мирового Океана который я решил посетить - СРТ-129 - средний рыболовный траулер.

23 июля 2007 года это судно было передано Музею Мирового океана.



Сами видите, в каком состоянии находилось судно. Но уже 11 апреля 2009 года на нем открылась экспозиция "Пионеры океанического лова"

Прежде чем ступить на борт, расскажу немного об этих судах.

Суда этого проекта строились в Германии. Их корпуса были заложены на верфях Германии еще в 1939-1944 годах. Во время войны было не до рыбного лова, но зато после окончания войны в 1946-1949 годах они были достроены и достались Советскому Союзу по репарации. Суда эти предназначались для промысла сельди в Северной Атлантике.

Именно на этих судах, в середине 50-х годов прошлого века советские рыбаки вышли в открытый океан и обнаружили новые районы промысла. В начале экскурсии для посетителей показывают документальный фильм о тех людях, которые участвовали в этих атлантичеких ловах сельди.

Краткие технические данные этих сдов:

Наибольшая длина - 38.5 метров
Ширина - 7.2 метра
(по размерам почти как всем известный "речной трамвайчик" типа "Москва")
Общая высота рангоута - 17.35 метра
Водоизмещение - 410 тонн
Автономность плавания - 25 суток (при скорости 9 узлов это составляет почти 5500 миль)
Мощность главного двигателя - 300 л.с.
Скорость хода - 9 узлов
Грузоподъемность - 110 тонн
Экипаж - 26 человек

А теперь я предлагаю спуститься в бывший грузовой трюм и посмотреть на быт и работу работников.

Каюта экипажа





Поскольку чась экспозиции размещена в бывшем грузовом трюме, то естественно тема обработки рыбы после лова не могла быть оставлена в стороне. Выловленную рыбу предварительно засаливали в бочках, которые можно было перемещать по трюму при помощи лебедок (тАлей)





Рабочие костюмы членов экипажа



Время от времени на этом судне проводятся интерактивные программы для посетителей, в ходе которых можно познакомиться с бытом и работой на судне. Специально для таких интерактивных программ есть и специальные стенды. Например станд с морскими узлами





А теперь выйдем на полубак и посмотрим то там



Как видим, тут есть и брашпиль (якорная лебедка), и шпиль (для швартовных операций и для управления тралом), и парус. Да-да, самый настоящий парус. И это не декорация. На судах такого типа парус поднимали для увеличения скорости судна при переходе из одного района промысла в другой. Носовой парус (кливер) поднимался на фок-мачте, кормовой парус (трисель-грот) - на грот-мачте.

Как я уже писал, по своим габаритам судно не намного больше т/х типа "Москва". Посмотрим с полубака на надстройку



На фото слева видна деревянная конструкция - это рыбодел. На этом устройстве обрабатывалась выловленная рыба, которая после этого спускалась в грузовой трюм. А сверху на рубке можно увидеть круглую рамочную антенну радиопеленгатора, плоскую антену радиолокатора и нактоуз главного путевого компаса (на фото накрыт синим чехлом).

А теперь стоит пройти в надстройку и посмотреть. По левому борту традиционно располагается каюта капитана, по правому механика. Каюты эти изначально были очень маленькие по площади, но для музея каюты капитана и механика объединили в одну и теперь мы можем ее увидеть.



Письменный рабочий стол, небольшой диван и койка, обязательный портрет дедушки Ленина. А чтобы капитан мог быть в курсе того, куда движется судно судовые часы и репитер гирокомпаса (репитер - повторитель, на котором отображается курс). И еще, в качестве экспоната на переборке можно увидеть нос рыбы-пилы.

В кормовой части надстройки, опять же по традиции, располагается камбуз и красный уголок





Для экипажа в 26 человек место там не просто мало, а очень мало. Для меня так и осталось загадкой, как такое количество народа могло там разместиться для приема пищи? Скорее всего питание проходило "в несколько смен".

Теперь поднимемся в "святая святых" - рулевую рубку. Признаться, мне казалось, что там должно быть попросторнее. Но раз само судно довольно компактное, то и в рубке тоже особо не разгуляешься.



Дааааа, это вам не рубка на 301 проекте. Итак, что же находится в этой рубке? Основной прибор гирокомпаса "Амур", штурвал со стрелочным механическим аксиометром, репитер гирокомпаса для рулевого, приемо-индикатор радиолокационной станции "Донец-2", кренометр, пульт радиостанции и шлюпочный магнитный компас.



Обратите внимание на прибор для задачи курса рулевому. Время идет, а устройства не меняются. Вот посмотрите на аналогичный прибор на т/х "Санкт-Петербург"



Обратите внимание на блестящую переговорную трубу около штурвала. Служит она для передачи информации от рулевого к смотрящему для сличения компасного курса. Обычно, на всех картах при прокладке курса, штурман указывает компасный курс для главного компаса, который стоит на рубке. А вот показания путевого компаса, установленного в рубке, могут отличаться от показаний главного компаса. Вот для того чтобы сличить показания и нужна была эта переговорная труба. Также ей пользовались при передаче пеленгов на объекты с главного компаса.

Ну и, конечно, рубка не была бы рубкой, если бы там не было машинного телеграфа



И рядом точно такая же переговорная труба, только уже для связи с машинным отделением. Как там у Розенбаума пелось "... я в машину кричу "Самый полный вперед", но не тянут винты - вязнут в волнах".

Вплотную к рулевой рубке располагается штрманская рубка



Тут можно увидеть почти все приробы, необхоимые штурману для работы: индикатор эхолота "НЭЛ", радиопеленгатор "Рыбка", барограф, радиолокационный планшет, хронометр, секундомер, параллельная линейка, транспортир, секстан, бинокь и коллекция мореходных пособий. Я так увлекся изучением всего этого, что начал вслух проговаривать названия всех приборов. Я совсем не заметил, что рядом со мной в рубке оказался довольно пожилой мужчина, который с удивлением наблюдал за мной. Когда я закончил перечисление всех приборов, то первое что я услышал "Откуда все это знаете?". Пришлось честно признаться, что все эти приборы я изучал во время учебы в техникуме. И даже приходилось не только на занятиях, но и в реальной жизни подержать в руках и параллельную линейку, и транспортир, и циркуль-измеритель. Да что греха таить, руки о сих пор помнят эту науку. А уж метод определения места судна по двум и трем пеленгам - помню как собственное имя.

Этот пожилой мужчина оказался одним из членов экипажа СТР-129 и потому предложил осмотреть машинное отделение, куда экскурсантов не особо то и пускают - техника безопасности.

Главный двигатель "BUKAU-WOLF"



Его заводская марка R8DV136. Мощность его - 300 л.с. Он обеспечивал судну скорость хода до 12 узлов при 360 об/мин. Более поздние воплощения этого двигателя можно увидеть и сейчас на теплоходах проекта 305, правда маркировка у них теперь несколько иная 8NVD36.

В машинном отделении сохранился и паровой котел



Мое внимание привлекла маркировочная табличка



Он был изготовлен на фабрике парового оборудования в Эрфурте в 1950 году и до сих пор находится в рабочем состоянии.

Также в машинном отделении есть паровая водооткачивающая помпа, но она пока находится в стадии восстановления.



Выйдя на палубу, я уже совсем другими глазами посмотрел на этого трудягу. На мгновение я представил себе их трубовые будни. Попытался примерить все это на себя - не получилось. Да и говоря по совести, вообще не уверен, что смог бы выйти в открытое море на таком судне. Но этом я пока прервусь, в следующей части я расскажу о научно-исследовательском судне "Витязь".

И на последок вот такой снимок кормовой мачты

_________________
"Сказки старого Боцмана"