Сегодня, я бы хотел начать рассказ о своей поездке на Байкал. Так получилось, что в этом году мне не удалось найти для себя подходящий рейс на большом белом теплоходе. Во-первых, маловодная весна и как следствие наличие на Волге одного проблемного участка - Городец-Нижний Новгород, что сразу же сделало невозможным путешествие из Санкт-Петербурга в сторону Ростова-на-Дону (год назад компания "Ортодокс" предлагала такие перегонные рейсы осенью). Во-вторых - ценовая политика компаний (почти 100 тысяч рублей за одноместную каюту - даже для меня будет накладно). Исходя из всех этих факторов, я решил отказаться от круиза, хотя один небольшой круиз мне все-таки удалось совершить, о котором я расскажу в свое время. И вот, в мае месяце я решил, что в сентябре я поеду на Байкал.

И начались муки выбора. Я очень долго и методично перелопачивал все предложения по отдыху на Байкале. Были очень интересные предложения фототуров. Были предложения активного отдыха. Но однажды, я зашел на сайт http://www.baikalturizm.com и уже там смог найти для себя подходящий тур. Тогда я еще не догадывался, что этот тур станет настоящей Байкальской сказкой. 8 дней и 7 ночей в "Парк отеле Белый соболь" в одноместном размещении с ежедневными экскурсиями. Единственное в чем я лопухнулся - это билеты на самолет. Получилось так, что я пропустил нужный момент и как результат стоимость перелета максимально приблизилась к стоимости тура. Но даже при таком раскладе, 50 000 рублей без малого, на 8 дней получилось даже дешевле, чем на теплоходе.

И вот наступил день икс, когда я выехал из дома в сторону аэропорта "Домодедово". О своих приключениях в аэропорту и краткий репортаж о поездке можно было почитать в моих мини-репортажах

Знакомство с Байкалом (вступление)
Знакомство с Байкалом (часть два)
Знакомство с Байкалом (часть три)
Знакомство с Байкалом (часть четыре)
Знакомство с Байкалом (часть пять - эпилог)

Теперь же я перейду непосредственно к рассказу.

Первая остановка в пути. Два в одном: техническая остановка и смотровая площадка.





Погода была не очень и потому самая подходящая характеристика для озера - седой Байкал. А внизу поселок Култук. Это один из старейших населенных пунктов не только побережья Байкала, но и всей Восточной Сибири. Култукский острог поставлен весной 1947 года дружиной Ивана Похабова. Слово "култук" имеет тюркское происхождение и означает "залив, угол, тупик". По имени этого поселка (залива) назван южный ветер на Байкале - култук, обычно приносящий дождливую погоду на озеро. В Култуке дорога расходится в две стороны: одна дорога идет в сторону Улан-Удэ (по которой нам и предстоит ехать), а другая в Тункинскую долину на границу с Монголией.

С Култуком связана одна довольно грустная история. Попробую изложить ее в версии култукского краеведа-геолога С.Снопкова.

"Случилась эта трагедия вот как, все население Култука уже начало праздновать Новый год, и среди жителей, казалось, не осталось ни одного трезвого человека. Неожиданно из Иркутска прибыла тяжелая почтовая повозка с огромной суммой денег, которые направлялись купцам Улан-Удэ. Дорога зимой проходила через байкал, прямо по льду. Денег почтой перевозилось очень много. Каждую тысячу серебряных рублей помещали в крепкий кожаный мешок цилиндрической формы. Таких мешков в повозке насчитывалось более десятка. Чиновники, прибывшие из Иркутска в Култук, не захотели задерживаться в поселке и велели сразу же перезапрячь лошадей, чтобы отправиться дальше в путь по Байкалу. Не учли тогда почтовики, что лед на озере был еще слишком тонок. Ямщиков на столь ценный груз посадили тоже не совсем трезвых. Когда выехали на лед, сани с тяжелой поклажей серебра неловко занесло, лед проломился, и повозка шумно ушла под воду. Только через четыре месяца упорных поисков злосчастную повозку удалось обнаружить. Ее с трудом подняли со дна и вытащили на берег. Денег в ней не оказалось. Вероятно, груз слетел с повозки и сейчас по-прежнему лежит где-то на дне."

Эта трагедия буквально разорила култукчан, оставив всех без копейки. Потому что, за потерянные деньги людям пришлось заплатить огромный штраф.

Сейчас это тихий полудеревенский поселок, где на склонах смотровой площадки мирно пасутся козы



А нам пора ехать дальше. Осталось проехать всего около 50 км. Здесь дорога перекает Транссибирскую железную дорогу и параллельно с ней идет вдоль берега озера по горным склонам Хамар-Дабана. Проходит совсем немного времени и наш автобусик привозит нас к нашему жилище на ближайшую неделю "Парк отель Белый Соболь"



Мне достался вполне комфортный двухместный номер с одной большой двухспальной кроватью. В номере также были две тумбочки, телевизор, сейф, холодильник с минибаром и санузел с душевой кабиной. По моим габаритам, санузел был маловат, но привередничать не приходилось.

Почти сразу по прибытию, нас накормили обедом и дали немного свободного времени для отдыха после ночного перелета и минимальной акклиматизации. А уже вечером у нас была первая небольшая обзорная экскурсия по городу Байкальску.

Как я уже писал в своем мини-репортаже, город Байкальск обязан своим рождением и развитием Байкальскому целлюлозо-бумажному комбинату, к строительству которого приступили в 1959 г. Через год в составе строительно-монтажного управления сформировали участок жилищного строительства. С этого момента началось целенаправленное возведение Байкальска.

Почему вдруг южное побережье Байкала стало местом для размещения целлюлозного производства? В начале 1950-х гг. с развитием реактивной авиации возникла необходимость в высококачественных сортах целлюлозы для производства сверхпрочного авиационного корда. В то время такая продукция вырабатывалась только в США, где доля вискозного корда достигала 75 % (для сравнения: в СССР в этот период свыше 90 % корда получали на хлопчатобумажной основе).

Продукция, выпускаемая в США, сразу попала в список стратегических товаров, запрещенных к продаже в СССР. Поэтому советское правительство в 1954 г. приняло решение наладить аналогичное отечественное производство. Для этого требовалась вода особого качества (с минерализацией не выше 20 мг/л и содержанием двуокиси кремния не более 2 мг/л). Будущий завод необходимо было разместить на одном из крупных пресноводных озер страны — Байкале, Ладожском, Онежском или Телецком. Выбрали Байкал. Специальная комиссия изучила здесь 15 площадок. Наиболее подходящая располагалась на юго-восточном побережье озера, недалеко от железнодорожной станции Солзан.

Жилой сектор Байкальска процентов на 30-40 представляет собой деревянные двухэтажные бараки, которые горят с завидной регулярностью, особенно в осенне-зимний период с началом отопительного сезона



В остальном же это кирпичные, блочные панельные дома, которые в столице уже давно именуются "хрущобами"



Кстати, сделаю небольшое отступление и вернусь в Кёнигсберг начала прошлого века. Именно там и появились первые "хрущобы" для рабочих. Это были дома на несколько семей с отдельными квартирами, имеющими малую площадь, небольшую кухоньку, но зато с санузлами.

Но вернемся обратно в день сегодняшний. Наша прогулка по Байкальску началась с небольшого памятного знака, посвященного погибшим в различных войнах



Совсем рядом с этим памятным знаком находится местный дом культуры "Юбилейный"



Перед входом установлена мемориальная доска, которая рассазывает об одном событии из жизни города. А именно: в 1968-1969 годах здесь размещалась киногруппа С.А.Герасимова



В двух словах, сюжет фильма таков: Лена Бармина родилась и выросла у Байкала. Отец у нее ученый, байкаловец. В спокойную и размеренную жизнь Барминых входят новые люди - строители Байкальского целлюлозного завода. Бармин убежден, что комбинат умертвит байкальские воды. Его опасения разделяет и директор строящегося завода - Черных. Закончив стройку, он все силы отдает сооружению уникальной очистительной системы. Человек широкого размаха, умный и ироничный, Черных привлекает Лену. Отец понимает, какая внутренняя борьба происходит в душе дочери, полюбившей человека женатого, много старше ее. Смерть отца изменяет Лену. Она решает уехать в Новосибирск, чтобы заглушить в себе боль, душевно окрепнуть и стать такой же сильной, каким был ее отец.

Для заинтересовавшихся, позволю себе привести здесь ссылки для просмотра этого фильма





Рядом с домом культуры есть еще и вот такой камень любви - место встречи для влюбленных



Рядом с этим очагом культуры также можно увидеть бывший техникум, готовивший кадры для комбината



Сейчас он перепрофилирован и готовит стандартный набор специалистов: юристы-экономисты и менеджеры.

А мы отправляемся посмотреть на остановленный ныне Байкальский целлюлозо-бумажный комбинат



Постановлениями ЦК КПСС и Совмина СССР для охраны Байкала выделялись дополнительные ресурсы, а комбинату устанавливались специальные задания по модернизации оборудования и очистке стоков целлюлозного производства. В результате принятия таких мер в Байкальске удалось создать лучшие в мире очистные сооружения.

Самым драматичным в судьбе комбината стало Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 13 апреля 1987 г. №434. Этот документ начала перестройки поставил перед предприятием одновременно четыре цели:
-строительство трубопровода БЦБК-Иркут для отвода за пределы бассейна озера очищенных сточных вод предприятия;
-перепрофилирование комбината на мебельно-сборочное производство с полным прекращением варки целлюлозы и стоков;
-модернизация существующего варочного оборудования;
-закрытие БЦБК в 1993 г.
Такие разноплановые, нескоординированные и взаимоисключающие цели (в духе перестройки) одновременно достигнуты быть не могли. Они дезориентировали администрацию региона и руководство предприятия, лишили их возможности проводить в Байкальске долгосрочную и последовательную инвестиционную политику. Неопределенность ситуации усугублялась настойчивыми требованиями депутатов всех уровней о немедленном закрытии комбината. В результате в течение длительного времени не осуществлялись серьезные капиталовложения в модернизацию производства, предприятие работало на износ, практически не выполнялись работы по экологизации производства.

С середины 1990-х гг. Байкальский ЦБК перестал работать на оборонную промышленность, а его продукция почти полностью стала продаваться за рубеж.

Предприятие было остановлено в 2008 г., после того как ему запретили сбрасывать в озеро очищенные промышленные стоки и использовать хлор при отбеливании целлюлозы.

В июне 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев исключил Байкальский ЦБК из списка стратегических предприятий.

По мосту через Транссибирскую магистраль наша группа отправилась на берег Байкала, ведь Байкал со смотровой площадки и Байкал с берега, это совсем не одно и то же



И наконец вот оно, знакомство с Байкалом



После закрытия Комбината квалифицированным инженерно-техническим работникам предложили новые рабочие места на аналогичном предприятии в Ленинградской области. Их квартиры в Байкальске государство выкупило у них по очень приличным ценам, выделило весьма существенные "подъемные". А вот простые работяги остались не у дел. И как им жить? Кто-то промышляет рыбной ловлей, кто-то подался на заработки в Иркутск. Рыбаков все-таки больше.







После такого краткого знакомства с Байкалом, организаторы тура выделили для нас немного свободного времени для закупки местных деликатесов. В первую очередь, конечно же, омуля горячего и холодного копчения, а также сухого посола.

Расскажу немного подробнее об этом самом сухом посоле.

Омуль промывается проточной холодной байкальской водой, распарывается, удаляются жабры, тщательно вычищается, пересыпается солью, дополнительно щепоткой соли просаливаются изнутри голова, спинка и бока. Для этого обычно используется соль крупного помола, потому что мелкая соль быстро растворяется и поверхность рыбы получается просоленной сильнее, чем внутренности (неравномерный посол). Предпочтительнее использовать деревянную тару, но при ее отсутствии подходят и эмалированные емкости. В деревянную тару омуль плотно укладывается головой к хвосту, хвостом к голове, надрезанным брюхом вверх, чтобы образующийся рассол оставался в рыбе. Каждый ряд дополнительно пересыпается солью. Рыбу сверху придавливают грузом, чтобы дала тузлук (рассол). Придавливать лучше всего камнями, которые не окисляются в рассоле. Через 1-1.5 для малосольный омуль можно есть. Особенно ценится нежный вкус малосоленого омуля на 2-ой день после посола.

Различают два вида посола: крестьянский посол - это потрошеная рыба и культурка - непотрошеная. Гурманы считают вкус омуля культурного посола более изысканным, так как, по их мнению, из-за сохранения внутренностей получается более соленым и ароматным, чем потрошеный. В ледниках соленая рыба может храниться все лето.

Для вяления распоротый малосольный омуль растягивают на деревянных лучинах, протыкая ими рыбу поперек, и подвешивают в сухом проветриваемом месте. Деревянные лучины не должны быть смолистыми, чтобы не испортить вкус омуля.

И уже после того, как все в нашей группе затарились дарами Байкала и местных пищевиков (пивом) мы отправились домой. Там нас ожидал приветственный "капитанский ужин" с бокалом вина и блюдом под названием сагудай. Сагудай - это быстро приготовленная свежая рыба. Для себя я назвал его - нежаренный шашлык. Вкус рыбы очень нежный, а сами кусочки просто тают во рту. Позволю себе привести рецепт приготовления и этого блюда.

Свежую рыбу, лучше всего жирного сегоро хариуса или сига, тщательно очищают от чеши, потрошат, промывают в проточной воде от крови, разрезают по хребту на две половины, отделяют все кости и нарезают ломтиками по 3-4 сантиметра. Приготовленные кусочки погружают в крепкий соляной раствор (1 стакан соли на 1 литр холодной кипяченой воды) на 20 минут. После этого откидывают на дуршлаг, чтобы стек рассол и добавляют мелко нарезанный репчатый лук, черный молотый перец, растительное масло. Все перемешивают, плотно трамбуют в стеклянные банки и готовый продукт убирают в холодильник. В пищу можно употреблятьсразу после приготовления. Вкус рыбы зависит от добавления ингридиентов, можно заливать ее растительным маслом с добавлением различных специй, среди которых могут быть майонез и горчица. Особенно вкусными получаются омуль и сиг. Кроме этого рыба плоскими развернутыми пластинами может мариноваться в оливковом масле (замачивается на 30 минут).

Так и прошел мой первый день на Байкале. Тяжело было настроиться но местное время (+5 часов к Москве), но почти бессонная ночь в самолете, горячительные напитки за ужином и пиво с омулем в номере, помогли заснуть почти мертвым сном.

Завтра нас ждет экскурсия в Слюдянку и на Шаманский мыс.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Сегодня я расскажу о втором дне своего пребывания на Байкале.

Как я уже писал, после перелета, прогулки по Байкальску и "капитанского" ужина от принимающей стороны я отправился в свой номер. Но из-за смены часовых поясов и принятого накануне спиртного завтрак я благополучно проспал. Спасибо Владимиру, который любезно разбудил меня перед самым началом экскурсии мощным стуком в дверь, от которого должна была проснуться вся гостиница.

По плану, в этот день у нас должна была быть поездка по Байкалу на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД или Кругобайкалка). Но из-за погодных условий (волнение на Байкале), было принято решение перенести эту экскурсию на другой день, а сегодня нам предложили поездку в Слюдянку и на мыс Шаманский.

Для совершения наших поездок нам был веделен микроавтобус Мерседес с одним из самых лучших водителей Байкальска (со слов нашего экскурсовода). К слову, наша экскурсовод Людмила оказалась очень интересным рассказчиком, буквально влюбленным в свой край. Причем, насколько я смог заметить, ей было абсолютно без разницы перед какой аудиторией выступать: 6 человек или 60. Рассказы были очень интересными, язык простой и понятный даже для школьника.

Принято считать, что своим появлением Слюдянка обязана строительству Кругобайкальской железной дороги. Отчасти это так. Действительно, при прокладке обходного железнодорожного пути вокруг Байкала в 1902-1916 гг. был создан рабочий поселок строителей и открыта железнодорожная станция (в 1905 г.), названные Слюдянка. Однако они возникли не на пустом месте. До прихода сюда железно­дорожных строителей здесь уже существовало небольшое поселение, основанное в начале XVIII в.

В то время по долине речки Слюдянки в горы, через перевал Чертовы ворота, проходил гужевой торговый и почтовый тракт до Кяхты. Остатки этого тракта в виде лиственничных мостков на заболоченных участках и склоноукреплений на перевале сохранились до сегодняшнего дня. Об обслуживавших тракт станциях напоминают расчищенные от тайги участки и названия - Казачья поляна, Комковская поляна и др. Поселение, расположенное в устье речки Слюдянки на берегу Байкала, также обслуживало этот тракт.

Слюдянка стала базовым пунктом при строительстве гужевого обходного тракта вокруг Байкала. А в XVIII в., когда в долине речки открыли залежи слюды, здесь разместились артели слюдодобытчиков. Добываемые ими крупные пластины слюды отправлялись в Центральную Россию и Европу. В то время их отслаивали на более тонкие и использовали для остекления окон и для нужд морского флота. Однако слюда-флогопит была темных тонов и не пользовалась столь большим спросом, как слюда-мусковит (светлая), добываемая в бассейнах Витима и Бирюсы. Поэтому поселение на Байкале в то время не получило должного развития.

Раз город носит геолого-минералогическое название, то вполне логично здесь должен быть соответствующий музей. И действительно, в Слюдянке находится частный музей минералов Валерия Жигалова. С него мы и начнем наше знакомство со Слюдянкой.

Музей минералов начинается с сада камней




Здесь можно увидеть различные образцы минералов: нефриты, апатиты, мрамор и др. Во всем мире насчитывается около 4000 различных видом минералов, в музее Жигалова собрано почти 12500 тысяч экспонатов. Это не только необработанные минералы как в саду камней, но и ювелирные изделия. В музее есть экспонаты со всего мира: волынские бериллы, бразильские аметисты, казахстанские опалы и многие другие. Большая часть коллекции - минералы найденные в Слюдянском районе, который не зря называют "минералогическим раем".

Не буду больше томить и приглашаю всех пройти в единственный зал музея (я не смогу сейчас даже просто перечислить названия всех минералов в витринах, не то что рассказать про них, поэтому просто посмотрим, какие смогу - перечислю).


Здесь мы можем увидеть: флюорит, аметист, кварц, аквамарин, турмалин, топаз, чароит


В этой витрине представлены: кальцит, флюорит, гематит, кварц, эпидот, цеолит, пирит


В этой витрине можно увидеть: полевой шпат, амазонит, шпинель, лазурит, малахит, циркон, скаполит, диопсид


Здесь можно увидеть: кальцит, апатит, флогопит


Здесь можно увидеть: флогопит, диопсид, кальцит


А в этой большой виртине можно рассмотреть: опал, самородную медь, сфалерит, борнит, азурит (и это не опечатка), кварц, барит, кальцит, аурипигмент (золото дураков, как его еще называют), пирит, гранат, сфалерит, малахит, хризоколла, берилл, корунд, асбест


Здесь же можно посмотреть: кремний, ставролит, астрофиллит, гранат, янтарь, кварц, кальцит, реальгар, топаз, магнетит, хальцедон, эпидот, пирит, эвдиалит, амазонит, апатит, цеолит, рубин, циркон, сфен, сера, ванадинит,


Вся центральная витрина посвящена агату и кальциту.


Посмотрите, какие причудливые рисунки можно увидеть на срезах этих минералов




И все это богатство находится вот под таким потолком


Начинался этот музей более 30 лет назад в начале 80-х годов прошлого века. Именно тогда, фотокорреспондент многотиражек Слюдянки и Тикси собрал коллекцию минералов в 12500 экспонатов. Как говорит сам Валерий Жигалов - это было не трудно, потому что минералами посыпали дороги, берега Байкала, а то и просто выбрасывали в отвалы.

В 1985 году Жигалов предложил свою коллекцию городу, но городские власти отказались от этой коллекции. И тогда собратель коллекции решил организовать свой музей, назвав его частным (ведь тогда как раз набирало обороты кооперативное движение).

В 1990 году Валерий взял ссуду "на строительство дома" в размере 20 тысяч рублей. На самом деле, на эти деньги он начал строить усадьбу, в которой теперь и располагается музей минералов. Но наступили новые времена и вслед за кооперативным движеним в нашей стране стало набирать силу движение крепких братков в спортивных костюмах - рэкет. И вот в один, далеко не самый прекрасный день, эти самые братки появились на пороге дома Жигалова с предложением, от которого тот не должен был отказаться. Но Жигалов отказался. Пообещав ему кучу всяких неприятностей, братки удалились, а сам собратель кинулся в милицию за помощью. Но не тут-то было!!! Им моментально заинтересовалась налоговая полиция. Которая не долго думая, объявила что "все это народное". Жигалов попытался возражать и ссылался на законы. Тогда музей просто закрыли.

А в 1994 году, Жигалова снова вызвали в милицию и сообщили, что им очень сильно заинтересовались "добрые молодцы" из славного города Ангарска. Милиция предложила свою посильную помощь в охане усадьбы и музея. Но Жигалов от помощи милиции отказался, сказав, что и сам может нажимать на курок официально зарегистрированного оружия. Как эта история стала известна - не понятно, но почти сразу же по этому поводу в местной газате появилась отнюдь не хвалебная статья.

И вот наконец в 1996 году Государственная Дума издает закон об освобождении музеев от налогового бремени. Жигалов тут-же сломя голову бежит к Слюдянскому мэру со всеми необходимыми бумагами. Но мэр встретил его, что называется "мордой об стол": закон, конечно, дело хорошее, вот только Москва нам эти деньги никак не дает. Три месяца он обивал пороги мэрии и в результате получил бумагу об официальной государственной регистрации.

И чтобы закрыть минералогическую тему предлагаю посмотреть на железнодорожный вокзал в Слюдянке.


Вокзал города Слюдянки - единственное в России здание, целиком построенное из белого и розового нешлифованного мрамора. Проект вокзала был разработан специально для Слюдянки и КБЖД. Первоначально предполагалось построить в Слюдянке кирпичный вокзал, однако архитекторы и строители-итальянцы, которые занимались проектированием и строительством тоннелей и виадуков на КБЖД решили изменить материал постройки. В то же время, кто был архитектором здания вокзала, установить пока не удалось. Благодаря байкальскому мрамору отделка вокзала стала принципиально иной. На всей Транссибирской магистрали нет ни одного мраморного вокзала. Первые годы вокзал поражал своей белизной, но впоследствии пожелтел.

В 2005 в честь столетия открытия движения по Кругобайкальской железной дороге была проведена комплексная реконструкция Слюдянского железнодорожного узла, в том числе здания Слюдянского вокзала. ВСЖД провела комплексную реконструкцию здания, воссоздав элементы архитектуры и интерьера начала XX века. Восстановлены ажурные решетки и каменная кладка.

Одна из решеток привлекла мое внимание


Как впоследствии выяснилось это эмблема ведомства путей сообщения. 20 ноября 1809 года вместо Департамента водяных коммуникаций и Экспедиции устроения дорог были образованы Главное управление водяными и сухопутными путями сообщения, Корпус и Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Таким образом, в 1809 г. ведомство путей сообщения было составлено из двух крупных частей: гражданской (Главное управление) и военной (Корпус инженеров).

В 1809 году гражданские чиновники нового министерства на мундирах носили гладкие пуговицы, без рисунка. А в 1817 году на мундирах служащих военизированного Корпуса инженеров путей сообщения появились пуговицы с эмблемой: "перекрещенные якорь и топор".

Большой вклад в развитие как самого города Слюдянка, так и в строительство Кругобайкальской железной дороги внес почетный гражданин города Иркутска, министр путей сообщения Михаил Иванович Хилков, чей бюст устновлен на платформе перед зданием вокзала. В 1903-1904 годах тут сложилась довольно сложная ситуация с поставками грузов и войск из европейской части России на Дальний Восток, где в то время в полном разгаре шла русско-японская война. Ситуацию нормализовать не очень получалось, и тогда по решению Государя Императора для разруливания сюда был отправлен не кто-нибудь, а сам министр путей сообщения - Хилков. Полгода он пробыл здесь.


А мы тем временем решил прогуляться к паровозу. Он установлен на другой стороне железнодорожный путей


А вот и сам паровоз


Это памятник одному из самых массовых паровозов конструкции Лебедянского. Практически здесь воссоздан кусочек старой дороги: водонапорная башня, паровоз и механический семафор. Водонапорную башню посторили также в начале ХХ века. Строили ее пленные поляки, которые были весьма обижены на Императора, а потому не придумали ничего лучшего, как выразить свое отношение к Правительству одним русским народным словом из трех букв. И они это сделали: специально так подобрали камни кладки фундамента, что это самое слово до сих пор можно прочитать, надо только знать где. К сожалению, я тогда этого не знал, а потому фотофакта не получилось.

А наша небольшая группа тем временам возвращается на площадь перед вокзалом. Совсем рядом здесь находится деревянная церковь Николая Чудотворца.


История этой церкви такова. На её месте первоначально стояла небольшая часовня. Но, возвращаясь из кругосветного путешествия из Японии, Великий князь Николай Александрович, будущий император Николай II, побывал в Слюдянке. Он был недоволен отсутствием церкви в посёлке и предложил, чтобы из ворот будущего вокзала к дверям будущего храма вела аллея, обсаженная деревьями, и чтобы каждый проезжающий мог помолиться. Об этом рассказывал бывший настоятель Слюдянской церкви протоиерей Владимир Шарунов, скончавшийся в мае 2004 года.

Вначале решили, что из пади Половинка Кругобайкальской железной дороги можно было бы перенести уже построенный сруб церкви на станцию Малый Баранчик, но затем остановили свой выбор на быстро растущем посёлке Слюдянка. Сюда церковь перенесли в начале 1906 г. Её освятил в 1906 священник соседней Култукской церкви Иннокентий Чуринов, так как, по-видимому, пока ещё не был назначен священник в Слюдянской церкви. Затем церковь была в 1914 разобрана, и на месте, на котором стоит современная церковь, построили старое здание Свято-Никольской Церкви. Церковь работала до 1929, потом в рамках борьбы с православием её закрыли и использовали как клуб имени 1 Мая. В годы войны в ней жили солдаты. В 1947 церковь вновь открылась. С 2008 начаты работы по капитальному ремонту в связи с последствиями землетрясения. Были проведены усиление несущих конструкций и восстановление утраченных элементов культового сооружения, таких как кресты и колокола. Сейчас церковь открыта после капитального ремонта и в ней совершаются богослужения. Здание храма является памятником истории и культуры федерального значения, и 20 февраля 1995 Указом Президента Российской Федерации оно поставлено на государственную охрану.

Вот так сейчас выглядит та самая аллея от церкви в сторону вокзала


После такого знакомства с городом нас ждал обед в одном из ресторанчиков города и поездка на Шаманский мыс.

Шаманский мыс, самая западная точка озера, считается символом начала Байкала. Мыс является продолжением одного из отрогов Хамар-Дабана и почти на полкилометра вдается в Байкал в середине Култукского залива. Он делит юго-западный тупик озера на две части: северную - култучную, и южную - слюдянскую. Южные склоны мыса круто обрываются к воде, северные - полого понижаются, образуя к берегу узкую полосу пляжа, популярное место отдыха у местных жителей.



Слюдянская часть


Култучная часть


Шаманский мыс считается священным местом для бурят, так как по их легендам юго-западная оконечность озера Байкал считается колыбелью их племени. Они назвали это место "Айха-Шулун" - страшный камень. Kогда-то очень давно, гласит предание, в пещере Шаманского мыса похоронили шамана. Здесь стали совершать священные обряды и приносить жертвы духам. Когда на Шаманском стали останавливаться русские купцы, они тоже приносили жертвы: поклонение шаману должно было улучшить их торговые дела. Так со временем и укрепилось за мысом название Шаманский.



Некогда знаменитые пещеры Шаманского мыса сейчас превратились в легенду, которую нельзя увидеть. После подъема уровня Байкала из-за строительства Иркутской ГЭС в 1956 году волноприбойные пещеры в основании мыса были разрушены в течение всего лишь нескольких лет. Одна из пещер, находящаяся на крайней оконечности мыса, оказалась в полузатопленном состоянии, и проникнуть в нее можно с большим трудом - или на лодке летом, или по льду Байкала зимой. Попав в эту пещеру, можно увидеть только ее свод.



А наша группа начинает свой путь в сторону мыса. Комментариев будет минимум, в основном фото










Байкальсие просторы. Когда смотришь на озеро с такого ракурса вода кажется свинцовой


но достаточно посмотреть вниз


С самой высокой точки мыса можно увидеть карьер "Перевал"


Карьер рудника "Перевал" расположен на хребте, разделяющем русла рек Слюдянка и Похабиха. От Слюдянки до отвалов карьера по долине реки Слюдянка около 5 км. Автомобильная дорога в карьер проходит по долине реки Похабиха, по ней до карьера 16 км. Карьером вскрываются существенно кальцитовые и существенно диопсидовые метаморфические породы. Часты жилы и блоки существенно полевошпатовых пород. Для поиска коллекционных образцов наиболее интересны зоны контакта силикатных пород с мраморами, которые иногда достигают по мощности нескольких метров и сложены кальцитом с включениями скаполита, диопсида, тремолита, волластонита, шпинели, флогопита и других минералов.

Археологическое изучение Шаманского мыса началось в 1962 году. С тех времен археологи находили здесь стоянки человека времен бронзового века - скелеты людей, наконечники примитивных орудий, предметы быта, домашняя утварь.

В 1976 году археологическая экспедиция этнографического музея культуры и быта народов Забайкалья на крайней оконечности мыса на одной из гранитных плит обнаружила выбитые и выцарапанные рисунки (петроглифы). Более поздние находки были совершены на Шаманском мысе в 1988 году иркутскими археологами. Ими была выявлена кладка из древних плит. В кладке найдены фрагменты глиняного сосуда, несколько пластин и останки древнего человека.

В двухтысячных годах на Шаманском мысе работают археологические экспедиции, в том числе и международные. Они исследуют древнейшие могильники эпохи неолита, датируемые 6-8 тысячелетием от наших дней.

К сожалению, в настоящее время можно увидеть только такие "петроглифы"




После посещения Шаманского мыса, мы отправились в нашу гостиницу. Это был единственный день, когда было такое раннее возвращение. Кто-то из нашей группы решил отправиться в русскую баньку, я же отправился на адмиральский час в свой номер. После ужина, я принял еще одну порцию пива с копченым омулем. На следующий день нас ждал ранний подъем и экскурсия в Иркутск, музей "Тальцы" и Листвянку.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Сегодня речь пойдет о еще одном дне на Байкале. Сегодня же у нас должен быть один из самых напряженных дней нашего тура: поездка в Иркутск, архитектурно-этнографический музей "Тальцы", лимнологический музей в Листвянке. Общая протяженность этого маршрута около 450 км.

Утром после завтрака, нас ожидало наше транспортное средство с экскурсоводом Людмилой. В тот раз я договорился и занял почетное штурманское место рядом с водителем. Разместившись в машине с комфортом, наша небольшая группа отправилась в дальнюю дорогу. Погода в этот день выдалась очень солнечная, а потому все туристы в один голос стали упрашивать водителя и экскурсовода сделать остановку на смотровой площадке у Култука. Сегодня озеро выглядит совсем по иному, нежели в первый день





Несколько слов о самой дороге.

Дорога от Байкальска до Иркутска весьма живописна. Она проходит через густую сибирскую тайгу прибайкальских гор. На всем протяжении пути рядом с ней - густые таежные заросли с ягодниками и кедрачами. Дорога часто поднимается в горы, откуда видны бескрайние таежные просторы, в хорошую погоду (как в этот день) на горизонте можно увидеть заснеженные пики Восточного Саяна. Довольно узкая и извилистая дорога с крутыми подъемами и спусками требует повышенного внимания, по этом наш Александр был само внимание. Серпантин узкой горной дороги от Култука до Чистых Ключей - самый опасный участок дороги. По рассказам нашего водителя, буквально накануне на одном из спусков большегрузный автомобиль вылетел в кювет. Причем последние несколько минут он даже не отвечал на рацию.

После Култука следующая остановка у нас была около одного из торговых центров в городе Шелехов. Носила она скорее технологических характер - оправиться и закурить. Но раз уж речь зашла о городе Шелехов, то не могу о нем не рассказать пары слов. Этот город расположен в долине рек Олхи и Иркута. Первые русские посления в долине реки Иркут - Введенская слобода и Баклашинская деревня, которые упоминаются в летописях XVII века. Рабочий поселок на месте современного города Шелехова был основан в 50-х годах, а статус города ему был присвоен в 1962 году. В городе расположены первенцы алюминиевой промышленности - Иркутский алюминиевый и Иркутский кабельный заводы.

И вот мы въезжаем в Иркутск.

На картах Сибири Иркутск, как и большинство сибирских городов, появился в середине XVII столетия. Он начинался с острога, заложенного в 1661 году, а затем перерос в поселение, получившее в 1686 году статус города. Название Иркутск получил по месту положения острога в устье реки Иркут. Сегодня это самы крупный город вблизи Байкала. В начале XVIII века город начал бурно развиваться. Путешественники того времени отмечали большое сосредоточие церковных храмов, тогда их насчитывалось 13. Такой концентрации культовых построек не было ни в одном сибирском городе.

Иркутску суждено было "прорубить окно" на Восток - осваивать путь России к Тихому океану. Все экспедиции, организуемые Правительством России на Дальний Восток, в Якутию, Монголию, Китай, на Аляску формировались в Иркутске. Отсюда началось заселение берегов Амура. В Иркутске была организована база для снабжения продовольствием и снаряжением экспедиций Беринга. Основана контора известной Русско-американской компании, успешно ведущей в XIX веке торговлю и освоение новых земель от берегов Аляски до Японии. Через Иркутск ехали первые посольства в Пекин, проходили караванные торговые пути в Монголию и Китай. Оптовая торговля в Восточной Сибири была сосредоточена преимущественно в руках иркутских купцов. В первой половине XIX века Иркутск по своей величине занимал первое место среди других Сибирских городов и являлся административным и культурным центром огромной территориии от Енисея до Тихого океана.

Иркутск включен в число исторических населенных мест с сохранением старинной планировки и застройки, он обладает самым большим из городов Сибири разнообразием памятников деревянного зодчества XIX века. Из числа сибирских городов свое историческое лицо сохранили только Иркутск и Тобольск.

Свое знакомство с Иркутском мы начали на бульваре Гагарина у памятника Императору Александру III Александровичу





Установка памятника Александру III в Иркутске была приурочена к завершению строительства Великой транссибирской железной дороги. В 1902 году был объявлен Всероссийский конкурс на проект памятного монумента. Лучшим был признан проект скульптора В.В. Баха. Спустя шесть лет состоялась торжественна церемония открытия памятника.

Монумент представлял собой статую императора в полный рост. На гранитном пьедестале расположены бронзовые портреты выдающихся деятелей, внесших немалый вклад в развитие Сибири: барельеф Ермака Тимофеевича, генерал-губернаторов Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва-Амурского и М.М. Сперанского. На восточной стороне постамента изображен двуглавый орел, в лапах которого зажат царский указ о назначении царевича Николая Александровича председателем комитета Сибирской железной дороги. Справа от орла располагается герб Иркутска, а в остальных углах - гербы Сибири, Якутской области и Енисейской губернии.

В 1963 году памятник было решено убрать, а на его месте установили пирамидальный бетонный шпиль в честь первопроходцев Сибири. Однако в 2003 году памятник Александру III вернулся на свое место.

От памятника открывается вид на Ангару и железнодорожный вокзал Иркутск-пассажирский



А через дорогу от памятника Императору находится здание Иркутского областного краеведческого музея



Иркутский краеведческий музей, основанный в 1782 году, является старейшим музеем Сибири. Через сто лет после создания музей переехал в новое здание, которое было построено специально для него. Музей обладает уникальным собранием экспонатов, в основе которого - материалы, полученные в результате экспедиций крупнейших исследователей Азии и представителей Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества.

На протяжении XIX века музейные коллекции не раз представлялись на российских и зарубежных выставках: в 1868 году - на сельскохозяйственной выставке в Иркутске, в 1877 году - на археологической выставке в Казани, в 1879 году - на антропологической выставке в Москве, в 1898 году - на Всемирной выставке в Париже. Фонды музея постоянно пополнялись, и он заслуженно был признан одним из лучших в стране.

В 1920-е годы в иркутском музее работали выдающиеся исследователи А.Окладников, Ф.Кудрявцев, основатели изучения новых направлений в истории, а также М. Герасимов - выдающийся ученый-антрополог. В 1936 году художественная коллекция была выведена в отдельное собрание, которая стала основой областного художественного музея.

Дальше наш путь лежал по улице Карла Маркса. Как я слышал от одного из экскурсоводов, в советское время существовал совершенно четкий перечень названий улиц, которые обязательно должны быть в любом городе, в зависимости от количества народонаселения: Ленина, Революции, Карла Маркса, Фридриха Энгельска и пр.

На улице Карла Маркса находится здание Иркутского академического драматического театра имени Н.П.Охлопкова





Иркутский драматический театр является старейшим в Сибири. Идея его создания впервые возникла на рубеже XVIII-XIX веков, когда генерал-губернатором Восточной Сибири был Б. Леццано, покровительствовавший сценическим увлечениям горожан. Впоследствии практически все его преемники на посту губернатора оказывали поддержку театральному делу в Иркутске.

В 1850 году одна из странствующих актерских трупп навсегда осталась в Иркутске для постоянной работы, и фактически с этого момента начался отсчет истории профессионального театра. Самые первые постановки ставились в здании Благородного собрания, а уже на следующий год завершилось строительство отдельного здания для театра.

В 1857 году на сцене Иркутского театра состоялась всероссийская премьера комедии А.Н.Островского "Свои люди - сочтемся!", после которой одна за другой ставятся пьесы других авторов. В 1897 году открывается новое здание театра, на сцене которого в последующие годы выступали ведущие российские актеры. В Иркутске начинали свой творческий путь режиссеры Николай Охлопков и Леонид Гайдай, будущие известные артисты Леонид Броневой и Глеб Стриженов. В 1967 году театр был назван именем Н.П.Охлопкова, а спустя чуть более тридцати лет стал академическим.

А рядом с театром в небольшом скверике установлен памятник Александру Вампилову



Жизнь российского драматурга и прозаика Александра Вампилова тесно связана с Иркутском - в селе неподалеку от Байкала он родился, а в Иркутске прошли его студенческие годы. Здесь, во время учебы на историко-филологическом факультете, он начал свой творческий путь и получил первую известность как прекрасный драматург. На сцене Иркутского драматического театра прошли премьеры его пьес.

К сожалению, жизнь А.В. Вампилова оборвалась слишком рано - он не успел дожить до столичных премьер своих пьес и широкого признания своего дарования. Но земляки решили увековечить память о драматурге - его именем названа улица, его имя носит Театр юного зрителя, а по Байкалу ходит теплоход имени Вампилова. В 2003 году на улице Карла Маркса появился памятник А.В. Вампилову. Средства на него были собраны в виде пожертвований горожан.

Автором монумента стал известный скульптор М.В. Переяславец. Он изобразил драматурга в полный рост, стоящим в свободной позе на берегу Байкала. По замыслу скульптора, Вампилов изображен простым человеком, в момент размышлений, поиска.

Александр Вампилов является автором таких пьес как "Прощание в июне", "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске". По пьесе "Старший сын" в 1975 году режиссер Владимир Мельников снял двухсерийный художественный фильм с блистательными актерами: Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым, Михаилом Боярским. Позволю себе привести здесь ссылку на этот фильм

1 серия


2 серия


Напротив театра и памятника Александру Вампилову на другой стороне улицы находится весьма интересное здание - это Управление Восточно-Сибирской железной дороги





Это здание, построенное в сталинскую эпоху, невероятным образом сочетает в себе два абсолютно противоположных стиля. Первоначальный проект, как и другие постройки его автора - известного иркутского архитектора Казимира Миталя, был выполнен в духе конструктивизма. Но сегодня черты этого стиля едва проглядываются сквозь поздние наслоения в виде нарядных колонн и иного пышного декора, что были добавлены в ходе реконструкции в начале 1950-х гг., когда по проекту Д.Гольдштейна зданию и был придан всем известный ныне неоклассический облик.

Чуть дальше виднеется двухэтажное здание с зеленой крышей причудливой формы.



Здание построено в 1912 г. в стиле модерн по проекту иркутского архитектора В.И. Коляновского. До 1917 г. в этом здании находилось Иркутское отделение Русско-Азиатского банка - одного из крупнейших банков дореволюционной России. Банк кредитовал золотодобывающую, угледобывающую, мукомольную, лесопильную, кожевенную промышленности, хлебную торговлю, развитие транспорта.

В 1914 г. здесь проходило совещание об освоении Северного морского пути. В конце 1917 - начале 1918 гг. в здании размещался Губернский Военно-революционный комитет. В ноябре-декабре 1919 года в его помещениях заседало правительство А.В. Колчака, а с 1920 года - руководящие органы Советской власти.

А на другое стороне улицы установлен памятник одному очень известному историческому персонажу, который протягивает руку именно к Русской-Азиатскому банку. Неужели не догадались чей это памятник? Ну конечно же Вадимиру Ильичу Ленину. Еще одно пополнение моей коллекции.





От памятнику Ленину наш путь пролегал по улице Ленина (простите за невольную тавтологию). Здесь делаем небольшую остановку у филиала еще одного иркутского театра - театра юного зрителя, носящего имя Александра Вампилова



История иркутского театра юного зрителя имени Александра Вампилова началась в 1928 году, когда был создан его предшественник. В те годы он назывался Театром рабочей молодёжи. Участниками театра были молодые комсомольцы-активисты, занимавшиеся в кружках художественной самодеятельности, которые после рабочей смены собирались на репетиции в парке Парижской коммуны.

Благодаря энтузиазму участников любительского театра, уже через год после образования творческого объединения, коллектив уже достаточно активно гастролировал по городам и селениям Восточной Сибири. Основой репертуара в те годы были произведения русских и зарубежных классиков. В 1931 году молодежный театр был признан профессиональным, а спустя еще три года получил постоянное помещение, в котором располагается и сейчас.

А на другой стороне улицы находится дор городу Иркутску к юбилею города от одного из местных банков - солнечные часы



Видать возводили его в спешке, потому он сейчас и нахоится в таком неприглядном состоянии.

А дальше мы подошли к монументу тому самому мифическому Бабру



Скульптура бабра расположилась в 130 квартале города Иркутск, напротив Крестовоздвиженской церкви. В переводе с якутского "бабр" обозначает уссурийского тигра. Этот благородный зверь с соболем в зубах, трехметровая скульптура которого находится сегодня в историческом центре города, с конца XVII века украшает герб Иркутска. Современная скульптура бабра в Иркутске, открытие которой состоялось в 2012 году, была создана скульптором Натальей Бакут.



Встречая якутское слово «бабр» мы далеко не всегда представляем грациозного представителя семейства кошачьих. С этим названием связано несколько забавных конфузов. Так, в 1878 году, при очередном утверждении герба Иркутской губернии, один из чиновников геральдии в описании по ошибки "исправил" "а" на "о". Эта оказия была исправлена лишь в 1997 году, но, как ни странно, художниками никогда не было нарисовано ни одного изображения иркутского герба с бобром. Однако, тигр за 119 лет все же немного "обобрился", обзаведясь большим хвостом и перепончатыми лапами. Это мифическое животное по сей день изображено на гербе Иркутска.



Пару слов о расположенной рядом Крестовоздвиженской церкви



Первый Крестовоздвиженский храм был построен в 1718 году и был деревянным. Спустя 30 лет началось возведение каменной церкви, которое затянулось на несколько лет и было завершено в 1758 году. В 1774-1779 годах к основному объему в северной части был пристроен придел, а в 1860 году, на месте каменного крыльца у храма появилась паперть, которая несколько исказила первоначальный облик здания. Любопытно, что вплоть до 1950 года в церкви сохранялись уникальные оконницы из слюды. Храм окружен изящной барочной оградой.

Необычная по своей архитектуре церковь еще в XIХ столетии стала предметом особого внимания и интереса исследователей. Уже в 1887 году Императорская Археологическая комиссия внесла Крестовоздвиженский храм в Свод памятников отечественной старины. В том же году были оформлены необходимые документы на памятник архитектуры.

Глядя на этот храм, поневоле начинаешь испытывать какое-то торжественное чувство - чего стоит только каменное кружево, которым "оплетены" его стены. Изящные кирпичные узоры стелются по карнизам, вдоль столбов и обрамляют окна. Купола имеют весьма необычную форму - они выполнены в стиле барокко. В Иркутске вряд ли найдется храм, способный конкурировать с Крестовоздвиженской церковью по богатству убранства и изяществу декора. В оформлении церкви прослеживаются и некоторые восточные мотивы, словно "архитектурный привкус Востока". Это настоящий шедевр и образец для подражания и восхищения.

Продолжение следует...

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Продолжение

После этого, мы отправились на Нижнюю набережную к памятнику Якову Похабову - основателю Иркутска



Памятник Якову Похабову находится в Иркутске и расположен близ Собора Богоявления, на набережной реки Ангары. Яков Похабов, казак из Енисейска, в XVII веке основал здесь острог и назвал поселение Яндашским, в честь тувинского князца Яндаша Дороги. Однако, это название не прижилось и вскоре было изменено на современное.

Спустя 347 лет со дня основания Иркутска, творческий коллектив скульпторов и архитекторов под руководством Юрия Волчка разработал макет памятника основателю города. Уже через 3 года в день празднования юбилея города, а именно 14 сентября 2011 года, состоялось торжественное открытие памятника Якову Похабову. Колоссальная фигура воинствующего казака на высоком постаменте располагается в живописнейшем месте и служит украшением набережной и всего Иркутска в целом.

Особо надо отметить, что памятник Якову Похабову находится напротив устья Иркута, где находится база флота



Территория, где сейчас протянулась улица Нижняя набережная, была освоена с момента основания Иркутска. В XVII веке на том самом месте, где теперь устроена насыпь и смотровая площадка, располагалась пристань. Именно здесь пришвартовывались корабли и лодки, прибывшие по Ангаре, отсюда начиналась дорога в направлении проезжей Спасской башни.

В древности вдоль берега Ангары простирались зеленые луга, затем была проложена дорога, которая вела к Знаменскому монастырю. Постепенно город разрастался, и свободные земли застраивались жилыми кварталами посада. Этот район стал настоящим сердцем города, где кипела жизнь. На Нижней набережной был построен первый в истории Иркутска Гостиный двор, здесь же располагалась таможня и прочие государственные учреждения.

Предметом особой гордости иркутян и визитной карточкой города был расположенный на Нижней набережной Богоявленский собор и триумфальная арка "Московские ворота". И в наши дни эта улица является излюбленным прогулочным маршрутом. В последние годы ведутся работы по реконструкции Нижней набережной.

Богоявленский собор



Богоявленский собор является одним из наиболее выразительных памятников архитектуры Иркутска. Первоначальный храм Богоявления был построен в 1693 году и был деревянным. Во время серьезного пожара, вспыхнувшего в 1716 году, этот храм был уничтожен. Спустя два года началось возведение каменного храма на прежнем месте. И, несмотря на некоторые задержки и перерывы, к 1731 году строительство было завершено.

Новый храм простоял чуть больше полувека и снова пострадал - на этот раз от землетрясения, разрушившего шатер колокольни и повредившего один из куполов, который несколько лет спустя убрали. В 1812 году началось строительство второй колокольни, на которую должен был быть повешен самый большой в городе колокол. Колокол был отлит в 1797 году, весил более 12 тонн и до окончания строительства колокольни он висел на столбах. В марте 1815 года колокол наконец обрел свое место на новой колокольне, построенной в стиле русского классицизма.

В 1934 году богослужения в соборе прекратились и его закрыли. Долгое время храм простоял в запустении, над ним висела угроза разрушения, пока в 1960-80х годах это решение не было изменено и не начались восстановительные работы. Теперь он предстает взорам жителей города и туристам практически в первоначальном виде. Архитектурно Богоявленский собор является неким связующим звеном между формами древнерусского посадского храма и приемами барокко. Его фасады декорированы разноцветными поливными изразцами с изображениями цветов и мифических животных и являются настоящим украшением города.

А мы отправляемся к Московским воротам





Среди сибирских городов только Иркутск отважился на строительство триумфальной арки и сделал это несколько раз. Самая первая арка была построена в 1789 году, затем в 1811-1813 годах появились "Московские ворота", а в последующие годы еще несколько триумфальных арок. Поэтому можно смело утверждать, что триумфальное зодчество в Иркутске имеет долгую историю.

Трехэтажные "Московские ворота" были построены у въезда в город, около Московской заставы. Автором проекта стал архитектор Я.А. Кругликов. Сооружение получилось весьма внушительным - высота четырех каменных ярусов достигала 19 метров, ширина - 7 метров, а длина чуть больше 16. В более позднее время нижний этаж был задействован в качестве хозяйственного помещения для перевозчиков через Ангару, а самый верхний зал занял городской архив.

Мощные пилоны перекрывал сложный аттик с двумя фронтонами, а по краям пилонов возвышались восьмиметровые полуколонны. Фасады были декорированы лепниной, а в специальных нишах запечатлена дата: "12 марта 1811". На протяжении многих лет "Московские ворота" являются своеобразной визитной карточкой Иркутска.

Дальше, наш путь лежал к Знаменскому монастырю - одному из старейших православных монастырей в Сибири.



Рядом с монастырем установлен памятник "Верховному правителю всея Руси" адмиралу Александру Васильевичу Колчаку





Памятник установлен относительно недавно, к 130-ти летию со дня рождения Колчака.

Это скульптура работы Вячеслава Клыкова, народного художника России. Высота памятника более пяти метров. Памятник установлен неподалеку от того самого места, где в феврале 1920 года этого активного участника русско-японской и Первой мировой войны, заслуженного полярного исследователя расстреляли по решению ревкома как руководителя белого движения. Тело его сбросили в прорубь Ангары. Когда состоялось открытие памятника, Валентин Распутин, известный писатель, сказал, что народ должен помнить таких людей, как Колчак, при всей неоднозначности их деяний. Сейчас в России возвращаются из забвения имена патриотов своей Родины, русских офицеров, которые в гражданскую войну волею судеб оказались на стороне потерпевших поражение. Монумент освятил Вадим, архиепископ Иркутский и Ангарский. В память об адмирале на воду спустили венок. Были произведены орудийные залпы, число которых соответствовало числу лет со дня рождения.

Александр Васильевич Колчак родился и вырос в семье военного. Свою службу он начал гардемарином. В 1900 - 1904 годах Колчак принимает участие в полярной экспедиции. Эта экспедиция занималась исследованием того, что впоследствии стало Великим Северным морским путем. По книгам А.В. Колчака учились многие полярники уже в советское время.

<За полярные исследования Колчака приняли в действительные члены Императорского географического общества, наградили Большой Константиновской золотой медалью и орденом святого Владимира.

В 1904 году лейтенант Колчак сделал доклад в Иркутском географическом сообществе. Темой доклада были результаты и будущие направления полярных исследований. Когда началась русско-японская война, Колчак добровольно отправился на фронт. Он командовал эсминцем "Сердитый", который затопил японский крейсер "Такасато". За успешные операции, проведенные на море, Колчак был награжден орденом святой Анны. За то, что Колчак командовал последней действующей батареей Порт-Артура он получил нагрудный значок "Защитник Порт-Артура" и золотую саблю с надписью "За храбрость".

В 1909 году Колчак организовал экспедицию, которая проложила маршрут Великого Северного морского пути от Санкт-Петербурга до Владивостока. Когда началась Первая мировая война, он руководил действиями флота на Балтике. Свидетельством признания его заслуг перед Отечеством стал орден Святого Георгия и возведение в звание контр-адмирала. В 1916 году Колчаку присвоили звание вице-адмирала и назначили командующим Черноморским флотом.

Февральскую, и Октябрьскую революцию Колчак принял спокойно. Разногласия с новой властью начались после того, как был заключен Брестский мир. Офицер, который успешно воевал с Германией, был уверен, что капитуляция - это расплата за предательство.

Колчак принял на себя управление всей Сибирью. Столицей Сибири стал Омск. Он открыл в Иркутске университет и научную библиотеку. После того, как Омск пал, Колчак определил столицей "единой и неделимой России" Иркутск. Здесь помещалось Временное правительство и иностранные миссии.

Когда части Красной армии заняли Иркутск, самого Колчака и весь его штаб без суда и следствия приговорили к расстрелу. Колчака расстреляли, тело его спустили в прорубь. Через некоторое время тело нашли двое крестьян неподалеку от станции Иннокентьевская, на берегу Ангары. Они похоронили адмирала по христианскому обряду.

Теперь же мы пройдем в сам монастырь.



Знаменский монастырь был основан в 1689 году на месте слияния двух рек - Ангары и Ушаковки. Первые постройки были деревянными, и, как следствие, довольно быстро обветшали. В 1757 году началось строительство каменного храма во имя Знамения Божией Матери. Средства на строительство были пожертвованы известным иркутским купцом Иваном Бичевиным. Строительство храма велось на протяжении нескольких десятилетий и завершилось к 1794 году.

А после установления в Иркутске Советской власти монастырь закрывается, и в распоряжении епархии остается только здание церкви. Остальные постройки занимают отделы гидроавиаторов, поскольку в 1928 года в устье Ушаковки располагалось авиационное предприятие. Несмотря на то, что монастырь как таковой прекратил свое существование, Знаменский храм в 1926 году становится приходским. Через год к нему переходят функции кафедрального собора - ведь все остальные соборы либо разрушены, либо закрыты.

В 1994 году начинается вторая жизнь обители. Сейчас при нем действует воскресная школа и библиотека, регулярно проводятся просветительские мероприятия. С 1991 года в Знаменском кафедральном соборе покоятся мощи первого епископа Иркутского святителя Иннокентия, покровителя города.

На территории монастыря есть несколько захоронений. В частности могила Григория Ивановича Шелихова



В 1783 году Г.И.Шелихов возглавил четырехлетнее плавание на Алеутские острова и побережье американского материка для закладки русских экспедиций.

Экспедиция по устройству русских поселений в количестве 192 человек на трех парусных судах "Три спасителя", "Святой Симеон Богоприимец и Анна Пророчица" и "Архистратиг Михаил" во главе с Шелиховым отправилась из Охотска 24 августа 1783 года. Плавание продолжалось четыре года. Результатом усилий Г.И.шелихова явилась закладка множества русских поселений на Алеутских островах и на побережье американского материка. От Кенайского залива на Аляске до бухты Льтуа были вкопаны 15 чугунных столбов с медными русскими гербами и словами: "Земля российского владения". В поселениях было заведено хлебопашество, открыты школы для местного населения, исследованы и описаны многие острова, была налажена торговля с аборигенами. Шелихов мечтал со временем увидеть Русскую Америку многолюдной, процветающей, с множеством поселений, с собственной столицей Славороссией. Русские после смерти Шелихова в лице Российско-американской компании владели всей Аляской, многими островами и почти всем американским побережьем вплоть до Калифорнии.

Надпись к памятнику Г.И.Шелихова сочинил Г.Р.Державин

Колумб здесь русский погребён!
Проплыл моря, открыл страны безвестны
И зря, что все на свете тлен,
Направил парус свой
Во океан небесный.
Искать сокровищ горных, не земных
Сокровище благих!
Его ты, Боже, душу упокой!

Здесь похоронена жена декабриста Е.И. Трубецкая (умерла в 1854 г.) с детьми, декабристы Н. Панов, П. Муханов, В. Бечаснов.







Также на территории монастыря есть вот такая интересная могила



Это захоронение известного иркутского купца Василия Федотовича Колыгина. Так получилось, что у него после смерти не оказалось наследника. Он очень хотел сына, но получались только дочки. И после смерти он повелел поставить на своей могиле вот такой памятник. Каждая спиленная ветка на могучем стволе - родившаяся дочка. Количество спиленных ветвей равно количеству родившихся у Колыгива девочек.

К великому сожалению, на этом наше знакомство с Иркутском закончилось, дальше наш путь лежал в архитектурно-этнографический музей "Тальцы". Конечно, отведенного программой тура времени на такой город как Иркутск, преступно мало. Наша экскурсовод Людмила рассказала, что одно время даже была программа, включающая в себя знакомство с Иркутском в день прилета. Она была более обширная, но для туристов, только что прибывших в город, это было несколько утомительно. Хотя и не лишено смысла. Мы многое успели посмотреть, но еще больше всего осталось за кадром. А также осталось желание еще раз посетить Иркутск: побродить по его центральным улицам и более внимательно рассмотреть дереянные дома .

На этом я пока прерываю рассказ о третьем дне моего пребывания на Байкале, но рассказ еще будет продолжаться.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Продолжу рассказ о третьем дне моего пребывания на Байкале. Как я уже писал - это был самый напряженный день или правильнее сказать, самый насыщенный день нашего тура. Мы уже успели побывать в Иркутске и немножко познакомиться с этим городом. Пусть знакомство и было поверхностным, но время не ждет и нам уже надо отправляться дальше в сторону Листвянки, но по дороге у нас еще запланировано посещение архитектурно-этнографического музей Тальцы (ударение на последнем слоге).



В начале 60-х гг. ХХ в. при строительстве Усть-Илимской ГЭС возникла необходимость спасения уникальных памятников истории и архитектуры общесоюзного значения - Спасской проезжей башни (1667 г.) и Казанской привратной церкви (1679 г.) Илимского острога, которые попадали в зону предстоящего затопления Усть-Илимским водохранилищем.

В этот период в Советском Союзе впервые была масштабно поднята проблема сохранения элементов традиционной народной культуры и в особенности уникального деревянного зодчества. В регионах страны стали предприниматься попытки создания музеев под открытым небом. Иркутская область оказалась в ряду немногих, где это удалось сделать.

9 января 1966 г. Иркутский облисполком принял решение о создании музея народного зодчества. Выбрать место для строительства будущего музея, было поручено московскому архитектору Галине Геннадьевне Оранской. Она выбрала Тальцинское урочище, на слиянии Ангары и Тальцинки. Первое упоминание об урочище встречается в информации о том, что в 1758 г. на его землях была основана заимка Знаменского женского монастыря. В 1784 г. известный ученый и путешественник академик Эрик Густав Лаксман на месте впадения Тальцинки в Ангару обнаружил стекольные пески. Совместно с Александром Барановым, бывшим каргопольским купцом, а в то время управляющим Российско-американской компанией Лаксман построил в Тальцинском урочище стекольный завод, который помимо утилитарной продукции производил стеклянную тару для транспортировки в ней спиртного на Чукотку, Аляску, в Калифорнию и на золоторудные прииски Восточной Сибири. Рядом с заводом вырос поселок, в 1859 г. был построен деревянный православный храм. Со временем в поселке появились суконная и фарфоровая фабрики, но в 80-х гг. XIX в. последнюю закрыли. Стекольное же производство практически не развивалось, испытывая недостаток в сырье.

В 1955 г. часть Тальцинского урочища вместе с находящимися на его территории заводом и поселком попала в зону будущего затопления Иркутской ГЭС. Оборудование завода разобрали и перевезли в Тулун, где был построен стекольный завод. А оставшаяся после затопления территория обрела новую жизнь лишь после строительства музея под открытым небом, которое началось в 1970 г.

В будущий музей были перевезены не только Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, но и другие уникальные памятники истории и архитектуры Иркутской области. 18 июля 1980 г. музей деревянного зодчества принял первых посетителей.

На мой взгляд, Тальцы - это не менее инетерсное место, чем Кижи, Семенково (под Вологдой) и Мандроги. От Кижей и Семенково этот музей взял секторную структуру. Так если в Кижах есть Онежский сектор, Карельский сектор и пр., здесь же есть Ангаро-Илимский, Эвенкийский и Бурятский сектора. От Мандрог музей Тальцы взял ремесленные мастерские и упор на традиционную кухню. Рядом с трактиром есть довольно просторные обеденные столы и небольшая сцена для выступления местных фольклорных ансамблей. Ну а про пироги с брусникой я просто умолчу.

После традиционного обильного и вкусного обеда в трактире мы отправились осматривать музей, хотя это было выше сил.

Осмотр музея мы начали с Кузнечной площади.



Начало создания Кузнечной площади в музее было положено в сентябре 2008 года, когда на территории музея проходил первый Иркутский международный фестиваль "Гефест". Лучшие кузнецы России показали свое искусствои провели мастер-классы. Каждому посетителю музея представлялась возможность сковать для себя небольшой предмет быта, тем самым прикоснуться к завораживающему виду огня и металла, увидеть бесконечное многообразие форм.

Кузнец - одна из древнейших профессий на земле, которая зародилась вместе с появлением огня в жизни человека. На протяжении многих тысячелетий кузнечное дело было составной частью и движущей силой человеческой цивилизации.

Кузнец - это еще и художник, который творит с помощью металла, огня, горна и наковальни. Твердый металл в руках кузнеца становится мягким и податливым материалом, и, вбирая в себя часть души мастера, он превращается в шедевр кованного искусства. Произведения кузнечного мастерства передают эстетику металла, создают красоту и уют, делая нашу жизнь богаче и комфортнее.

Расцвет художественной ковки в России приходится на период масштабных градостроительных работ в XVIII - XIX веках. Именно тогда в российских городах создаются великолепные городские и садово-парковые ансамбли, появляются декторативно-прикладыные произведения кузнечного искусства: фонари, перила мостов, ограждения балконов и лестниц, скамейки, флюгеры, каминные наборы и многие другие изделия.

В Советской России XX века изыски и излишества не приветствовались, поэтому искусство художественной ковки пришло в упадок и многие секреты кузнечного мастерства были утрачены.

Сегодня энтузиасты по крупицам собирают знания о кузнечном деле, возрождая забытое ремесло. Кованые изделия вновь становятся важной частью нашей жизни. Все больше улиц и скверов российских городов украшаются коваными изделиями, которые придают им особую красоту и индивидуальность.

Благородные цели возрождения, сохранения, развития древнейшей и богатейшей культуры кузнечного ремесла ставили перед собой организаторы первого Иркутского международного фестиваля "Гефест". Кульминацией прездника стала совместная работа кузнецов по созданию кованой композиции "Русская печка", которая стала значительным подарком музею "Тальцы" от Союза кузнецов и первым произведением Кузнечной площади.

Давайте посмотрим на некоторые, без преувеличения, шедевры кузнечного мастерства.



Муха-цокотуха



Флюгер



Фрагмент "Русской печки" с самоваром



Самовар и бадья



Подсвечник



Дерево



А мы пройдем к бурятскому сектору.

К моменту прихода в Прибайкалье русских (XVII в.) по образу ведения хозяйства буряты были скотоводами с элементами кочевания. В последующем, в XVIII - XIX вв., кочевание свелось к переезду в зависимости от сезона на летники или зимники.

С наступлением зимы летник покидали до первой весенней травы, перекочевывая на зимник. Улусы-зимники располагались на окультуренных лугах (утугах) и состояли из одного или нескольких домов русского типа, находившихся рядом с ними деревянных юрт и хозяйственных построек для содержания скота.

Улусы-летники размещались от зимников на расстоянии не далее дневного перегона скота. Летники располагались на пастбищах, где для проживания ставились деревянные четырех-, шести- или восьмистенные юрты. Создавалась вспомогательная инфраструктура в виде навесов, загонов, печей для выпечки хлеба, колодцев, поилок для скота.







В музее реконструирован улус-летник. Пять юрт вывезены из улуса Алагуй, расположенного в окрестностях д. Бугульдейка Ольхонского района, и одна юрта из улуса Баянгазуй Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского бурятского автономного округа. Каждая из юрт имеет свои отличительные особенности как по характеру стен (бревно, полубревно, фигурное бревно), так и по характеру кровли (дерновая, крытая драньем или тесом, многослойная).

Во внутренних пространствах юрт экспозиционно воссоздана обстановка начала ХХ в.: "Юрта западных бурят начала ХХ в.", "Юрта молодой бурятской семьи", организована выставка "Старая вера бурятского народа - шаманизм".

Буряты, жившие по побережью Байкала от Бугульдейки до Онгурена и на острове Ольхон, где климатические условия не позволяли в значительных объемах заниматься скотоводством и земледелием, дополнительные средства на содержание семьи получали за счет занятия рыболовством. Промысловая рыбная ловля началась в XIX в. В музее восстановлен рыбодел. Он состоит из амбара, крытого односкатной кровлей, с навесом, под которым находятся лодки, хранится необходимая для ведения промысла утварь (бочки, сачки, веревки) и соль. На берегу, вдали от рыбодела, стоят вороты, примитивные лебедки, использовавшиеся для вытаскивания невода из воды. Построены сушила для сушки сетей и рыбацкой одежды.



А сейчас я предлагаю пройти в одну из юрт и посмотреть экспозицию "Юрта молодой бурятской семьи"



Юрта -летник была вывезена в 1980 году из Алагуевского улуса Ольхонского района Иркутской области. Датируется концом XIX - началом ХХ века.

Экспозиция "Юрта молодой бурятской семьи" характеризует основные моменты жизни бурят, связанные с созданием семьи, с рождением и воспитанием детей.

Каждый бурят, достигнув двадцатилетнего возраста, старался жениться и обзавестись собственным жильем. Вплоть до начала ХХ века западные буряты сохранили традиции древнего свадебного обряда.

Рождение ребенка в бурятской семье было большим событием. Малыша окружали заботой, любовью. По представлениям бурят, маленькому ребенку угрожало множество злых духов, в защиту от них применялся ряд детских оберегов. В качестве ночного сторожа души ребенка стремились держать в юрте прирученного филина, а если его не было, то хотя бы пучок его перьев. К люльке подвешивались или клались рядом с нею острые железные предметы - топор, коса, нож, которых, по поверьям, боялись злые духи. Для сохранения жизни и здоровья ребенка буряты часто прибегали к помощи шамана, к различным магическим церемониям, обрядам. искупительным жертвам.

А теперь зайдем внутрь











После этого мы вышли на берег Ангары. Точнее Иркутского водохранилища, заполнением которого Тальцы и обязаны своим появлением, как я уже писал выше.



Центральной экспозиционной зоной музея стала Ангаро-Илимская, в которой реконструируется историко-культурная среда конца XVIII - начала ХХ в. русского старожильческого населения, проживавшего по среднему течению Ангары и Илима. До конца 50-х гг. ХХ в. из-за отсутствия развитой сети коммуникаций эта территория Прибайкалья меньше других была затронута современными формами цивилизации. Поэтому именно здесь в значительном объеме сохранились уникальные памятники истории и архитектуры XVII и XVIII вв. В состав Ангаро-Илимской зоны входят экспозиции волостного села, деревни-малодворки, каскада водяных мельниц, сибирского кладбища и покосной заимки.

Но начнем мы с осмотра Троицкой церкви



Она датируется началом ХХ века, а именно 1904 годом. Была выезена из деревни Дядино, Жигаловского района. В 1990-1992 гг на территории музея снимался советско-японский фильм "Сны о России". Для его съемок за счет японских кинематографистов церковь была перенесена на территорию музея и собрана в предварительной сборке, без канонической ориентации алтарем на восток. В планах музея - перенос церкви на другое место и установка ее в соответствии с христианской традицией.

После этого, Людмила дала нам немного свободного времени чтобы мы могли самостоятельно походить и посмотреть. Народ разбрелся кто-куда. Я решил сходить в деревню-малодворку, являющуюся одним из характерных типов первых русских поселений в Приангарье.



Экспозицию деревни-малодворки в музее "Тальцы" составляют три усадьбы разного времени: крестьянина Непомилуева (конец XVIII в.), крестьянина Серышева (середина XIX в.) и крестьянина Прокопьева (конец XIX в.). Основой каждой из этих крестьянских усадеб является дом-связь, лицевой частью выходящий на улицу. Это дом, состоящий из двух половин, точнее - двух домов, связанных между собой холодными сенями. Вначале строили один дом, после, когда крестьянин достаточно обживался на новом месте, и его семья разрасталась до таких размеров, что в доме делалось тесно, строили рядом такой же дом и соединяли их холодными сенями с выходом из них на обе стороны дома.

В XVIII в. в Прибайкалье начал формироваться новый тип планировки усадьбы: в центре ее горницей на улицу - жилой дом, а справа и слева от него - открытые дворы с хозяйственными постройками. Чистый двор выстилался полубревнами и имел набор хозяйственных построек для хранения продовольствия и имущества. Скотный двор в соответствии со своим названием обеспечивал обслуживание домашних животных и был, как правило, земляным.

Усадьба Непомилуева (конец XVIII в.) вывезена в музей из д. Гарменка Братского района Иркутской области. Во внутренних объемах дома с максимальной этнографической точностью реконструирована бытовая обстановка, характерная для первой половины XIX в.

Чистый двор усадьбы формируют одно- и двухъярусные однокамерные амбары. Первый ярус предназначался для хранения сыпучих продуктов питания - муки, зерна, для чего делались стационарные перегородки &ndash; сусеки. На втором ярусе хранили не востребованную в доме утварь, сезонную одежду и др.



В одноярусных амбарах также хранили продукты питания; помимо сыпучих зимой здесь могли хранить мясо, рыбу и т.п. Одноярусные амбары использовали и как погреба-холодильники (кобрики).



В состав усадьбы входят навесы. Навесы в чистом дворе предназначались для столярно-плотницких работ. В скотном дворе разместились навес для отстоя домашних животных и навес-завозня (специальное строение исключительно для хранения рачительным хозяином крупногабаритного крестьянского инвентаря - кошовок, саней-розвальней, плугов, волокуш, борон и др.). Скотный, а точнее скотно-хозяйственный, двор формируют стайки с расположенными над ними поветями (вторым этажом, предназначенным для хранения сена). На скотном дворе рубили и зимнюю баню по-черному. Летнюю баню обычно ставили поближе к реке.



Давайте пройдем в дом









Усадьба крестьянина Серышева середины XIX в. вывезена в музей из д. Дубынина Нижнеилимского района Иркутской области. Дом-связь делит усадьбу на чистый и скотный дворы. В чистом дворе расположены двухъярусный двухкамерный амбар, торцевой частью выходящий на улицу, с балконом, который украшен балясинами, а также амбар-кобрик и четыре одноярусных амбара. Двор наполовину, со стороны улицы, выстлан полубревнами. В скотном дворе построены стайка с поветью, навес и баня.

В усадьбе развернута экспозиция по гончарному промыслу в Прибайкалье в конце XIX - начале ХХ в.







В сам дом зайти не получилось, а вот в баню я зашел





Завершает улицу деревни-малодворки усадьба крестьянина Прокопьева (конец XIX в.), вывезенная в музей из д. Зырянова Нижнеилимского района Иркутской области.



Отличительной стороной этой усадьбы стал ее трехдворный вариант, показывающий эволюцию сибирской усадьбы во времени. Дом-связь разделяет чистый и хозяйственные дворы. За хозяйственным двором расположился самостоятельный скотный двор, как и в предыдущих усадьбах, с выходом на улицу.



Экспозиция, развернутая в усадьбе, отражает эпоху рубежа XIX&ndash;XX вв. В завозне чистого двора размещены характерные для этого времени примитивные механические устройства: немецкая стиральная машина, приспособленная крестьянином под маслобойку, и веялка для очистки кедровых орехов от шелухи.



Экспозицию внутреннего объема дома наполняют самовар, швейная машинка, сепаратор, примитивная детская коляска.









Все усадьбы деревни-малодворки - середняцкие хозяйства, так как именно середняки составляли основную массу населения Прибайкалья. К концу XIX в., периоду массового переселения, в Восточной Сибири было 7 % бедных, 11 % богатых и 82 % середняцких крестьянских хозяйств.



После этого я присоединился к нашей группе уже экспозиции "Волостное село"



Волостные села являлись административными центрами территорий, которые по размерам были немного меньше, чем современные районы, и чаще всего возникали на месте первых русских поселений. Последовательность развития поселения была такова: первоначально ставилось зимовье, затем острог, а дальше вокруг острога строился "рубленый город", постепенно, по мере развития и в силу тех или иных обстоятельств, становившийся административным центром.

В экспозиции волостного села доминантой стал уникальный памятник истории и архитектуры XVII в. Илимский острог. История возникновения острога уходит в далекий 1630 год. Летом этого года 28 казаков под руководством атамана Галкина плыли на лодках по Ангаре. У впадения Илима в Ангару, где казаков застала зима, они поставили зимовье, на месте которого в 1631-м был рублен первый острог. В 1647 г. острогу присвоили статус города. В этом же году острог не обошла беда, он сгорел. Тогда построили новый острог, который в 1666 г. опять сгорел. 8 августа 1667 г. по распоряжению правительства приступили к строительству нового - третьего по счету - острога на обширном лугу в полутора километрах от старого.



Острог состоял из восьми башен, три из которых были въездными и украшались часовнями "на свесях". До наших дней сохранились только фрагменты острога в виде Спасской проезжей башни.

В 60-х гг. ХХ в. Спасская башня в связи со строительством Усть- Илимской ГЭС и затоплением части исторической территории бывшего Илимского острога была вывезена в музей.

Сейчас острог находится в стадии реконструкции. Уже полностью воссоздана западная стена с центральной Спасской проезжей башней (ее реставрация завершена в 1984 г.) и боковыми боевыми башнями. Реконструированы тыновые стены.

Спасская башня - уникальный памятник архитектуры, это одна из шести сохранившихся в мире острожных башен-оригиналов.



Составной частью Илимского острога была и привратная Казанская церковь. Официальной датой ее постройки считается 1679 г. Она играла роль не только культового сооружения, но и оберега для острога, так же как и часовня "на свесях" на Спасской проезжей башне. Церковь сооружена рядом с этой башней. Она много раз перестраивалась, но в музее отреставрирована в первоначальном варианте.



В 1883 г. Синодом было принято постановление об открытии в деревнях, где нет школ, церковно-приходских школ при церковных приходах. С этого времени в России стало существовать два типа школ - министерские и церковно-приходские. Министерские школы финансировались государством, а церковно-приходские были на содержании церковных приходов.

В музее "Тальцы" рядом с Казанской церковью расположена экспозиция одноклассной церковно-приходской школы. Здание школы, построенное в 1885 г., вывезено из с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области. Во внутренних объемах школьного помещения с максимальной этнографической точностью воссоздана обстановка классной комнаты и помещения, занимаемого одинокой учительницей.



Завершает формирование улицы волостного села здание волостного правления постройки 1914 г., вывезенное из с. Бельск Черемховского района. В состав инфраструктуры экспозиционного комплекса волостного правления входят непосредственно здание волостной управы, двухъярусный амбар с каменным подвалом, каменное здание летней каталажки (тюрьмы), завозня для хранения различного инвентаря и пожарный сарай.

Посмотрим на интерьеры волостного правления

Столовая для ожидающих



Канцелярия



А здесь сидело самое большое волостное начальство



Из общественных построек обязательным характерным для сел строением была мангазея - общественный амбар для хранения страхового крестьянского семенного фонда. В "Тальцах" реконструирована мангазея с острова Савиновский Кежемского района Красноярского края. Ее строительство датируется 1900 - 1905 гг. Первоначальные сведения о хлебозапасных магазинах относятся к XVII в. Однако официально на территории Иркутской губернии они были учреждены только в 1805 г., когда было принято "Положение о сельских запасных могазейнах". Сохранившиеся в Иркутской области мангазеи датируются концом XIX - началом XX в. Размеры их были разными в зависимости от того, какой тип хозяйства был характерен для данной местности. После каждого нового урожая крестьяне вносили в мангазею определенное количество зерна для семенного фонда, который использовался в случае непредвиденных ситуаций: неурожая, ранних заморозков, из этого же фонда уже полежавшее зерно выдавалось погорельцам и другим категориям крестьян, у которых случилось то или иное несчастье.



Одной из интереснейших в музее стала экспозиция "Каскад водяных мельниц". Три водяные мельницы середины XIX в. вывезены в музей из д. Владимировка Братского района Иркутской области и последовательно каскадом расположены по искусственному ручью с сильным перепадом по рельефу. Перепад позволяет поочередно самотеком использовать одну и ту же воду на всех мельницах.

Внутренние объемы мельниц экспозиционно воссоздают обстановку процесса помола зерна и проживания крестьян, привозивших зерно для помола.



Водовод



Одной из главных причин, побудивших первых переселенцев осесть в Сибири, были неисчислимые богатства тайги.

Роль охоты в жизни сибиряков была очень значительной. Ею занималось практически всё мужское население, начиная с 14-15 лет и до самой старости. Встречались и женщины - охотники.

Экспозиция охотничье-промыслового стана представлена зимовьём-избушкой охотника, лесным амбарчиком - лабазом и лавой - своеобразным гарнитуром, состоящим из стола и двух лавок. На лесной тропе &ndash; путике, размещены различные охотничьи ловушки.



Эвенки - наиболее древняя коренная народность, проживающая в Прибайкалье. Они населяют северные районы региона, по переписи 2002 г. эвенков насчитывалось всего 1360 человек.

Эвенки вели кочевой образ жизни охотников-оленеводов. С XVIII в. в их жизни под влиянием русских возрастает значение охоты на пушного зверя. К началу ХХ в. в Ленско-Киренском и Илимском районах эвенки перешли на полуоседлый образ жизни. По верованию, несмотря на влияние православия, они оставались шаманистами.



Стойбища эвенков в зависимости от сезона подразделялись на зимние, весенне-осенние и летние. В одном стойбище селились обычно семьи, находившиеся в родственных отношениях.

В музее реконструировали осенне-весеннее и летнее стойбища, а также этнический комплекс захоронений. В составе осенне-весеннего стойбища стационарный чум - голомо, каркас которого изготовлен из полубревен и покрыт лиственничной корой.



Для хранения продуктов питания и в особенности заготовленного мяса на деревьях строили хранилища &ndash; лабазы, исключавшие доступ к ним хищных зверей (росомахи, волка, лисы, медведя).



Вот такое это место - музей "Тальцы". А нам пора двигаться дальше - на исток Ангары и в Листвянку.

Но прежде, я немного подытожу свои впечатления. Чем мне понравилось в "Тальцах", так это возможностью зайти практически в любой дом. Сотрудники музея очень приветливы и доброжелательны, и им совсем не важно для какого количества людей показывать экспозицию. Так в домах Непомилуева и Прокопьева смотрительцы очень подробно и интересно рассказали о внутреннем убранстве этих домов. Как раз такого штришка не хватает Кижам, а может быть я просто о нем не знаю. А по духу музей Тальцы больше всего напоминает музей Семенково под Вологдой.

На этом я пока прервусь. Надеюсь, не надолго.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Как и обещал, продолжаю (точнее перехожу к заключительной части) рассказ о третьем дне на Байкале. В этой части мы посмотрим на исток Ангары и поселок Листвянка, с его лимнологическим музеем. Сразу хочу извиниться за то, что рассказ может оказаться слишком заумным и с небольшим количеством фотографий, но это необходимо и даже где-то оправдано.

А начать я бы хотел рассказ с клипа красноярской группы "Яхонт" - "Изумрудная волна" (слова Виктора Иголкина, музыка Андрея Иголкина)



Эта песня иллюстрирует одну старую легенду об Ангаре.

Подросла у седого Байкала красавица дочь Ангара. От чужих взглядов спрятал ее в своих водах и решил найти ей жениха поближе, чтобы не отпускать в дальние края. Байкал выбрал ей в женихи соседа - богатого и знатного Иркута, но не нравился Иркут Ангаре. Из рассказов чайки узнала Ангара о могучем богатыре Енисее. Вопреки воле отца решила она ночью убежать к Енисею. Проснулся Байкал, да поздно было. В ярости швырнул вдогонку Ангаре огромный утес, чтобы заержать беглянку. Но успела Ангара грудью рассечь береговые скалы. Там, где вырвалась Ангара из тисков Байкала, до сих пор высится Шаман-камень, брошенный отцом вслед Ангаре.

Эта легенда очень красиво рассказывает о месте нашей остановки - истоке Ангары



Анагара, длина которой составляет 1779 км, - единственная река, вытекающая из Байкала. Ангара - по-бурятски и по-эвенкийски "анга", означает "пасть", "рот", - получила свое название из-за расщелины, дающей выход водному потоку из озера. Исток реки Ангары - самый широкий и крупный в мире. Ширина истока - 863 метра, максимальная глубина на перекате - 4,8 метра, минимальная может снижаться до 1,5 метров.

В середине потока виден Шаман-камень, высотой 1,5 метра, упоминавшийся в легенде.



Камень представляет собой гранитную скалу выступа подводной коренной породы. До постройки Иркутской ГЭС и подъема уровня воды в Байкале на 1 метр уклон реки и стремительность течения здесь были выше и заметны глазу. Весной из-за низкого уровня воды в Байкале Шаман-камень больше выступает из воды и лучше виден с берега.

В древности жители Приангарья наделяли шаман-камень чудодейственной силой. По верованиям, это было место обитания хозяина Ангары - Ама Сагаан нойона. на шаман-камне проходили особо важные шаманские обряды, здесь давали клятвы и молились, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою честь; сюда на ночь привозили преступника и оставляли одного над холодным, леденящим потоком, чтобы он сознался в содеянном. Если к утру вода не забирала его, если он не погибал от страха и студеного дыхания Байкала, его прощали. При решении особо запутанных спорных дел присягу буряты принимали только в одном месте, а именно, на Шаманском камне и только в истоке Ангары, где, как считалось "познается всякая справедливость и истина". Свидетельством почитания священного камня является усыпанное монетами дно вокруг него.

В конце XIX века писатель Д.И.Стахеев со слов местных жителей записал: "камень назван шаманским потому, что буряты шаманской веры признают его обиталищем онгонов (духов). К этому камню приезжают буряты за 300-400 верст, и перебравшись на на лодках на самый камень, входят будто бы в непосредственное сношение с обитающими на нем духами. Нередко к этому таинственному месту привозят они своих собратьев, в чем либо обвиняемых, и заставляют произнести здесь отрицание преступления. Шум волн, разбивающихся о камень, высота его над водою, фантастичность самого места и полное убеждение в присутствии на нем невидимых духов - все это разом действует на присягавшего, и виновный большей частью не может скрыть своего преступления, он со страхом и трепетом сознается во всех грехах, вольных и невольных. Часто бывает так, что решившего принять присягу на Шаманском камне привозят на берег без чувств. В глубоком обмороке. Случается, что по возвращении сознания бурят еще долго дрожит от страха и не может успокоиться: так его напугали страшные онгоны!"

Но устье Ангары место не только красивое и таинственное, но и трегическое. 19 августа 1972 года здесь трагически погиб драматург Александр Вампилов.



Этот обелиск установлен напротив того самого места, где лодка Александра Вампилова натолкнулась на топляк и перевернулась. Но он не смог доплыть до берега, холодная вода остановила его сердце.

Хочется отметить, что в этом районе Байкала довольно интенсивное судоходство





В дымке видны горы Хамар-Дабан



А мы продолжаем наш путь в поселок Листвянка. Впервые местность Лиственничное упоминается в записях путешественника И.Г.Георги в 1772-1773 гг. Тогда здесь было только зимовье жителя Романа Кислицына из села Никольское, построенное приблизительно в 1725 году для охотников на соболей. Свое название местность получила из-за растущей на мысе рощи лиственниц.

В самом поселке первой нашей остановкой был Байкальский лимнологический музей. В самом музее я практически не снимал, но рассказать о нем стоит.

В 1928 году в пос.Листвянка открылась байкальская лимнологическая станция, на базе которой в 1961 году был создан лимнологический институт СО АН СССР. Это было первое научное учреждение Академии наук в Сибири. Первым директором старнции был Г.Ю.Верещагин, а затем директором Лимнологического института стал Г.И.Галазий. Основное научное направление деятельности института - лимнология. Это наука изучающая механизмы образования, биоразнообразие, эволюцию, современное состояние и прогноз развития водоемов и водотоков суши.

Тогда же, в 1928 году основана и экспозиция, которая в 1993 году получила статус музея. Это единственный музей, экспозиция которого знакомит посетителей с историей изучения озера Байкал, его животным и растительным миром. В 2004 году в музее начала работать живая экспозиция в аквариумах музея, где живут байкальские нерпы и рыбы, в том числе голомянка, омуль. В музее установлена система из 11 аквариумов с водой (4 градуса), постоянно поступающей из озера, в которых представлена флора и фауна Байкала.

Основные фотографии в музее я сделал в аквариуме. Правда, снимать там можно только без вспышки, а потому сразу прошу прощения за &quot;шумность&quot; фотографий.



Байкальский осетр - постоянный обитатель Байкала и в реки Селенгу, Баргузин и Верхнюю Ангару заходит преимущественно в период размножения. Во время нереста он мигрирует по рекам почти на 1000 км от устья. В Байкале рыба проживает в мелководной зоне до глубин 200 м. Растет байкальский осетр медленно. Половой зрелости самцы достигают в возрасте 15-16 лет, самки в 19-20 лет. В прежние времена вылавливали осетров с массой тела до 150-200 кг, в настоящее время редко встречаются особи весом 40-90 кг. Средняя масса тела у самок - 22.5 кг при длине 140-160 см, самцов - 13,5 кг при длине тела 120-140 см.



Омуль - самая многочисленная промысловая рыба Байкала. Встречается также в бассейне Северного ледовитого океана, в Байкале обитает подвид байкальский. Омуль - рыба из рода сигов. В Байкале живут четыре популяции: селенгинская, чивыркуйская, северобайкальская и посольская. Наиболее многочисленная из них - селенгинская. Биомасса всех возрастных групп омуля, по данным 2006 года оценивалась в 21, 2 тысячи тонн. Самы крупный размер рыбы зарегистрирован у селенгинской популяции: длина - 50 см., вес - до 5 кг. Живет омуль 24-25 лет. особенно ценится из-за своего неповторимого нежного вкуса соленый омуль.



Черный байкальский хариус распростанен по всему Байкалу, особенно около устья рек, в которых размножается. Живет на сравнительно небольших глубинах (10-15 метров) в прибрежной зоне, где распространены каменистые грунты. В период нереста самцы приобретают яркий пестрый наряд. Нерест черного хариуса происходит в мае - начале июня. После этого рыба скатывается в Байкал, а личинки и мальки хариуса продолжительное время задерживаются в местах нереста. К осени молодняк скатывается в русла больших рек и Байкал. Средние размеры рыб колеблются от 15 до 40 см, масса тела &nbsp;- от 70 до 500 г. Максимальная длина - 530 мм, масса - до 1,2 кг.

Ну и как не упомянуть о единственном млекопитающем обитателе Байкала - байкальской нерпе



Байкальская нерпа или байкальский тюлень - эндемик озера Байкал, один из трёх пресноводных видов тюленя на планете.

Обитает по всему озеру, особенно широко в северной и средней его частях. На берега Ушканьих островов, греться на камни приплывает большое количество этих животных.

Научное описание животного сделал И.Г.Гмелин, который разносторонне изучал природу озера в составе 2-й Камчатской экспедиции под руководством В. Беринга.

Средняя длина тела взрослой нерпы - 165 см. Вес от 50 до 130 кг, самки по массе больше самцов. Линейный рост заканчивается у нерп к 17-19 годам, а весовой продолжается до конца жизни. Живут до 55 лет.

Основная пища нерпы - голомянка и байкальские бычки. Омуль и другая рыба попадается в пищу нерпе случайно и в очень небольшом количестве. В год взрослая нерпа съедает до 1 тонны рыбы.

В возрасте 3-6 лет нерпы становятся половозрелыми. Беременность длится 11 месяцев. Одного, реже двух детёнышей нерпа рождает в марте в подготовленное снежное логово. Вес новорожденного детеныша до 4 кг. Около 4-6 недель детёныш проводит внутри логова, питаясь молоком матери. К моменту разрушения логова он успевает практически полностью полинять с серебристого или серебристо-серого на буро-коричневый цвет.

По учёту сотрудников Лимнологического института, в настоящее время в озере Байкал обитает около 100 тыс. тюленей.

А теперь, мне бы хотелось сказать несколько слов о самом озере Байкал. Как-то так получилось, что я этот момент обошел стороной. Я не буду приводить здесь общеизвестные факты, о том что Байкал - это пресноводное озеро и пр. Расскажу немного о происхождении самого названия.

В далеком прошлом народы, населявшие берега Байкала, каждый по своему именовали озеро. Китайцы в древних хрониках 110 года до нашей эры именовали его Бэйхай - "Северное море", монголы - Тенгис, Тенгис-далай; бурят-монголы - Байгаал-далай - "большой водоем", древние народы Сибири, эвенки - Ламу - "море". Под названием Ламу озеро часто упоминается в эвенкийских преданиях, и под этим именем стало известно русским землепроходцам, проникшим впервые к озеру. Эвенкийское название озера Ламу сначала было более употребительным среди русских исследователей Сибири.

Посе выхода на берег озера в 1643 году первого отряда под руководством Курбата Иванова русские перешли на бурят-монгольское название Байгаал или Байгаал-далай. При этом они лингвистически приспособили его к своему языку, заменив характерное для бурят "г" на более привычное для русских "к" - Байкал. Название Байгал впервые встречается в монгольской летописи первой половины XVII века "Шара туджи" ("Желтая летопись").

Наиболее распространена версия, что Байкал - слово тюркоязычное, происходит от "бай" - богатый, "куль" - озеро, что значит "богатое озеро" (эта версия лично мне кажется наиболее правдоподобной, так как русские названия в южной части Байкала чередуются с тюркскими. Так например, поселок Култук, река Солзан, река Утулик и пр. в названии которых явно прослеживаются тюркские корни).

Существует множество бурятских легенд о происхождении Байкала. В летописи "Странствия хори-бурят", записанной в начале ХХ века говорится: "Давно, несчитанное число лет тому назад, Байкал, наш назывался Шара хада (Желтая гора) или Байгаал (Стоящий огонь). Из него извергалось пламя. Народы того времени шли сюда, как раз привлеченные молвой об извергающемся огне. Однажды Байга-гал возгорелся сильнее обычного, превратившись в могучий пожар, и на месте горы образовался Байга-нур, озеро Байга. В это озеро стали стекаться много рек: Уда и Селенга, и Баргузин и другие 360 больших и малых рек. Вытекала же одна Ангара". В другой же бурятской легенде говорится, что "глубоко в земле сошлись вода и камень. Как они сошлись, то закипели. Куда пару деваться? Он полез в разные стороны и сдвинул землю с места, и пошла она волной и пуще того заколебала всю землю. так бурлила земля в глубине, бурлила, а потом вода и пар вырвались наверх, и покрыла вода низкие места. дальше она идти не могла, кругом были горы, вот и получился Байкал".

Псоле посещения лимнологического музея, наша группа отправилась в сам поселек Листвянка. На мой взгляд, ничего особенно выдающегося там нет, но вот посетить рынок свениров и рыбы стоит. Во всяком случае, я затоварился омулем, сувенирами и даже немножко понаблюдал швартовку местного "Восхода"



среди кучи пришвартованных катеров местных жителей



Скажу сразу, моих нервов на это бы точно не хватило. А еще, одна дама из нашей группы очень хотела искупаться в Листвянке



Но отсутствие на пляже раздевалок не позволило осуществить этот план. За что мы поплатились буквально на следующий день. Но об этом я расскажу в следующей части своего рассказа.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Очередной день - очередная часть рассказа о моем пребывании на Байкале.

Сегодня у нас должна была состояться поездка на Кругобайкальскую железную дорогу. Поскольку в настоящее время проехаться по ней можно на "матане" - местной электричке. Но ходит она только два раза в неделю: в субботу от Слюдянки до порта Байкал, а в воскресенье в обратную сторону. Это обусловлено тем, что в настоящее время жителей около КБЖД почти не осталось. Поэтому нам предложен вариант доставки наших &quot;тушек&quot; по воде на небольшом катере через Байкал. По времени поездка должна была занять примерно 2 часа. Но... это известное "но". Одна наша туристка Светлана, обещавшая накануне в Листвянке искупаться и не сдержавшая своего обещания, по всей видимости, навлекла на всю нашу группу гнев Бурхана - верховного байкальского божества у бурятов. В результате по озеру гулял вполне ощутимый верховик.

Сегодня озеро уже не казалось бирюзовым, как накануне



Штилевая погода вообще не особо балует Байкал, только в середине лета можно наблюдать длительные периоды безветрия, когда поверхность воды не шелохнется и в ней как в зеркале отражаются прибрежные скалы. Это неподвижное состояние местные жители называют "байкальский лоск". Однако, для озера более характерны волнение и устойчивые ветры, регулярно присутствующие на водной акватории ранней весной и осенью. Многообразие устойчивых байкальских ветров отражено в их местных названиях (их более 30). Вековые наблюдения местных жителей позволили выделить ряд закономерностей для каждого из них. На западном побережье максимальная скорость ветра отмечается в 8 до 16 часов, а минимальная с 18 до 24 часов. Некоторое увеличение скорости ветра отмечается с 3 до 4 часов утра, а уменьшение с 5 до 7 утра. Скорость ветра часто превышает 15 м/с. Неиболее неблагоприятен для судоходства период с октября по декабрь.

А сейчас я бы хотел привести некоторые названия байкальских ветров, чтобы было понятно о чем я писал выше.

Верховик (ангара) - так называют северный ветер, дующий из долины реки Верхняя Ангара вдоль озера с севера на юг. Повторяемость этого ветра временами достигает 30%. Первые продолжительные верохвики бывают на Байкале в середине августа. Нередко такой ветер удерживается непрерывно больше 10 дней. При верховике стоит солнечная погода, он дует спокойно, без резких порывов, у берега волнение почти нет, но в открытой части вода темнеет и озеро покрывается белой пеной. В конце ноября - начале декабря верховик раскачивает Байкал тяжелыми крутыми волнами до 4-6 метров.

Признаками усиления верховика могут служить светящийся ярко-красный горизонт перед восходом солнца и облачная шапка над мысами Бакланий и Толстый.

Баргузин - могучий ветер, воспетый в песне "Славное море...", дует главным образом в центральной части озера из Баргузинской долины поперек и вдоль Байкала. Этот ветер дует ровно, с постепенно нарастающей мощью, но его продолжительность заметно уступает верховику. Баргузин приносит с собой солнечную устойчивую погоду.

Култук - ветер, дующий от южной оконечности Байкала вдоль всего озера. Култук несет с собой жестокие штормы и дождливую погоду. Этот ветер не бывает таким продолжительным как верховик. Чаще и сильнее он бывает осенью. Характерная особенность култука - появление тумана на гольцах хребка Хамар-Дабан.

Горная - западный и северо-западный боковой байкальский ветер, внезапно срывающийся с гор. Это самый коварный &nbsp;и порывистый ветер, достигающий ураганной силы и скорости более 40 м/с (почти 144 км/ч). Он начинается неожиданно и быстро набирает силу. Предвестником его может быть появление разорванно-кучевых облаков, перетекающих горы западного побережья. Ветер преобладает с октября по ноябрь.

Сарма - разновидность горной, самый сильный и страшный из ветров на Байкале. Вырывается он из долины реки Сармы, впадающей в Малое Море. Скорость его превышает 40 м/с. Усиление ветра до максимума наблюдается в течение первого часа. летом он может внезапно начаться и так же внезапно кончиться, осенью сарма иногда дует целые сутки. Причиной возникновения ураганного ветра является особенность сужающейся к устью долины Сармы, которая на выходе образует своего рода аэродинамическую трубу среди отвесных скал.

Предвестником сармы являются облака на Трехглавым гольцом Прибайкальского хребта. Затем от них начинают отрываться и ползти вниз клочья облаков, которые тотчас же рассеиваются над озером, образуя на воде широкие полосы ряби.

Надеюсь, теперь вам понятно, какой сюрприз припас для нас Бурхан. Но тем не менее, наша группа загрузилась в катер и отправилась в путь

Кто-то разместился в маленьком салончике катерка, кто-то на корме, рядом с нашим судоводителем. Я расположился внутри - не люблю когда меня обдает водой. Под мерное покачивание катера на волнах я даже закемарил. Проснулся я, когда услышал изменившийся шум работы двигателя - мы совершали плавный оборот. Сказалась старая флотская привычка: двигатель шумит по другому - надо бежать выяснять в чем дело. Оказалось, что в середине озера волнение усилилось. Выбор был не большой: либо наплевать на волну и идти к КБЖД, либо возвращаться. Против первого варианта был один железный контраргумент: разыгравшаяся волна могла не дать дам возможности вернуться обратно. Только если вызывать вертолет. И был еще запасной вариант: если верховик вдруг скоро утихнет, то мы попытаемся еще раз форсировать Байкал. А пока мы высаживаемся на базе отдыха "Лед и пламя". База эта расположена в месте, именуемом пляжем "Красный песок" на западной окраине Байкальска. Откуда же у него такое название? А достаточно просто посмотреть под ноги



Это не дефект фото, это действительно розовый песок. <span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Особенностью пляжей южного берега Байкала вляется наличие в их минеральном составе граната альмандина,который вымывается из гранатовых гнейсов. Такого песка нет больше нигде в мире. Песчаные пляжи Байкала в целом очень благотворно влияют на здоровье организма, в отличие например от гавайских пляжей,песок которых содержит значительное количество известняка и окиси железа.</span>

<img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/5111/77077689.152/0_ab073_fb5fff5a_XXXL.jpg" width="900" />

Высадившись на берег, вся наша группа очень пристально стала наблюдать за озером: пропадут белые "барашки" на волнах или нет.



Но их количество не уменьшалось, а наоборот увеличивалось. И тогда мы всем коллективом приняли решение: варим уху из омуля.



Пока дамы из нашей группы добровольно занялись обустройством стола, мужская половина решила немного задобрить Бурхана, которая очень своевременно нашлась у меня в кармане куртки. Тем более, что нам еще в первый день, наш гид рассказала - Бурхан любит воду. Для этого мы пошли искупать Бурхана в Байкале



А мимо такого байкальского натюрморта я пройти уже не смог



В конце-концов котелок занимает свое законное место на огне, а я решил просто погулять по окрестностям.

Сразу за пляжем с розовым песком начинается небольшая лесопосадка. Ни одной тропинки, все заросло мхом. Когда ступаешь нога утопает как в дорогом ковре. Местами виднеется созревшая клюква



На пляже, недалеко от нашего лагеря, я заметил валяющуюся корягу.



С одной стороны коряга как коряга, но если присмотреться к ней повнимательнее, то можно увидеть вот такое



Местный Барбос в ожидании угощения



Ну и самое главное - купание в Байкале. Чтобы все-таки задобрить верховное божество, двое наших отважных туристов решили искупаться.



Чайки над озером



Пока я фотографировал окрестности, а наши смельчаки купались, уха успела свариться. Наша группа расположилась на специально оборудованном столе. И так получилось, что когда под горячую уху разливали спиртное, совершенно случайно, облили фигурку Бурхана. И вы не поверите, но свершилось настоящее чудо: пока мы поглощали угощение, волнение на Байкале прямо на глазах стало стихать. Сперва исчезли "барашки", потом стал стихать ветер и в результате, к концу трапезы мы увидели вот такое





Раз уж так получилось, что на КБЖД мы не попали, то организаторы нашего тура предложили нам небольшую водную прогулку по Байкалу в качестве некоей компенсации. Вся наша группа снова садится на катер и отправляется в путь



За кормой остается база отдыха "Лед и пламя" - это те самые синие юрты и непонятное сооружение у мостков. Кстати, именно это сооружение не что иное как ледяная баня. Зимой она оказывается полностью ледяной. Внутри бани установлена специальная хитрая печка и получается, что снаружи лед, а внутри температура может достигать 120 градусов. После бани, желающие могут с мостков окунуться в байкальскую воду. Для этого даже есть специальный трапик в воду



Такого белого буруна за кормой от работающего гребного винта я не видел никогда. Очень похоже на буруны за кормой теплохода в Онеге или Ладоге, но все равно не то



Дальше комментариев не будет, будут только фото Хамар-Дабана в обрамлении осеннего леса





"В такую шальную погоду, нельзя доверяться волнам", так когда-то пела Лидия Русланова. Вот чтобы никому не пришло в голову посоревноваться с Байкалом в бесшабашной храбрости и удали, свою службу несут работники ГИМС



И снова байкальские пейзажи





Совершаем плавный оборот и отправляемся в обратный путь



Западный берег озера с Кругобайкалкой, куда мы не смогли попасть, кажется совсем близким, а меж тем до него почти 30 км



Кто-то все-таки рискнул выйти в озеро. А может быть это возвращаются в Байкальск те туристы, которые успели проскочить на западный берег ранее



Два часа водной прогулки пролетели как один миг и нам уже пора возвращаться обратно. Наш катер заходит в тихую бухточку из которой мы и начали свое путешествие. На небольшой дамбе в 2010 году установили необычный памятник - "Ухо Байкала"



Местные жители уверены, что это "Ухо" может исполнить любое желание. Надо только поднять камень, нашептать ему свое желание и кинуть тот камень в Байкал через ухо - и тогда жедание сбудется.

Скульптура сделана из железных труб, которые кузнец из Байкальска Петр Долганин, выгибал вручную. На сооружение этой скульптуры у него ушел месяц. Внутри уха подвешены цилиндры-колокольчики. Когда дует ветер эти цилинды бьются друг об друга и в &quot;ухе&quot; звучит музыка, которая может избавить человека от любого негатива.

На этом завершился еще один день на Байкале. Пусть он был не такой насыщенный, как предыдущий, но он принес нам всем какой-то внутреннее умиротворение и спокойствие. На завтра у нас запланирован пешеходный поход в горы вдоль реки СОлзан. Но об этом в следующей части.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Продолжаю свой рассказ о поездке на Байкал в сентябре 2014 года. Сегодня у нас запланирован пешеходный маршрут вдоль речки СОлзан. Это одна из 336 рек, впадающих в Байкал. Ее протяженность всего около 35 км. Свое начало она берет в горах Хамар-Дабана с безлесых гольцов. В переводе с бурятского "Солзан" значит "лысый". Таким образом своим названием река обязана истоку.

Протяженность нашего сегодняшнего маршрута около 10 км в обе стороны. Начинается он в городе Байкальске, недалеко от дома культуры "Юбилейный" о котором я писал ранее и проходит по специально проложенной туристской тропе. Сегодня нас в походе сопровождает байкальский эколог и байкаловед Алексей Гулин. Поскольку маршрут проходит по лесу, то Алексей делает небольшие остановки у каких то растений и кустарников, рассказывает о них, об их целебных свойствах после чего какие-то из растений отправляются в его котомку. Зачем? Это мы узнаем позднее.

А пока первая остановка. Это дерево знают практически все



В народе его называют кедром, однако это не совсем верно. Правильное название этого дерева - кедровая сосна. Но я буду называть это дерево по привычке кдром.

Кедр - это настоящий хозяин тайги. Посмотрите на его насыщенный зеленый цвет. А его хвоя на удивление длинная и мягкая. Взрослое дерево может достигать высоты 40 метров (13 этажный дом) с диаметром ствола 1.5 - 2 метра. У молодых деревьев крона остропирамидальная (посмотрите на фото), а вот у взрослых деревьев она становится раскидистой. Хвоя длинная, порядка 5-12 см. Из одной почки у кедра вырастает 5 хвоинок (это основное отличие кедра от всех остальных хвойных растений). На дереве хвоя сохраняется от 3 до 7 лет. Кедр растет медленно и достигает возраста 500 лет. Но ученые находили деревья возраст которых достигал 800 лет (!). В хороших год одно дерево может дать от одной до полутора тысяч шишек, орехи которых употребляются в пищу как животными, так и человеком. По моему наблюдению, кедровые орешки в байкальских городах продают почти также как у нас в средней полосе как семечки.

По пути нам попадались различные хвощевые. Все мы знаем полевой хвощ, а здесь можно увидеть его лесного собрата





Также по дороге встречаются и грибы, в частности подосиновики



В этот раз мы прошли мимо этого грибочка, а вот на обратном пути он уже занял свое законное место в котомке Алексея. Вообще подосиновик получил свое название не только из-за характерного места произрастания этих грибов, но еще и за цвет шляпки, который напоминает цвет осенних осиновых листьев. Это один из самых быстрорастущих грибов.

Иногда встречаются вот такие "сказочные" персонажи, вроде этого пня. Правда похож на сказочное чудовище?



Около тропинки в большом количестве можно встретить шиповник



Специально для нас, неподготовленных, на маршруте были запланированы четыре остановки для оправиться и закурить. Курящих в нашей компании оказалась ровно половина. Другая половина против нас совершенно не возражала и препятствий не чинила. Тем более, что мы уже подошли к малиновой горе



Это место получило свое название из-за зарослей малины. Даже осенью на кустах еще можно встретить ароматную и сладкую малину. А дальше привал около ЛЭП.



Конечно, эти ЛЭП уродуют тайгу и наносят немалый вред природе, но даже в таких вещах можно найти свою красоту. Как сказала мне моя племянница, после просмотра фотографий: "Вот умеешь ты из любого самого прозаичного снимка сделать шедевр". Но здесь мне даже и стараться особо не пришлось. Ну судите сами





А нам пора отправляться дальше. Наша тристическая тропинка проходит через березовый лес



Форсировали лесные ручьи вот по таким импровизированным мостикам



Но мы идем дальше. На пути у нас "горелый лес". Ни для кого не секрет, что неосторожное обращение с огнем может привести к пожарам, в том числе и лесным. Но иногда к пожару может привести и разряд молнии, попадающий в высокое дерево, стоящее поодаль от других деревьев. В результате дерево выгорает полностью, но огонь не успевает перекинуться дальше. Зато на месте сгоревшего дерева остаются вот такие диковинные обугленные пни. Например вот этот, все туристы нашей группы единодушно назвали "чертовым пальцем"



И ведь действительно, есть в нем что-то такое - мистическое и загадочное.

А как насчет вот такой коряги?



С некоторой натяжкой, ее можно назвать пауком. Посмотрите как хищно он разинул свою пасть!!!

А это тот же самый "чертов палец" только с другого ракурса.



На кого похож? Подсказки давать не буду - фантазируйте сами.

Наша группа все ближе и ближе к конечной точке нашего похода. Здесь, как говорится, без комментариев.







А вот и сама речка Солзан, вдоль которой мы все это время шли



И вот мы добрались до места нашего привала к скале "Чертов палец"



Это скала-останец, некогда бывшая гора в предгорьях Хамар-Дабана. Высота самого "Чертова пальца" всего 16 метров, но до нее еще надо добраться.

А вот так выглядит "Чертов палец" с точки привала. Как-будто былинный богатырь смотрит вдаль.



На привале, мы разделились на несколько групп. Одна группа принялась разводить костер для приготовления таежного чая под руководством Алексея Гулина



Дамы занались приготовлением пикника, а я отправился на фотоохоту. Сразу вспоминается старая советская песня:

"Речка быстрая, каменистая
В нашей местности протекает.
И волшебницей люди добрые
Эту речку величают...

А по камушкам, а по камушкам,
А по камушкам речка бежит.
В даль далекую к морю синему
Путь ее беспокойный лежит..."





Особенно мое внимание привлекли камни. Некоторые похожи на окаменевшие куски дерева



А если присмотреться к рисунку на этом камне, то кажется, что видишь на карте южную оконечность Байкала



Я так увлекся камнями, что только в Москве при обработке фотографий зметил, что рядом с этим камнем рос еще один подосиновик



А вот этот камень просто привлек мое внимание, уж не знаю чем



И снова речка







Пока я ходил вдоль берега реки Солзан котелок уже занял свое законное место на костре



А Алексей забросил в него почти все собранные по дороге растения



А дальше... дальше началось самое интересное. Алексей предложил совершить восхождение к "Чертову пальцу". Некоторые представители женской половины нашего коллектива без особого энтузиазма восприняли это предложение. Я, признаться, сначала тоже слегка сомневался - боялся за свою спину. Но потом решил: пусть с требя привалами и пятью перекурами, но я должен туда забраться. И наше восхождение началось. Глазами я выискивал дорогу, в одной руке мертвой хваткой держал своб фотоаппарат, другой - цеплялся на возможные точки опоры. А в голове крутилась песенка военных корреспондентов "С "Лейкой" и блокнотом, а то и пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли".

Промежуточный привал









Но пока мы прошли только одну треть пути



Но восхождение продолжается







И все-таки мы сделали это!!!! "Чертов палец" внизу!!!





И как тут не вспомнить Владимира Высоцкого

"...Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес...

... Весь мир на ладони, ты счастлив и нем,
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина еще впереди."



На фото крайний слева - Алексей Гулин, наш гид, эколог, байкаловед и автор книги-определителя "Удивительные растения Байкала". Алексей может бесконечно рассказывать о растительном мире. Причем его знания не ограничиваются одной только фауной, не менее интересно он может рассказывать и о самом озере, и о речках-притоках. Вообще, с экскурсоводами нам очень повезло - все они просто фанаты Байкала и настоящие профессионалы в своем деле.

А нам пора отправляться в обратный путь. Кому то может показаться, что спускаться с горы легче, чем подниматься. Смею вас заверить - нет. Один неверный шаг - и вы уже кубарем летите с горы. Чтобы такого не произошло, спускаться с горы надо на полусогнутых. И если почувствовал, что нога начинает скользить - сразу приземляйся на пятую точку. Этот прием поможет замедлить и остановить падение. А теперь представьте, что вы проделываете все это с фотоаппаратом? Вот то-то же!!!!

Внизу нас уже ждал накрытый стол с бутылочкой коньячка за восхождение. Надо сказать, что даже банальные сосиски жаренные на костре, пошли на "ура"! А потом был "таежный чай" от Алексея. Даже сейчас, по прошествии трех месяцев я не могу подобрать подходящих эпитетов, чтобы описать этот напиток. А если к нему добавить супер-угощение - "байкальский изюм" - то напиток получается просто волшебный. Вы не знаете что такое "байкальский изюм"? Байкальский изюм - это сушеные ягоды клюквы. Производит этот продукт предприниматель из Байкальска. Правда, производство пока не в промышленных масштабах. Добавленный в таежный чай этот продукт отдает свой вкус постепенно, сначала только легкий привкус. А потом, после второй-третьей чашки вкус клюквы полностью раскрывается, перемешиваясь со вкусом таежных трав. А уж как здорово этой клюквой закусывать коньячек!!!

После такой заправки на свежем горном воздухе некоторые представители нашей группе захотели искупаться. Алексей предложил отвести всех желающих к одной тихой бухте, где в жаркую погоду хородная вода Солзан прогревается до разумных пределов.

Вот эта бухточка



Рядом с бухтой встречаются такие пирамидки силы



А вот и сам процесс купания



Признаюсь, я не рискнул окунуться в холодную воду Солзана. Хотя речная вода манила



А одном месте на камне мне даже удалось запечатлеть вот такие рисунки.



Судя по всему, рисунки явно свежие. Но все равно весьма колоритные.

И вот еще один подосиновик.



На обратной дороге нам удалось набрать довольно много грибов, которые все были отданы Алексею в качестве компенсации за его труды. А нам пора возвращаться обратно. Все-таки красива тайга осенью!



До свидания, речка Солзан







Так прошел еще один день моей поездки на Байкал. Обратно в гостиницу мы возвращались усталые, но довольные. Я даже забыл про свою спину. На следующий день у нас намечается поездка в республику Бурятию в Тункинскую долину. Но об этом в следующей части.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Botsman, большое спасибо, очень интересный рассказ и потрясающие живописные фотографии!
В жизни такой красоты не видела!

Полностью согласна с Юлей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Необыкновенная красота, сказочная, удивительная , магическая ))))))))))))))))) Трудно передать словами .............

_________________
С уважением
Лариса

"Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь."(Леонид Дербенев)