Прошла уже неделя после моего возвращения из поездки на Сахалин. Фотографии разбираются, вещи уже давно распакованы, сувениры заняли свое законное место. И пока для затравки вот такое слайд-шоу о моей поездке

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Вынужденное предисловие.

Сразу хочу попросить прощения у моих читателей, но в этот раз у меня будет рассказ о путешествии в виде писем. Конечно, такой формат несколько необычен, но в этом и есть его прелесть, пусть каждый считает, что эти письма написаны ему.

Письмо первое

Привет, мой друг!

Вчера, 5 сентября, начался мой долгожданный тур на Сахалин. Именно в этот день я улетел из дождливой Москвы в солнечную сахалинскую сказку.

Про сам перелет ничего рассказывать не буду - все вполне обычно, за исключением времени в воздухе и нового для меня типа воздушного судна. Ты знаешь, я человек курящий, но волшебные таблетки "Никоретте" сделали свое дело: две таблетки в начале и в середине рейса - и нет проблем.

В аэропорте Южно-Сахалинска (или Южного, как его называеют местные жители) меня встретили представители принимающей стороны и на стандартно праворульной (для Сахалина) машине довезли до гостиницы "Белка". Это полностью деревянная трехэтажная гостиница практически в центре города рядом с Домом Правительства Сахалинской области.

Завтрак в гостинице, пара часов сна и я уже на улице в ожидании первой ознакомительной экскурсии на берег Охотского моря к заливу Мордвинова. Ты не представляешь, здесь такой шикарный воздух!!! Им просто невозможно надышаться!!!

Меньше чем через час мы оказываемся на берегу залива Мордвинова, проехав два соленых озера: Изменчивое и Тунайча. Здешняя природа отчасти похожа на байкальскую. Но близость моря, и низкие облака делают окружающий пейзаж совершенно другим.



Жители близлежащего поселка Охотское промышляют ловом рыбы в заливе. Для этого они устанавливают на воде специальные снасти, простирающиеся во водной глади до самого горизонта



А самое удивительное, что все сооружения держаться на одной вот такой сцепке



Желтые точки на поверхности моря это не блики, это поплавки рыболовной снасти.

А какие здесь пляжи... Они немного напоминают пляжи на берегу Балтийского моря в Светлогорске, с той лишь разницей, что там не ездят по песку на машинах и квадроциклах, а здесь запросто.



Ну а после непродолжительной прогулки по берегу моря нас ждал небольшой импровизированный обед на свежем сахалинском воздухе. Уха из горбуши сваренная на костре, красная икра и салатики из даров природы. Что может быть лучше?



К слову о дарах природы. Ты же знаешь, что я не большой приверженец корейской кухни, потому и не рискнул попробовать то, что было в баночках. А было там: салат из корейской морковки, салат из стеблей папортника и салат из лопухов. Да-да, тех самых лопухов которые ростут у нас повсеместно, вот только здесь они достигают поистине гигантских размеров: почти под 2 метра высотой и размером с приличный зонт.

Под такое изобиле сам Бог велел принять по 100 грамм. Хорошо, что у одного товарища из группы с собой было. По 50 грамм под уху и красную икру.

Зато как-же хорошо потом спалось в гостинице. Всю ночь спал как убитый. А сегодня, после завтрака мы должны поехать на обзорную экскурсию по Южному, после которой поедем в Корсаков откуда уже отправимся на острова. Но об этом я расскажу тебе в следующем письме.

Целую-обнимаю,
твой Боцман Серега.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Привет!

Подходит к конце мой второй день на Сахалине. Сейчас я нахожусь на борту теплохода "Игорь Фархутдинов" в Охотском море. Связи нет в принципе, но я все равно опишу свои впечатления и как только появится связь, сразу отправлю его.

Утром я встал свежим и отдохнувшим. Сходил на завтрак в ресторан гостиницы. Мне понравилось. Завтрак по системе "шведский стол", выбор не большой, с теплоходами "Водохода" не сравнить, но то что мне нужно - было: омлет, сосиски, кофе и тосты с сыром и колбасой. А еще там была каша молочная, фрукты (арбуз свежий и ананас консервированный), печеночные оладьи, макароны на гарнир, паровые овощи и совершенно сногсшибательная выпечка.

После завтрака я поехал на небольшую обзорную экскурсию по городу. Дядечка-экскурсовод, сразу извинился, что времени на эту экскурсию отведено очень мало, но в Южном все рядом. Но сначала надо было собрать нашу группу, потому что жили мы все в разных гостиницах.

Начали мы знакомство с городом с памятного знака, установленного на месте бывшего селения Владимировка, с которого и начался Южно-Сахалинск.



Этот знак стоит на улице Сахалинской рядом с речкой Сусуя, через которую переброшен небольшой мостик. Этот мостик в начале прошлого века построили еще японцы, которые тогда управляли южной частью Сахалина. Сейчас проезжая часть по мостику расширена и заасфальтирована, а вот все основные опорные конструкции остались японскими.

Вообще это место довольно тихое. Несмотря на понедельник машин на улице мало, а рядом с памятным знаком растут груши



А потом была площадь Ленина. Куда ж без нее? Тем более, ты знаешь, Лениных я коллекционирую. Тутошний Ленин меня просто сразил наповал: в таком небольшом городе такой огромный Ленин. У нас в Москве еще такого не найдешь, а тут - пожалуйста!



Стоит он спиной к вокзалу, а лицом к мэрии Южного. Сама же мэрия не представляет из себя ничего выдающегося, так обычных трехэтажный домик. Гораздо интереснее железнодорожный вокзал, на фасаде которого укреплены двое часов: одни показывают местное время, другие - московское. Поезда то здесь также ходят по московскому времени!!!

Справа и слева от здания мэрии установлены два мозаичных панно, показывающие трудовые будни жителей Сахалина.



Ну а дальше мы поехали на площадь Победы и площадь Славы. На площади Победы мы сделали короткую остановку потому, что комплекс пока в процессе строительства. Вот только мало кто из жителей континентальной России знает, что на Сахалине два дня Победы: 9 мая и 2 сентября. Если с 9 мая все понятно, то про 2 сентября знают не многие. А ведь это день окончания Второй Мировой войны. Именно 2 мая 1945 года Япония подписала капитуляцию, по которой СССР вернул себе Сахалин и Курильские острова, а также территории переданные Японии по итогам Русско-Японской войны.

Вот тут-то наши и развернули свою деятельность. На месте японского храмового комплекса построили гостиничный комплекс для первых лиц, который получил в народе название "Леоновские дачи". Леонов был одним из руководителей Сахалинской области - первым секретарем обкома КПСС.

Причем при строительстве новых объектов, новые хозяева острова не стеснялись использовать наследство японцев. Так к храму вела настоящая дорога. Позднее ее облагородили и по ней к Леоновским дачам стали ездить кортежи с высокими чиновниками. А еще позже, чуть пониже Леоновских дач был построен мемориал в честь освободителей Сахалина и Курильских островов.

Дорога к храму теперь упирается в памятник Маршалу Советского Союза Василевскому, главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке





Но это не простое место. Если верить "лешему" Егорычу, из Еловской Долины Водопадов - это место силы. И с этим трудно поспорить, достаточно взглянуть на фотографии этого места







Видишь, на фото везде разноцветные шары? Егорыч говорит, что это сгустки энергии - плазмоиды. Учитывая, что на этом месте был Храм, нет ничего удивительного в том, что здесь их так много. Как говорят про православные храмы - место намоленное.

Внизу, на площади Славы, есть еще один мемориал - советским воинам, павшим в боях за освобождение Сахалина и Курил, рядом с которым горит вечный огонь



Скульптурная группа справа мне очень напомнила Мамаев курган, но если там они как живые, то здесь какие-то неестественные. Может быть дело в материале? Там бетон, здесь бронза.

Следующая наша остановка - у Краеведческого музея



Это здание было построено в 1937 году на пожертвования японцами по традиционной архитектуре "императорская корона" - "тэйкан-дзукури". К началу 2000-х годов это красивое здание имело весьма плачевный вид, но за дело взялись настоящие фанаты и по старым японским чертежам с использованием японских же технологий восстановили здание музея. К сожалению, понедельник - выходной во всех музеях, и малое количество времени не позволили попасть туда. Если получится, постараюсь зайти в музей после возвращения с островов.

А мы едем смотреть на озеро Верхнее в парке Гагарина.



Место это весьма интересное. Вокруг озера проходит детская железная дорога. Строго говоря, на Сахалине все железные дороги детские, потому что ширина колеи на острове почти на полметра меньше, чем ширина колеи на материке. Что поделать - наследие Японии.





За озером на склонах сопок находится горнолыжная база "Горный воздух" с подъемниками, трамплинами и трассами различной степени сложности. Эта база должна послужить хорошим "трамплином" для наших спортсменов перед зимней олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане. Точно также как она была "стартовой площадкой"; для советских спортсменов в 1972 году перед зимней олимпиадой в Саппоро



На другом берегу озера прекрасно видна Беседка молодоженов



Местные новобрачные ( и не только они) с большим удовольствием используют эту беседку для проведения выездных свадебных церемоний и фотосессий. Также для фотосессий молодые супруги очень любят использовать скульптуру "Сивуч". Почти ни одна свадьба не обходится без фотосессии с Сивучем.



Вообще, озеро Верхнее вовсе не озеро, а пруд, который получился после постройки небольшой плотины на реке Рогатке.



Зимой в Рогатке делают прорубь и все желающие могут искупаться.

На этом наша экскурсия подошла к концу и мы поспешили к вокзалу, где нашу группу уже ждал автобус (о чудо, он был леворульный) для доставки в Корсаков.



Прибыли мы как раз во время. Посадка уже завершалась. Ты помнишь, заборчики на речном вокзале в Москве? Тут заборчиков нет, но и в чистую зону просто так не попадешь. Сперва надо пройти регистрацию на судно, а потом уже на автобусе (!) доехать до судна. Стоит отметить, что автобус весьма комфортабельный, с большим багажным отсеком и весьма удобными креслами. Он больше всего походил на междугородний или экскурсионный. Здесь же он возит туристов. И конечно же - праворульный!!!

До отправления было немного времени, а значит надо все зафиксировать на фото. Ты же знаешь, я фанат всяких разных корабликов.





И вот отданы швартовы, заворчали главные двигатели нашего теплохода и при помощи буксира "Верный" мы прямо около причала сделали оборот и направились к выходу из порта





Прощаемся в портом Корсаков и держим пусть в открытое море



Вообще удивительно среди морских судов видеть речной теплоход (ушастик, который прислонился к причалу позади морского буксировщика с красным корпусом).

Как только мы вышли в море, экипаж снял заградительные веревки и у пассажиров появилась возможность пройти на корму. Посмотреть на швартовные лебедки и кильватерный след.

"А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает"



И вдруг крик: "- Дельфины!!! Смотрите, правда дельфины!!!"
С максимальной скоростью я бросился к борту, благо фотоаппарат был с собой. К сожалению, я успел сделать всего пару фото, и то не очень удачных, но уж что получилось





Прошло еще совсем немного времени, и слева по борту показался маяк Анива, последний на выходе из одноименного залива.







Этот маяк был построен еще тогда, когда на южной части Сахалина хозяйствовали японцы. Строили его специально, потому что на входе в залив Анива очень много каменистых банок, что вместе с кучей разнообразных течений и частыми туманами делает этот район весьма опасным для судоходства. На маленьком островке у одноименного мыса японцы и построили маяк. Там была своя дизель-генераторная установка, кухня, продовольственный склад, жилые помещения на 12 человек. А еще, внутри маяка в специальной трубе находился маятник-гиря, приводивший в действие оптическую систему маяка. Осветительный аппарат вращался в чаше, наполненной жидкой ртутью, которая выполняла роль смазки. Заводить этот своеобразный "будильник" надо было каждые три часа. Сейчас это просто приметная точка на входе в залив: сам маяк не работает, а все что можно было разграбить - разграблено.

Ну а вечером, "далекий пролив Лаперуза" показал нам закат.



Вот так и прошел мой второй день. Связи нет, кругом только бесконечное синее море. Точнее Охотское море. Пароход уже вполне ощутимо покачивает на волнах. На ум сразу приходит детский стишок "Если солнце село в тучу, берегись - получишь бучу". Буду надеяться, что ничего плохого не произойдет. На сегодня на этом и закончу. Все что написал займет свое место на жестком диске моего ноута, а как только связь появится - отправлю.

Целую-обнимаю,
Всегда твой Боцман-Серега

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Здорово, братишка!

Опять приходится писать "в стол", потому что здесь интернета практически нет. Точнее есть - gprs. Ты про такое наверное уже и забыл, а здесь оно есть. Да, совсем забыл написать где это "здесь". А "здесь" - это поселок Малокурильское на острове Шикотан. Но давай обо всем по порядку.

Проснулся я сегодня довольно рано. Весь пароход ходил ходуном: с борта на борт, с носа на корму, вверх и вниз. Не скажу что волна была уж очень большая, но довольно выматывающая. Когда я вышел на открытую палубу покурить, некоторые пассажиры уже "висели" на леерах. Морская болезнь, однако. Честно говоря, от такой непредсказуемой качки даже мне стало немного не по себе. Но это продолжалось совсем недолго - часа два. И вот первая и единственная остановка на нашем пути - Шикотан, один остров Южно-Курильской гряды.

Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи - это спорные острова, из-за которых вот уже 70 лет СССР, а потом и Россия не могут заключить с Японией мирный договор. Все дело в том, что японцы их считают своими северными территориями и рассматривают как часть губернаторства Хоккайдо. Японская техника так прямо и указывает. Откуда я это знаю? Это элементарно. Ватсон! (с) У одного туриста нашей группы был собой фотоаппарат (то ли Сони, то ли Панасоник) с блоком GPS. Так вот этот самый блок уверенно определял его местонахождения как Хоккайдо.

На острове всего два поселка Малокурильское и Крабозаводское. Наш теплоход заходит в бухту Малокурильска. В воздухе вполне отчетливо чувствуется запах рыбы. Это и не удивительно, здесь на берегу бухты находятся рыбные склады. Отсюда и обилие чаек, которые ждут добычи.



Особенно умиляет надпись на одном из складов: "Слава партии Ленина!" Причем последнее слово стыдливо замазано краской, но для тех кто родился и вырос в СССР это не такая уж и страшная тайна.

На входе в бухточку очень удобно расположилась база береговой охраны



На причале нас уже поджидали береговые матросы...



...пограничники (на зеленом УАЗике-козле). Шикотан остров мало того что спорный, так еще и приграничный. Здесь находятся пограничные заставы в задачи которых входит не допускать проникновения в территориальные воды России японских рыбаков-браконьеров, которые себя самих таковыми не считают, ведь острова то "северные японские территории".



и контейнеры с почтой, той самой что "с пересадками летит с материка". Да и на материк у почты путь не простой - она также летит с пересадками: сперва в контейнере на т/х до Корсакова, оттуда на сортировку в Южный, и уже с оттуда на материк.

На берегах можно заметить навигационные знаки. как морские...



...так и типично речные - это вот та белая трапеция с черной вертикальной полосой посередине.



По настоятельной рекомендации нашего сопровождающего, мы не стали торопиться с выходом на берег. Причина все та же - приграничная зона. Для того чтобы покинуть судно и выйти на берег нужно иметь специальное разрешение и пройти тщательный паспортный контроль со стороны пограничников. Разрешение у нас было (позаботилась принимающая сторона), а паспорта и так всегда с нами.

И вот я оказываюсь на причале. Пока на берег сходят остальные члены нашей группы, есть немного времени понаблюдать погрузку на борт контейнеров с почтой



Теплоход на острове стоит совсем недолго - часа 3-4. Но за это время надо успеть высадить, приехавших на остров, и посадить отъезжающих. И пока на судне идет стандартная движуха, мы идем гулять по острову.

Вся Курильская гряда является сейсмоопасным районом, а там где землетрясения там и цунами. Поэтому на острове можно увидеть таблички с маршрутом эвакуации



Мы же поднимаемся на смотровую площадку к местной деревянной церкви, от которой открывается прекрасный вид на бухту



А вот и та самая церквушка. Она стоит на небольшой горке над бухтой. Немного в стороне от поселка, но в то же самое время и в нем.



А вокруг продолжается стандартная островная жизнь хоть и кажется, что жизнь здесь замерла



Время еще есть и мы отправляемся дальше. Просто чтобы походить и посмотреть.







Немного перефразирую цитату из одного известного фильма "жизнь на острове начинается только тогда, когда туда приходит теплоход"



А вот о местных магазинах не упомянуть я не могу. Мы зашли в один из них. Снаружи это самый обыкновенный строительный вагончик, а внутри практически ГУМ: рядом со стиральным порошком лежит нижнее белье, рядом со спиртным - тетради. Полка с алкоголем привлекла мое особое внимание. Я даже хотел это сфотографировать, но местная продавщица в полном смысле слова грудью встала на защиту этих полок. На все мои увещевания - никакой реакции. Пришлось делать фото практически из-под полы.



Так чем же мне так приглянулась эта полка? Конечно же не пивом Harbin и Miller. И даже не различными видами шампанского, а бутылка портвейна (портланда) 777 с красной этикеткой. "Что же в ней такого замечательного?" - спросишь ты. А замечательного в ней то, что это продукция Весьегонского винзавода. Помнишь, я тебе рассказывал как я побывал на том винзаводе. Даже не все члены нашей группы знали о том, где находится такой город, только одна дама-переводчик с уверенностью заявила: - "Весьегонск - это в Тверской области".

Вот такое короткое знакомство было у меня с островом Шикотан. Когда путешествуешь по реке, за 2-3 часа в любом волжском или камском городке в тебя успевают впихнуть столько всякой информации, что потом голова опухает, а здесь... Вроде и посмотрели на остров, но, как всегда, все самое интересное осталось за кадром. Наш теплоход "Игорь Фархутдинов" отходит от причала и держит путь на выход из бухты.











А прямо по курсу между низкой облачности уже можно разглядеть характерный силуэт одного из вулканов острова Кунашир - вулкана Тятя



Во второй половине дня мы должны прибыть в Южно-Курильск, практически столицу Кунашира. Но об этом я напишу уже когда попаду туда. А пока и это письмо занимает свое место на жестком диске моего компьютера.

Крепко жму твою лапу,
Боцман Серега.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Привет, дружище!

И вот я на еще одном спорном острове - Кунашире. Пока шли от Шикотана до Кунашира наш пароход лениво покачивался на волнах, я поймал себя на мысли, что мне очень понравилось наблюдать за водами Охотского моря, которые рассекает наш корабль. Шум воды, цвет бурунов за бортом. Как говорится, "бесконечно можно смотреть на то, как течет вода". Здесь она хоть и не течет, но зато с каждой волной она рассыпается на кучу причудливых узоров на фоне солнечной дорожки



К 17:00 часам мы подошли к бухте Южно-Курильска. Впереди в дымке вулкан Менделеева с белыми облачками на склоне - это действующая геотермальная электростанция в поселке Горячий Пляж



По плану в этот день у нас была запланирована первая ознакомительная поездка по острову с посещением Чертова пальца. Любят же у нас в стране отдельностоящие камни именовать с упоминанием нечистого. Признаться, я был уверен, что именно этот камень именуют Чертовым пальцем



Однако, я оказался не прав. Но всему свое время и чуть погодя я покажу тебе тот самый палец. А пока наш "Игорь Фархутдинов" со всеми приличествующими маневрами подходит к причалу Южно-Курильска мне остается только наблюдать и фотографировать окружающий пейзаж







Швартуемся к причалу Южно-Курильска



А дальше стандартная процедура выхода на берег - через пограничников. Кунашир также является пограничной зоной и просто так на берег выйти не получится: либо разрешение, либо местная прописка. От борта теплохода до морского вокзала нужно ехать на автобусе. Признаться, в первый момент я подумал что этот автобус будет нашим средством передвижения по острову, но и тут я ошибся. Справедливости ради, стоит заметить, что это единственное леворульное транспортное средство, которое я встретил на острове - все остальные, включая автомобили ДПС, праворульные. Так что можно смело на Кунашире вводить левостороннее движение, благо, транспорт для этого уже есть.

На выходе из терминала морского вокзала в Южно-Курильске нас поджидала уже целая кавалькада, на которой мы и отправились в гостиницы. Дело все в том, что одна гостиница - "Флагман", не могла принять всех членов нашей группы, пришлось размещать по другим. Я то жил как раз во "Флагмане". Несмотря на столь громкое название это небольшая двухэтажная гостиница. Первый этаж чисто служебный: с одно стороны магазин хозтоваров, с другой хозяйственные помещения гостиницы. В целом гостиница очень уютная: большой холл со столом и лавками, все номера окнами выходят на бухту Южно-Курильска, вулкан Менделеева и причал.



Основные удобства в виде умывальника и туалета в номерах, а вот душ один на всех, кроме обитателей номера "люкс", там душик свой имеется. Во всех номерах удобные кровати, телевизор, кресло, журнальный столик. Холодильника нет, но он и не особо нужен. Но это было только первое знакомство с гостиницей. А нас уже ждали наши экипажи, на которых мы и отправились на водопады, хотя правильнее водопадики.



Эти водопадики находятся на ручье Кислом, который берет свое начало из горячих источников на фумарольных полях вулкана Менделеева. Температура воды в истоке около 90 градусов. Раньше, выше по течению были специальные теплые ванны, где очень любили проводить время жители Кунашира. Но во время одного из землетрясений эти ванны оказались завалены камнями. Но вода камень точит, а потому в тех местах где вода падает вниз промыты вполне приличные ямы







Очень приятно было освежиться после теплохода. Хорошо, что наши проводники подсказали, что с собой нужно взять плавки для купания. Искупался я там с большим удовольствием. Вода была не холодная, но и не теплая. Самое оно!

А после купания, мы поехали на тихоокеанское побережье к кекуру "Чертов палец"



Вот такая скала естественного происхождения и называется кекур. Уж не знаю, почему его назвали "Чертовым пальцем", мне он больше всего напомнил поднятую вверх голову волка, воющего на луну. Желающие даже могли помочть ноги в водах Тихого океана. Не сказал бы, что вода была теплой. Скорее уж холодной.

Затворы фотоаппаратов щелкали безостановочно. Но уже стало темнеть и нам пришлось отправиться в Южно-Курильск на ужин в Российско-Японский дом дружбы народов. Вот тут нам пришлось столкнуться с одной очень существенной проблемой: в уличной обуви обеденный зал заходить нельзя. Надо обязательно надевать специальные сменные японские тапочки, которые были на два размера меньше моей ноги (даже самые большие). Как быть? Пришлось на улице разуваться, стряхивать с ног песок, одевать носки и уже в таком виде идти на ужин. Но перед этим, закат солнца над островом Хоккайдо



Прости меня за не совсем приятный для глаза окружающий пейзаж, но реально было совсем мало времени чтобы сделать несколько кадров. Вот те горы на горизонте - это уже Япония. Местные жители называют их "Семь братьев". И опять прямое заимствование. Помнишь, в прошлом году я был на Байкале и когда мы ездили в Аршан нам поплся хребет Восточных Саян, которых назывался "33 брата". Интересно, почему так? Почему у жителей разных регионов высокие горные вершины ассоциируются с братьями?
И еще одно наблюдение. Ты же знаешь, что в Европе Японию называют "Страной восходящего солнца". А почему? Здесь, на Кунашире, это скорее "Страна заходящего солнца", потому восходит солнце совсем в другой стороне.
Когда же я вышел на улицу после ужина, то увидел просто сказочный закат - ярко-алый.



А что там говорят про такой закат морские приметы? "Красная или багрово-красная заря при закате солнца - приближение циклонической области; на другой день можно ждать сильного ветра". Не очень радостная перспектива на ближайшие дни, тем более что в ближайшие дни нам предстоит восхождение на два вулкана. Ну да будем посмотреть, что ждет нас впереди.

Ну и после всей этой красоты, мы немного погуляли по вечернему Южно-Курильску, после чего устроили вечер знакомств в холле нашей гостиницы "Флагман", которую после этого вечера я стал называть "Флягманом". Посидели мы очень душевно: поговорили, выпили, и даже попели песни под гитару. Оказалось в нашей группе есть профессиональные музыканты и певцы. Даже дежурная по гостинице или, говоря словами Задорнова - этажерка, с большим удовольствием послушала наш импровизированный концерт.

Уже ближе к полуночи все разошлись по своим номерам. Кто-то сразу лег спать, а я включил ноут и написал тебе о том, что случилось со мной за день. К сожалению, и это письмо остается на жестком диске - интернета здесь почти нет. GPRS - это не интернет, а наказание. Но в этом есть своя прелесть.

На этом я попрощаюсь с тобой,
Всегда твой, Серега Боцман.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Здравствуй, это снова я.

Утро второго дня на Кунашире встретило меня туманом. Из окошка гостиницы хорошо виден внутренний рейд Южно-Курильска на который переместился японский лайнер. Не самый лучший знак, особенно учитывая, что днем ранее он стоял на внешнем рейде



Вулкан Менделеева не особо высокий - всего около 890 метров. Он считается действующим, несмотря на то, что последнее извержение этого вулкана было еще в конце позапрошлого века - в 1880 году. Правда, в XX веке он несколько раз попугал жителей острова слабыми попытками показать "конец света", но дальше шума и выбросов пара дело не пошло.

После завтрака наша группа расселась по машинам и мы отправились в путь. В этот раз у меня с собой в рюкзаке был только фотоаппарат и пара самых обычных хозяйственных перчаток. Зачем мне понадобились перчатки? Все просто, на острове растет очень много бамбучника листья которого весьма жесткие и острые, так что можно запросто посечь руки.

Но обо всем по порядку, а то я уже начал забегать вперед.
Итак, для начала мы доехали по трассе до 17-го км. Там начинается тропа к вершине вулкана Менделеева, или Менделя, как его называют местные жители.



Видишь белое пятно на склоне горы? Это фумарольное поле на высоте около 400 метров, конечный пункт нашего сегодняшнего путешествия. Так получилось, что на самую вершину Менделя нам подъем заказан. Причин тому несколько: сложность прохождения последнего участка перед вершиной, наличие в нашей группе явных аутсайдеров  (у одной дамы было травмировано колено, ну и я со своим "мешком картошки" на животе и больной спиной), ограниченное время и погода (все-таки кроваво-красный закат не обманул о приближении циклона).

Для того, чтобы добраться до конечной точки маршрута нам предстояло пройти около трех километров в одну сторону по старой японской дороге. В прежние времена японцы вдоль дороги высадили бамбучник. Бамбучник - это один из самых холодоустойчивых видов бамбука. Вырастает в человеческий рост, но при этом имеет тонкий стебель. И ко всему прочему, еще и крепко держится за землю. При подъеме, если нужно за что-то ухватиться, то лучше всего хвататься за стебли бамбучника. Во всяком случае мой вес держит на раз-два.

Почти в самом начале пути встречаются деревянные шпалы рельсового пути, по которым японцы катали тележки с серой



В самом начале пути, высота бамбучника не выше пояса



Но есть у него одна гадкая особенность - листья бамбучника очень хорошо держат влагу (капельки росы), а потом не менее хорошо отдают ее проходящим. Но поскольку я шел сначала замыкающим (отвлекался на фотографирование), мне влаги уже не досталось.

Временами тропинка пересекает лесные ручейки, через которые натянуты страховочные тросики, для более удобной переправы



А местами она проходит и по самой настоящий гати - бревнам, уложенным через трясину.



Со слов наших проводников, если наступить на хлипкую почву рядом с бревнами, то при определенной доле невезения можно остаться без обуви. Но это в лучшем случае. В худшем... лучше не думать об этом.

Вообще растительность на склонах весьма разнообразна: бамбучник в человеческий рост...



... лианы, обвивающие стволы более крупных деревьев...



...пихты...



... и даже реликтовые тисы, возраст которых просто страшно выговорить. Не говоря уже, чтобы его обхватить.



Продираясь через заросли бамбучника я чувствовал себя с одной стороны плавцом брассом, потому что для того чтобы увидеть тропинку приходилось раздвигать бамбучник руками в разные стороны и уже потом делать шаг вперед.. А с другой стороны можно было представить первопроходцем джунглей, но для полного комплекта не хватало мачете.

Я еле успевал ловить в объектив понравившиеся пейзажи









Следующий привал около останков старых японских котлов для выпаривания серы



Форсируем еще один ручей



Здесь уже можно встретить кедровый стланник...



... и гортензию, которая здесь растет просто в лесу, а не в палисадниках или на клумбах



И вот мы подобрались к еще одной преграде, последней на нашем пути - ручей, берущий свое начало на фумарольном поле



Но его мы форсировать не будем, а по берегу поднимемся на поле. Это последний подъем на нашем маршруте. Но он и самый крутой.



Ручей горячий, что видно и по фото - пар над водой. Этот ручей вообще очень живописный. Я не смог удержаться от соблазна и тоже сделал несколько снимков.









Последний рывок, и вот я оказываюсь на фумарольном поле



Здесь берет свое начало ручей Кислый, в котором мы вчера купались. Питается он геотермальными источниками с температурой около 90 градусов. Вода в источниках сульфатно-хлоридная, кремнистая и сильно кислая. Отсюда и название ручья.



Фумаролы - это источник раскаленных газов и пара, располагающийся в кратерах, на склонах и у подножья вулканов. Выход вулканического газа на поверхность через фумаролы является свидетельством перехода вулкана в промежуточное между извержениями состояние или о его окончательном затухании.







Здесь же, как я уже писал, берет свое начало ручей Кислый.



К сожалению, в этот раз я не взял с собой купальных принадлежностей, а зря. Чуть ниже по склону горы есть небольшие запруды-купальни где вполне можно принять горячую ванну из этого ручья. Было бы очень здорово вечером искупаться в водопадах в долине, а на следующий день в горячей ванне у истока.

Между тем, иногда из-за облаков показывается вершина вулкана Менделеева



По всему полю разбросаны весьма крупные куски вулканической пемзы, что придает всему полю инопланетный оттенок.





Некоторые камни весьма забавны. Толи застывший смайлик, толи буханка черного хлеба





А здесь издалека явно просматривается медведь



А мимо этого камня, я просто не смог пройти. Ну суди сам: с одной стороны это просто унылая физиономия



А с другой стороны



Никого не напоминает? А если для сравнения покажу вот такую картинку



И конечно же несколько фоток растительности, поверь это стоит увидеть своими глазами. Вокруг всего фумарольного поля растет кедровый стланник, но в одном месте он зеленый, а в другом... смотри сам какой







Все-таки кроваво-красный закат дает себя знать, особенно здесь, на фумарольном поле: при вполне комфортной погоде дул весьма холодный ветер. Но с этим мы легко справились. Пока туристы из нашей группы бродили по полю: снимали фумаролы, купались в Кислом ручье и просто грелись на камнях (да-да, камни в большинстве своем теплые), наши проводники в укромном местечке устроили небольшой пикник с горячем чаем. Не знаю как другим членам группы, а лично мне есть совершенно не хотелось, зато чаю напился в волю.

Обратная дорога была не в пример приятнее и быстрее, что и не удивительно: двигаться с горы легче чем подниматься в гору.

После ужина в Доме дружбы, все члены нашей группы решили сходить в местный дом культуры на бесплатный концерт группы "Ростов" в составе: Асватур Сагирян (экс-солист группы "Каскад") и Олег Гонцов (экс-солист группы "Голубые береты"). Их выступление носило агитационный характер, так как 13 сентября в Сахалинской области должны были пройти выборы губернатора.



Слева - Асватур Сагирян, справа - Олег Гонцов

Честно говоря, я был более чем удивлен придя в ДК: довольно большой зал, удобные кресла, большой экран, хорошая звуковая аппаратура. Все это как-то не вязалось у меня с понятием "обычный сельский клуб". Во время выступления на экране демонстрировались фрагменты видео с концертов группы. Но больше всего, лично меня, поразило исполнение песни "Уходим", написанной к выводу советских войск из Афганистана. Очень необычно было видеть у микрофона пожилого мужчину - Асватура Сагиряна, выступление которого дополнялось видеозаписью исполнения этой же песни молодым солистом группы "Каскад" Асватуром Сагиряном (прошу простить, но лучшее фото найти не удалось)



После концерта традиционно вечерние посиделки в холле гостиницы "Флагман".

Так и прошел мой второй день на острове Кунашир. На том и завершаю сегодняшний рассказ,

Всегда твой,
Серега-Боцман

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Привет,

Прошел еще один день моего пребывания на острове Кунашир. Сегодняшний день оказался самым напряженным: пройти пешком почти 20 км - это не шутка. Но попробую рассказать обо всем по порядку.

Сам вулкан Головнина самый южный в череде Южных Курильских островов. По сравнению с вулканом Менделеева он не высокий - всего 540 метров. Вот только по своей структуре он несколько иной. Это не обычная гора с кратером, а вулкан-кальдера. Кальдера - это огромная котловина, которая образовалась из-за обрушения купола вулкана. Обычно кальдеры образуются после извержений: вся магма извергается из-под земли после чего происходит обрушение купола вулкана в образовавшуюся пустоту.

Однако, прежде чем начать поход в кальдеру вулкана Головнина наши проводники решили показать нам одну смотровую площадку на побережье Тихого океана.



<lj-cut>Согласись, что с одной стороны этот высокий горный берег очень похож на волжский в районе Волгоградского водохранилища или Жигулевских гор.



Полюбовавшись на всю эту красоту, отправились дальше и совсем скоро оказались у начала пешеходной тропы к вулкану. Скажу сразу, начало маршрута к вулкану Головнина не в пример лучше, чем на вулкан Менделеева - это практически проспект в обрамлении бамбучника.



Кое-где встречаются и наши русские березки



А где-то видны склоны с зарослями кедрового стланника, который раскрашивает склон темно-зелеными пятнами



В хорошую погоду со склонов вулкана Головнина можно увидеть японский остров Хоккайдо, залив Головнина и мыс Весло. Но сегодня погода нас не особо радовала - было довольно облачно.

И вот мы добрались до первого контрольного пункта на нашем пути - смотровой площадки на гребне кальдеры вулкана на высоте 541 метр.



Там на дне можно увидеть два озера: Кипящее (которое поменьше слева) и Горячее (которое побольше справа). Вот к ним-то нам и предстоит дойти. Но для этого надо спуститься в кальдеру. А пока я сделаю маленькое лирическое отступление и расскажу о том, чьим именем назван вулкан.

Головнин Василий Михайлович - мореплаватель и ученый, географ и историк, кораблестроитель и навигатор, экономист, лингвист, литератор и теоретик военно-морского флота - один из самых одаренных и образованных людей своего времени. Он совершил два кругосветных путешествия и описал их в своих книгах. Получил чин вице-адмирала флота и звание члена-корреспондента Петербургской Академии наук. После назначения генерал-интендантом флота (1823-1831 гг) применил весь свой опыт, энергию, точность и последовательность. При нием было построено более 200 судов, среди которых и 8 первых в России пароходов.

В чине лейтенента В.М.Головнин в возрасте 30-ти лет получил в свое командование военный шлюп "Диана", который в 1807 году отправился в сторону Тихого океана для гидрографических исследований. В 1811 году Головнин описал Курильские и Шантарские острова, берега Татарского пролива и Камчатки. Во время своей экспедиции Головнин подробно описал всю Курильскую гряду, собрал сведения по географии, этнографии, климату, геологии, гидрографии. Составил "Карту Сахалинского моря с описью Южных Курильских островов...", которая была самой первой полной и точной картой Курильской гряды, близкой к современной.

Летом 1811 года на острове Кунашир Головнина и еще 7 человек из его команды были захвачены японцами и переправлены на Хоккайдо, где они пробыли около двух лет. Находясь в плену, Головнин воспользовался уникальным шансом изучить закрытую в те времена Японию. Тогда же Головнин составил "Краткую грамматику российского языка для господ японских переводчиков" (почти как сейчас японцы издают похожие книжки по грамматике японского языка для жителей северных японских территорий). Также В.М.Головнин познакомил японцев с последними на тот момент достижениями европейской науки в астрономии и математике, с русской культурой, обычаями и историей. Вернувшись на Родину, он опубликовал книгу "Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах". По ясности и красочности изложения эта книга принадлежит к числу лучших произведений русской литературы.

А нам пора двигаться дальше - к озерам. "Шоссе" закончилось и дальше только тропинка



Склон довольно крутой и здесь началось царство бамбучника



Эту фотографию я сделал уже в конце склона, ближе к дну кальдеры. Там же на самом дне находится и особо охраняемая природная территория - заповедник "Курильский"



С чувством юмора у жителей Кунашира полный порядок. Рядом с вывеской заповедника установлен... телефон



Позвонить по нему, правда, вряд ли получится, но смотрится весьма необычно, особенно на фоне бамбучника.

Последний рывок, и мы на берегу Кипящего озера.



Озеро Кипящее образовалось около 1000 лет назад из-за взрыва, сопровождавшегося выбросами огромных масс пара, обломков старой лавы и пепла. Грубо говоря - это один из двух кратеров вулкана Головнина. Воздух рядом с озером насыщен запахом вырывающихся из-под земли серными газами. Но пахнет не тухлыми яйцами, а просто вареными куриными яйцами. Вот представьте себе бешеное количество вареных куриных очищенных яиц. Вот примерно так там и пахнет. Как в плацкартном вагоне, все пассажиры которого принялись их употреблять в пищу. Причем пригласили для этого еще и пассажиров соседних вагонов и тоже с яйцами.

Диаметр озера около 250 метров, а глубина - примерно 16 метров. Под водой и на берегах находятся термальные источники. Из-за этого температура озера на поверхности от 30 до 60 градусов, а в местах выхода газов - 95-100 градусов. Поэтому озеро и называется Кипящим. Купаться в нем категорически не рекомендуется, потому что выброс горячего газа может быть в любом месте и совсем не факт, что купальщик не окажется в том самом месте.

Совсем рядом с озером находится Центральное Восточное фумарольое поле. Особенность этого поля - большой грязевой котел, именуемый в народе Чертова сковородка.



На фото вся группа туристов стоит около этой самой Сковородки. Горячие струи пара проходят через грязевой котел и кажется, что там все кипит.

В прошлом веке, во времена господства на острове японцев, здесь на берегах Кипящего озера существовал небольшой завод по добыче серы. А куда же девалась сера? По специально вырытой японцами соединительной протоке сначала лодки с серой оказывались в озере Горячем, а оттуда по ручью Озерному ее перевозили на берег Охотского моря и уже после этого в Японию.

Вот так выглядит соединительная протока сейчас





Озеро Кипящее от озера Горячего отделяет Центральный Восточный купол. На месте озер когда-то были такие же купола. Не исключен вариант, что совсем скоро (лет через 400-500) вместо этого купола будет еще одно озеро. А пока мы смотрим на этот купол



Трое смельчаков из нашей группы решились форсировать купол



Но только одному из них удалось покорить эту вершину



После этого мы отправились к озеру Горячему, на берегу которого нас ждал традиционный костровой обед с таежным чаем.



Сравните цвет воды с озере Горячем и в озере Кипящем.



Это потому, что состав воды в Горячем озере совсем не такой как в Кипящем. Да и озеро Горячее - самое глубокое озеро на Кунашире. Его глубина более 60 метров, а по своей площади оно занимает почти 1/3 кальдеры вулкана Головнина. Но есть у озера Горячего одна особенность - температура воды четко разделяется по слоям. На поверхностном слое толщиной 10-12 метров в теплый период года температура воды достигает 17-18 градусов, а все что ниже, вплоть до дна - 8-9 градусов.

После нескольких чашек чая хочется выкурить законную сигарету. И вот закурив сигарету, сидя на специальном пеньке-кресле, и обозревая эту огромную воронку (диаметр кальдеры почти 5 км), невольно думаешь: - "А что если вся эта красота рванет?". Вулканические процессы по прежнему бурлят в толще земли, ведь вулкан считается все еще действующим. Причем эти процессы в 1980 году чуть не привели к очередному извержению.

Но долго рассиживаться не пришлось, уж больно ветер разгулялся. Значит надо отправляться в обратный путь. Стоит особо отметить, что к концу путешествия ноги уже не очень хорошо слушались, но надо было идти. Как же здорово было занять свое место в машине!!! Но наши проводники решили сделать нам еще один сюрприз - остановку у дерева желаний.

Для того чтобы желание исполнилось, надо повязать на ветку дерева кусочек ткани. Про очень похожие деревья на Байкале я тебе уже рассказывал. Главная особенность - этот кусочек материи обязательно должен был соприкасаться с телом. И чего только народ не вешает на ветки!!!



Не удобно писать, но на дереве встречается даже нижнее женское белье



После ужина в "доме японского колхозника" (с) были традиционные посиделки в холле гостиницы. Но сегодня мы долго не рассиживались, потому что основательно устали. Завтра нас ждет мыс Столбчатый и экотропа. Хоть наши проводники и утверждают, что это маршрут детский, хорошо выспаться не повредит.

Всегда твой,
Боцман Серега.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Очень интересно! Как всегда и рассказ, и фото - на высшем уровне. Замечательное путешествие. Была в тех краях очень давно, сразу после окончания МГУ - типа отпуска. Не было тогда такой техники, что бы всю красоту запечатлеть. Просто сказочное путешествие и рассказ о нем. Спасибо!!!!

Всегда пожалуйста, тем более что это только начало - даже до экватора еще не добрались.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Привет, дорогой мой человечек!

Сегодняшний день оказался самым экстремальным за все время пребывания на Курилах. В одной, поистине народной песне, поется

"Здесь такая погода -
Не поманит теплом.
Здесь работы по горло:
То тайфун, то циклон"

В этот день мы мы все это оценили по полной программе: и капризы погоды, и тайфуны с циклонами.

Сегодня, по программе у нас был запланирован поход по экотропе и посещение мыса Столбчатый. И там и там мы побывали, но чего нам это стоило!!! Все началось еще ночью, когда Кунашир накрыло краешком тайфуна, бушевавшего над Японией. Когда утром после особенно сытного завтрака (двойная порция моей любимой манной каши) мы расселись по машинам было еще относительно сухо и комфортно, но вот когда мы приехали на 17-й километр, откуда берет свое начало экологическая тропа к мысу Столбчатый и откуда мы начинали свой маршрут к вулкану Менделеева, начался сначала мелкий и противный дождик. Пришлось прятать фотоаппарат в рюкзак, а на сам рюкзак натягивать защитный чехол, чтобы не промочить полотенце, плавки и запасную футболку. Именно поэтому, фотографий этого дня у меня почти нет.

Идти нам сегодня предстояло в сторону берега моря. По сути - это продолжение старой японской дороги по которой японцы переправляли на берег моря серу, добытую на вулкане Менделеева. По расстоянию - это был самый короткий пешеходный маршрут. А вот по тому количеству удивительных растений - самый насыщенный. На этой экотропе можно увидеть: пихту сахалинскую, тис остроконечный, гортензию, вербу, магнолию, дубы, каменную березу, редкогадостное наследие японцев - ипритку. И конечно самое гадостное растение - бамбучник. Дождевая вода очень охотно скапливается на листьях бамбучника, а потом не менее охотно перемещается с листьев бамбучника на одежду туристов. В результате к тому моменту, когда мы подошли к месту пересечения с медвежьей тропой вся нижняя часть одежды была мокрая от бамбучника, а верхняя от дождя.

Весной, после зимней спячки, медведи по этой самой тропе спускаются к горячим ключам, где принимают горячие "ванны". Такие горячие ванны помогают им избавиться от всяких-разных насекомых, которые могут завестись у них в шерсти. А кроме этого, они с удовольствием лакомятся первыми ростками черемши и белокопытника.

И вот в конце-концов мы подошли столбовским источникам. Температура воды в них колеблется от горячей до теплой, а на дне можно наковырять немножко целебной грязи. В частности, этой грязью очень хорошо лечить ожоги на коже, после знакомства с иприткой.

Здесь наши проводники предложили для всех желающих сделать выбор: либо искупаться в теплой целебной воде источников, либо сходить к мысу Столбчатому. Я безоговорочно принял первый вариант - уж очень хотелось немного погреться в теплой воде. Набравшись мужества, я быстренько переоделся и нырнул в источник. Самое приятное заключалось в том, что дождик к тому моменту закончился. Глубина ванночки небольшая, а вот температура воды и дна в разных местах различная. В одном месте рука легко терпит, а вот в другом (буквально в нескольких сантиметрах) уже с трудом. Находиться в ней было очень приятно, и даже совершенно не хотелось вылезать. Но надо... Пока мы нежились в теплой воде источника, группа добровольцев уже успела сходить к мысу Столбчатому и вернуться обратно. Значит надо собираться в обратный путь. С большой неохотой натягиваю холодные мокрые штаны, на плечи полотенце и сверху сухую футболку и в путь.

Хоть дождя и нет, но вода с деревьев все равно усиленно капает, что не добавляет кайфа. А снизу опять бамбучник щедро делится дождевой влагой. Кстати, перепад высот от начала экологической тропы до источников - 250 метров. По сравнению с тем, на какую высоту мы поднимались в предыдущие дни - это сущие пустяки.

На этом закончилась первая часть нашего маршрута, после которой мы погрузились в машины и отправились навстречу самому яркому и запоминающемуся эпизоду нашего пребывания на Кунашир. И эпизод этот - путешествие на мыс Столбчатый по берегу бушующего Охотского моря.

Для начала был небольшой переезд к другой точке острова. И вот тут-то тайфун и дал о себе знать мелким и противным проливным дождем. Очень не хотелось вылезать из теплой машины, но попасть на мыс хотелось еще больше. Ведь мыс Столбчатый - это не что иное как застывшая после извержения вулкана Менделеева лава. При извержении вулкана лава стекала в сторону моря, где от соприкосновения с холодной водой резко остывала и трескалась. Под воздействием воды, ветра и воздуха со временем лавовые струи превратились в пяти и шестигранные ровные столбы, высота которых достигает 50 метров. Но до них еще нужно было дойти! Идти предстояло по берегу штормового моря. Но для начала - акробатические трюки через маленький мысочек, образованный также лавой.



По уступам огибаем мыс, о который разбиваются морские волны. Потому что по другому не получится.



Поневоле приходилось забираться как можно выше, чтобы морские волны не заполнили собой обувь. И вот тут-то и началось светопредставление: в лицо дует сильный ветер, с одной стороны обдает солеными брызгами море, а сверху на наши несчастные головы льется непрекращающийся ни на минуту дождь.



Идти предстояло по песчаному пляжу. Местами, песка совсем не было видно его толстым слоем покрывал ковер из водорослей и тогда приходилось идти прямо по ним. Это самое неприятное - нога утопает в водорослях по щиколотку (и это не самое противное, самое противное - они еще скользкие и мокрые). Кроме водорослей на берегу встречаются обрывки канатов и сетей, поплавки от рыболовных сетей и даже телевизор Шарп. И вот по всей этой "красоте" идти предстояло до самого дальнего мыса.

Фотоаппарат я предусмотрительно спрятал под куртку. В конце путешествия, то место к которому я прижимал фотоаппарат оказалось единственным сухим кусочком на футболке. Очень скоро промокли кроссовки, но мной уже двигала злость. Медленно, но неумолимо я приближался к мысу Столбчатый. Местами прибрежный песок сменялся каменистыми отсыпками. Сам себе я больше всего напоминал одинокого путника, идущего по снежной целине. Уж не знаю из каких глубин подсознания выскочило это сравнение, но оно не покидало меня до самого конца.

И вот наконец я у мыса Столбчатый. Действительно, стоило идти чтобы посмотреть на это творение природы. Первым желанием было достать фотоаппарат и сфотографировать, но уж больно не хотелось его мочить под дождем. Даже не столько не хотелось, сколько было боязно: а вдруг что коротнет? Вот так я стоял и смотрел на всю эту нерукотворную красоту, курил в кулак, чудом не намокшую сигарету, и очень жалел, что могу все это запечатлеть.

Когда я писал эти строчки, первым порывом было поискать фотографии Столбчатого в сети и показать их тебе, но потом решил не делать этого - лишний повод еще раз вернуться сюда, чтобы посмотреть все это при хорошей погоде.

Ну а потом было возвращение. Когда я пришел к нашим машинам сухого на мне не было ничего. Я то думал, что куртка меня спасет от дождя. НИ ХРЕНА ОНА НЕ СПАСЛА!!! Мокрое было все: кроссовки, носки, штаны, трусы, пояс из верблюжьей шерсти, футболка, полотенце, куртка. Не заболеть помог горячий таежный чай, теплая машина и смена сухого белья в гостинице. В идеале, было бы не плохо принять еще и горячий душ, но по все тому же закону в этот день в Южно-Курильске не было горячей воды из-за аварии. Пришлось обходиться русским народным средством - спиртным. В этот раз к нам присоединились наши проводники. По номерам мы разошлись глубоко за полночь. В этот раз посидели очень душевно. Без преувеличения могу сказать, что за эти несколько дней мы стали настоящей семьей.

Завтра у нас завершающий день на острове. Даже не день, а только половина дня, потому что во второй половине у нас должно быть отправление на Сахалин на т/х "Игорь Фархутдинов".

На этом пока все.

Всегда твой,
Боцман Серега

Маленький постскриптум.
По признанию наших проводников, мы были единственной туристской группой которая дошла до Столбчатого во время тайфуна. А это, своего рода, подвиг.

_________________
"Сказки старого Боцмана"