Клуб речных туристов. Отзывы о круизах на теплоходах
http://cruizi-spb.ru/

По Волге и Каме на "Михаиле Фрунзе"
http://cruizi-spb.ru/viewtopic.php?f=6&t=1771
Страница 1 из 1

Автор:  Botsman [ 08 янв 2014 15:14 ]

Мой круиз начался с поездки на новом поезде "Ласточка". Впечатления остались весьма неоднозначные. С одной стороны удобное время отправления и прибытия: 14:15 из Москвы и в 18:15 в Нижнем Новгороде, что всего на 5 минут дольше Сапсана. Цена же при этом совершенно не сопоставима с ценой на последний. Но зато заметный проигрыш в комфорте. Весьма жесткие и неудобные кресла. Кресла в большинстве своем расположены лицом друг к другу из-за чего практически невозможно вытянуть ноги и поэтому приходится сидеть почти в позе эмбриона, то есть поджав ноги. Также к недостаткам можно отнести отсутствие телевизора в салоне. В остальном поезд понравился. Тем более что при всем богатстве выбора другой альтернативы не было.

И вот я уже в Нижнем Новгороде. Быстрая телепортация при помощи такси на речной вокзал, где у причала меня уже ждет красавец-теплоход. Не буду скрывать, мне нравится этот проект. Нравится в первую очередь стремительностью своих очертаний.

Народу на причале было довольно много и уже начинается дождик, но с этим можно смириться. Очередь продвигается довольно шустро. В холле нас встречают хлебом с солью девочки в кокошниках из шоу-балета. Перед ними народ завихряется, кто-то просто смотрит на них, а кто-то и отщипывает хлебушка. Признаться, я вкусил и хлеба и зрелищ :)

И вот у меня в руках заветный ключ от каюты. В этот раз у меня каюта 51 двухместная двухярусная на шлюпочной палубе. Не знаю как так получилось, но ноги меня сами по себе понесли к дверям в каюту 57. В этой каюте я путешествовал в 2012 году на т/х "Александр Суворов". В целом каюта почти такая же как и прошлом году, с той лишь разницей, что в этот раз в каюте есть верхняя полка, которая была предусмотрительно сложена и нижняя полка трансформер с убирающейся спинкой. Поскольку теплоход уже несколько ушатан, то эта спинка не очень плотно сидела на стопорах из-за чего первую ночь я почти не спал, очень боялся что получу этой самой спинкой по голове. Но потом ничего, привык. И ничего на голову мне не упало.

Еще до отправления, пассажиров пригласили в нижний ресторан на ужин по системе "шведский стол". Не знаю как для других, а для меня это было очень актуально, потому что перед этим я принимал пищу еще в Москве. Ужин занял совсем немного времени. И вот наступает час икс - время отправления в рейс. И ровно в 21.00 в пиано-баре на солнечной палубе начинается программа "Будем знакомы"

Давайте же познакомимся с туристами и артистами теплохода.

Ведущая шоу-программ, певица и просто очаровательная девушка - Диана Галимова

Изображение

Она представила нам директора круиза Людмилу Ивановну Подольскую

Изображение

Про Людмилу Ивановну не могу сказать ни одного плохого слова. Очаровательнейшая женщина: отзывчивая, внимательная, никогда не унывающая. После каждой экскурсии спрашивала как все прошло, понравилась ли экскурсия. При этом это была не обычная любезность, а она реально прислушивалась к тому что туристы ей говорили.

Директора ресторана Тюрину Ирину Сергевну

Изображение

Ее тоже стоит отметить. Еще во время ее приветственного слова я спросил ее относительно возможности попросить и получить добавку. Каково же было мое удивление, когда на капитанском ужине она подошла к нашему столику с бокалом вина и спросила меня "Ну как, Вам добавку давали?". Пришлось признаться честно - "Нет!!! Потому что и без добавки было много".

Конечно же нельзя не вспомнить и судового медика - Татьяну Ивановну Присядкину

Изображение

И я не могу не показать нашего капитана - Саинова Александра Витальевича

Изображение

Его можно охарактеризовать одним словом - Профессионал. Именно так с большой буквы.

Ну а теперь мне бы хотелось представить артистов

Гитарист и певец, а также диджей Адик Буздыханов

Изображение

Очень позитивный человек. Абсолютно раскованный, смешливый и удивительно музыкальный. Как-то один раз на корме во время дискотеки он устроил концерт одного актера для одного зрителя, то есть для меня. На гитаре импровизировал под инструментальные композиции. Жалко, что это слышал только я один. Вообще, немного подробнее о нем, можно почитать вот здесь.

Исполнительница православных романсов Фотина Никольская

Изображение

Удивительная женщина. В прошлом артистка театра, после жестокой автомобильной катастрофы пришла к Богу, но при этом не является фанатичной. Многие ее произведения пробивают на слезу. В частности ее песня "Маленькая", "Возвращенная", "Любовь". Но при этом она еще и озорная. На шоу "Интуиция" она проходила в номинации "Продолжает род людской". Очень сложно было догадаться что под этой номинацией скрывается именно она. Но ключ к разгадка Фотина дала мне еще в первый день, рассказала что в театре играла Хануму. Но я забыл об этом совершенно. О судьбе Фотины Никольской (в миру Светланы Марченко) можно почитать вот здесь, а ее песни можно послушать здесь.

Танцевальный дуэт из Кирова и Тати Солдатова

Изображение

Изображение

Артисты оригинального жанра "Сладкая парочка Твикс"

Изображение

И конечно же любимец основного контингента этого рейса исполнитель ретро-шлягеров Андрей Семейкин

Изображение

Надо сказать, что весьма едкий дядька. Но об этом в свое время.

Ну а это туристы теплохода "Михаил Фрунзе"

Изображение

К слову сказать, в этот раз я встретился с одной семейной парой из Архангельска с которыми я путешествовал на "Суворове" год назад.

Ну вот мы и познакомились. Собственно в этом и состоял минус при таком позднем отправлении.

Автор:  Botsman [ 09 янв 2014 20:45 ]

Итак, продолжаю рассказ. Я уже познакомил всех с турбригадой и артистами теплоход "Михаил Фрунзе". Во второй день нашего круиза была запланирована остановка в столице Республики Чувашия - городе Чебоксарах. В этот раз я решил взять автобусную экскурсию по городу с посещением Парка Победы.

Ровно в 10:00 часов утра наш теплоход ошвартовался к борту т/х "Александр Фадеев". Традиционная встреча туристов на берегу мало чем отличалась от того, что было ранее. Правда, в этот раз не было ни Чебурашки (как в 2010 году), ни Утенка (как в прошлом году во время круиза на т/х "Александр Суворов"). Наш автобус стоял стоял рядом со зданием речного порта. Надо сказать автобус очень комфортный и удобный.

Для начала мы проехались по городу, по уже известному маршруту: Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Свято-Троицкий Мужской монастырь, улица Константина Иванова, монумент Матери Покровительнице и первая серьезная остановка для проведения фотосессии у здания театра опера и балета на берегу реки Чебоксарки. К слову сказать, противный мелкий дождик, который сопровождал нас с момента отправления из Нижнего Новгорода к тому времени закончился и вот что у меня получилось.

Администрация Президента Чувашской Республики

Изображение

Вдали виднеется купол Храма Рождества Христова

Изображение

Ну и куда же деваться без замочков от новобрачных

Изображение

Причем смысла в этих замках я совершенно не вижу. Ведь если два человека действительно любят друг друга, то никакие дополнительные символы им не нужны.

После этого мы вновь садимся в автобус и следующая остановка у нас уже в Парке Победы. В начале центральной аллеи нас встречает небольшая выставка военной техники

Изображение

Изображение

А вот и сама центральная аллея парка, ведущая к Монументу Воинской Славы

Изображение

Вечный огонь у Монумента Воинской Славы

Изображение

Монумент Воинской Славы был торжественно открыт 9 мая 1980 года. На церемонии открытия присутствовал дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт А.Г.Николаев, заложивший рядом с монументом "Аллею памяти".

Над созданием монумента работали скульптор А.Д.Щербаков и архитектор Г.Я.Захаров.

В основе монумент представляет собой величественные скульптуры женщины-матери и юноши-солдата, отлитые в бронзе. Женщина правой рукой держится за древко Красного знамени, а левой указывает на запад, в направление с которого в 1941 году на СССР напал враг. Юноша преклонил колени перед знаменем.

Общая высота монумента - 16,5 м., высота фигуры женщины-матери - 6 м., высота знамени - 9,5 м.

Изображение

У подножия холма, в каменной чаше, установленной на гранитном постаменте, горит Вечный огонь, который был символически зажжён от Вечного огня из Зала воинской славы на Мамаевом кургане города-героя Волгограда. На праздники и свадьбы сюда приносят цветы, возлагают гирлянды вечнозелёных еловых ветвей.

Мужество и героизм 54 тысяч воинов, уроженцев Чувашии, были отмечены боевыми орденами и медалями, 65 из них стали Героями Советского Союза и 11 - полными кавалерами ордена Славы.

С момента открытия монумента, до конца 1980-х годов, у вечного огня в дневное время несли почётный караул школьники старших классов с учебными автоматами. Школы города чередовались. Традиция прервалась в годы перестройки.

Стоит также отметить, что Женщина на монументе показывает рукой не только на запад, а еще и на монумент Матери Покровительнице.

Изображение

Вид на Свято-Троицкий монастырь со смотровой площадки Парка Победы

Изображение

и Успенскую церковь

Изображение

Также рядом с Парком Победы есть свежепостроенная часовня Иоанна-Воина

Изображение

После чего, наша группа проследовала на местный "Арбат" к Музею Пива.

Нам попался очень увлеченный экскурсовод, которого просто невозможно было остановить. Он готов был рассказывать о пиве все что знал. Ведь одним из условий создателя музея было, чтобы экскурсии в музее проводили не просто экскурсоводы, а профессионалы, знающие предмете о котором рассказывают.

Фотографии некоторых экспонатов музея

Гимн богине пива Нинкаси, перевод с шумеро-аккадского

Изображение

Фрагмент экспозиции посвященный Месопотамии

Изображение

Варка пива (фрагменты макетов)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ну а после этого нас ждала обрядовая дегустация пива. С шутками, представлениями, конкурсами.

Ведущие обрядовой дегустации

Изображение

Один из конкурсов

Изображение

Молодым связывают вместе две руки, а в свободные руки дают хитрый ковш с пивом. Участники должны вместе выпить напиток из ковша. На фото семейная пара. Смотрите как муж поит свою жену. Это чем-то напоминает русский обычай, кто больше кусок от каравая откусит, тому и быть в доме хозяином.

А это пара из Кстово. Они изображают пару в национальных костюмах

Изображение

Изображение

После всего этого мероприятия времени оставалось совсем немного, только чтобы дойти до банкомата и прогуляться не спеша до теплохода.

По дороге к теплоходу. Рунный камень

Изображение

Бюст академику Василию Николаеву

Изображение

Василий Николаев был одним из самых ярких чувашских ученых. Диапазон его научных интересов был необычайно широк - от проблем извлечения гелия из природного газа, оптимизации технологии переработки газа и конденсата и их транспортировки до вопросов этногенеза чувашского и ряда других народов, национального художественного творчества чувашей. Достаточно сказать, что он является автором 85 научных трудов, в том числе 11 монографий по истории и культуре чувашей. Кроме того, им сделано 35 изобретений, на которые выдано 23 авторских свидетельства и 12 патентов.

С конца 1990-х ученый увлеченно занимался изучением малоисследованных проблем этнической истории и традиционной культуры чувашского народа. Благодаря его личной инициативе и материально-финансовой поддержке в 2000 г. был создан некоммерческий Фонд историко-культурологических исследований имени К.В. Иванова.

После стандартной закупки продукции фабрики "Акконд" я вернулся на теплоход. На "Александре Фадееве" уже собирался народ на бортовку. И вот мы отправляемся в в путь.

Чебоксарский гидроузел, а точнее один из элементов - судопропускное сооружение. Или по другому - шлюз

Изображение

Изображение

Наш теплоход уверенно заходит в камеру шлюза, и совсем скоро уже выходим из нижнего бьефа

Изображение

По темной отметке в камере шлюза видно, что Чебоксарское водохранилище еще не полностью заполнено. А вот случится ли это когда-нибудь пока не знает никто. Но в большинстве своем люди сходятся во мнении что заполнение водохранилища до проектной отметки особо не требуется.

Ну и несколько слов о жизни на борту.

Завтраки на теплоходе происходили в ресторане на главной палубе по системе "шведский стол". Я до сих пор не знаю куда отнести такой способ питания к достоинствам или к недостаткам. Во всяком случае, у меня время на прием пищи уходило весьма не много. Да и набор продуктов для завтрака у меня весьма небольшой: омлет, запеканка, кофе и бутерброды с сыром. Вот относительно бутербродов, тут сразу хочу сказать - выпечка на судне просто сногсшибательная!!!!!! Просто праздник живота и отвал башки. Всегда свежайшая, да со сливочным маслицем, да с кусочком сыра, да под кофе - просто оргазм!!!!

С кашками, правда, у меня не особо сложились отношения. Мою любимую манную давали только один раз. А вообще набор продуктов был весьма разнообразным. Но всегда надо было соблюдать время прихода. Либо сразу после объявления, либо через 30-40 минут после начала. В промежутке найти свободное место за столом было просто не реально. Я выбрал вариант позднего прихода.

После обеда нас также пригласили на на "Час здоровья", за фито-чаем или кислородным коктейлем по выбору в пиано-баре на солнечной палубе.

Остальное время я провел за изготовлением авторских кукол, обязательный "адмиральский час" и вечерний концерт. В этот раз я уже не брал с собой на концерты фотоаппарат, но посмотреть это стоило.

Автор:  Botsman [ 10 янв 2014 21:34 ]

Продолжу рассказ о своем круизе на т/х "Михаил Фрунзе". Совсем забыл упомянуть, что вечером второго дня у нас была техническая остановка в Казани для допосадки туристов, так что количество народонаселения на борту нашего теплохода увеличилось.

Утро третьего дня мы встретили в окрестностях Чистополя уже на Каме. Почему то стоянка в Чистополе у нас не была предусмотрена. В этот день у нас была запланирована весьма длительная стоянка в Нижнекамске - 5 часов. Изначально оттуда предполагалась дополнительная экскурсия в Елабугу. Но буквально за несколько дней эта дополнительная экскурсия из программы исчезла.

Итак, переходим к фотографиям с Камы.

Камская водичка

Изображение

Камские берега

Изображение

Остров Омарский рядом с Вандовкой

Изображение

Живописные развалины на берегу

Изображение

Населенный пункт Омары

Изображение

Рыбаки свое дело знают

Изображение

Неумолимо приближаемся к Соколкам, бывшей границе Волжского и Камского пароходств

Изображение

Устье реки Вятки

Изображение

И снова берега

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

И вот наш теплоход подходит к "речному вокзалу" Нижнекамска

Изображение

Несколько слов о самом городе.

Нижнекамск - город (с 1966 года) в России, третий по численности населения город Татарстана, административный центр Нижнекамского района, крупнейший в России центр нефтехимической промышленности.

Город расположен в излучине реки Кама на левом ее берегу, близ места впадения в нее реки Зай, в 2 км от речного порта, в 35 км от железнодорожной станции Круглое поле. Расстояние до Набережных Челнов - 35 км, до Казани - 236 км. В 21 км. от Нижнекамска расположен международный аэропорт "Бегишево".

Сегодня Нижнекамск третий по количеству населения город Татарстана, крупный индустриальный, культурный и спортивный центр республики. Трижды Нижнекамск получал звание самого благоустроенного города России и самого благоустроенного города республики Татарстан, стал "Культурной столицей Поволжья - 2002".

Особо следует остановиться на рассказе о Святом Ключе. Знаменитый Святой Ключ - водные ворота города - ведет свою историю с 1666 года. С древних времен бытует сказ о том, как мусульманин Магомет обнаружил здесь икону Святителя Николая Чудотворца. С этого времени родник, названный Святым, стал местом поклонения для мусульман и православных. По мусульманскому преданию здесь же находилась могила булгарского имама, проживавшего в святости. Над могилой был камень с арабской вязью, но он, к сожалению, исчез, а сама могила постепенно забылась. На склоне горы имам вырыл пещеру, в которую можно было проникнуть ползком, рядом выдолбил бассейн для принятия целебных ванн, в который пустил прозрачную воду из источника. Над пещерой соорудил часовню, хорошо видную с реки.

Памятный камень

Изображение

Писатель А. Радищев в дневнике "Путешествие из Сибири" описал Святой Ключ как исключительно красивое место с целебной водой, заметив, что еще в XVI веке из Персии сюда приходили путники за святой водой. При этом они обязательно очищались купанием в бассейне, творении рук булгарского имама.

Святой Ключ вместе с часовней был приписан к Соболековскому приказу, к Пророко-Ильинской церкви. Сюда на молебны съезжались верующие из самых разных стран, как славянских, так и тюркских. Приезжал сюда на богослужение в начале ХХ века и сам Иоанн Кронштадский - святой духовник царской фамилии.

В 1882 году елабужские купцы Стахеевы приобрели эти земли у оренбургского генерал-губернатора Н.Крыжановского за 400 тысяч рублей. Стахеевы начали здесь строить роскошную дачу с домами городского типа. Среди построек особенно выделялся размерами и красотой деревянный двухэтажный дом, занимавший 750 квадратных метров, с котельной в подвальном помещении и изящными балконами. В доме было 20 комнат с непривычными для окрестных жителей большими светлыми окнами. Дом был построен на средства Ивана Григорьевича Стахеева в 1900 году. К сожалению, здание в наше время не сохранилось, оно сгорело в 1967 году. Несколько домов Стахеевых были разрушены во время революции 1917 года. В доме,принадлежавшему зятю И.Г.Стахеева - В.В.Чикину, в настоящее время располагается администрация поселка Красный Ключ.

Святой Ключ расположен на левом берегу Камы в красивом возвышенном месте, заросшем лесом. Еще до революции на Святом Ключе была пристань, к которой причаливали пароходы Камского, Бельского, Волжского и Вятского пароходств. Между Елабугой и Святым Ключом курсировал паром. Стахеевы - династия крупных хлеботорговцев Нижней Камы, экспортировали зерно во Францию, Италию, страны Средиземноморья. Святой Ключ служил пунктом приемки и отправки хлеба, поставлявшегося до Сызрани. Оборот через пристань составлял две тысячи пудов хлеба в год. У Стахеевых на Каме и Волге числилось 20 пароходов и 193 баржи, приписанные к компаниям "Стахеев и сыновья" "Стахеев и наследники". На Святом Ключе действовала рыболовецкая артель численностью в 38 человек, добывающая в год 5000 штук стерляди и 2000 штук сазанов. Были на Святом Ключе и лесопилка, и электрическая станция, и несколько мельниц. Главной достопримечательностью же была дача Стахеевых. По распоряжению Стахеевых расчищался и благоустраивался близлежащий лес. Были завезены семена и саженцы пихты, кедра, голубой ели, ясеня и других пород. Заложены несколько делянок сосновых и еловых рощ, возведены четыре оранжереи, укомплектованные редкими южными деревьями и кустарниками: ореховым, лимонным, пробковым и другими.

Чрезвычайно велика меценатская и благотворительная деятельность Стахеевых, она ничуть не меньше, чем аналогичная деятельность самых выдающихся династий России: Третьяковых, Щукиных, Морозовых, Мамонтовых и других. Стахеевы из года в год в течение сорока лет отдавали по миллиону рублей на благотворительные цели. На средства Стахеевых в Елабуге и в других российских городах были построены десятки заведений: монастыри, церкви, часовни, торговые ряды, богадельни, приют для престарелых, здание Городской Думы. Трудно было найти в России город, где бы ни было известно имя Стахеевых: они имели золотые прииски в Западной Сибири, нефтяные промыслы, громадные собственные пароходства, заводы и фабрики, мельницы и сотни магазинов.

К 35-летию города Святой Ключ был полностью реконструирован и благоустроен. Природный бутовый камень, декоративная брусчатка на ступенях широких лестниц, ведущих к отстроенной заново набережной Камы, строгие металлические решетки-ограждения с узорчатой вязью рисунков "под старину" и оригинальная подсветка изменили этот заповедный уголок природы. В восстановленной часовне установлены три мемориальные доски с выдержками из Корана и Библии. 80% работ выполнено вручную. В работе приняли участие члены Союза художников Российской Федерации и Республики Татарстан В.Никольский и А.Фатхутдинов

Изображение

Изображение

Изображение

От причала до источника идти всего ничего, не более 10 минут.

Фонари на набережной с кормушками для птиц

Изображение

На подступах есть даже вот такой небольшой водопад

Изображение

Еще один ключ перед входом

Изображение

Дерево желаний

Изображение

Предупреждение на входе на двух языках: русском и татарском

Изображение

Входная лестница

Изображение

Вообще сам по себе Святой Ключ представляет из себя целый каскад больших и маленьких водопадов и водопадиков. Около одного из таких водопадиков сохранилась мраморная статуя еще со времен Стахеева

Изображение

Вся территория украшена деревянными фигурами

Изображение

Изображение

Изображение

Специальные "соски" для набора воды. Как сказала наш экскурсовод, там стоят специальные фильтры, чтобы с набравшими водичку ничего страшного не случилось

Изображение

Набрать воды из Святого Ключа приходят даже с толкачей. Когда мы подошли носом в берег стоял буксир-толкач ОТ-2122

Изображение

А потом на его место встал РТ-376

Изображение

После ключа я пошел гулять по поселку. Арка на въезде в город. С одной стороны...

Изображение

...С другой стороны

Изображение

Рядом с аркой есть конечная остановка трамвая, на котором можно доехать до Нижнекамска. Всего каких-то 30 минут.
А с другой стороны новая мечеть с минаретом

Изображение

Изображение

Я решил, что не хочу ехать в Нижнекамск, тем более что на одной из секций бетонного забора было написано "В Нижнекамске нех... делать". До сих пор жалею, что не зафиксировал на фото сей шедевр местных граффити.

А рядом с мечетью я обнаружил вот такой интересный домик с наличниками

Изображение

Наличники даже на окнах хозяйственных построек

Изображение

А мой путь дальше лежал к в сторону причала.

По дороге мемориал павшим в Великой Отечественной войне и Церковь Казанской иконы Божией Матери

Изображение

Тропинка к храму

Изображение

Храм во всей красе

Изображение

Изображение

Рядом с ним трапезная, воскресная школа и Храм Иоанна Кронштадтского

Изображение

"Михаил Фрунзе" у причала Нижнекамска

Изображение

Незаметно подошло время отправляться дальше

Изображение

Вдали виднеются трубы Нижнекамска или Набережных Челнов и не разберешь

Изображение

Так прошел третий день на борту т/х "Михаил Фрунзе".

Автор:  Belgar [ 10 янв 2014 22:54 ]

Завидую!
Я на "крокодилах" ни разу не был!

Автор:  Botsman [ 11 янв 2014 00:11 ]

У крокодилов есть один большой плюс - большая открытая палуба на корме шлюпочной палубы. Это мое самое любимое место. все очень хорошо видно, а при необходимости можно и за леер немного перегнуться (ну чтобы без фанатизма). Про солнечную палубу не говорю, ибо это как само-собой разумеющееся.
А по части каютного комфорта, тут крокодилы чемоданам уступают, да я уже об этом писал в рассказе о круизе на "Чичерине".

Автор:  Botsman [ 11 янв 2014 11:33 ]

Утро следующего дня круиза мы встретили около города Сарапула.

Изображение

Изображение

Изображение

Никольская церковь

Изображение

У подножья - едальня и гостиница "Старая Башня", а рядом мечеть (в лесах)

Изображение

Камские берега в осеннем буйстве красок

Изображение

Изображение

Ярославец на берегу около Котово

Изображение

Церковь в Нечкино

Изображение

А чуть выше Нечкино весь берег утыкан какими-то столбиками с табличками. рискну передположить что это трасса газо или нефтепровода

Изображение

Луговой левый берег Камы

Изображение

Монастырь в районе Сидоровых Гор - Паздер

Изображение

И вот, впереди показались горнолыжные трамплины в пригородах Чайковского

Изображение

Изображение

Изображение

Это центр подготовки спортсменов "Снежинка" (детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва)

Первый 40-метровый трамплин построен в 1980 г. (рекорд 42 м - В.Бегунов). Второй 70-метровый трамплин построен в 1984 г. (рекорд 65 м - Г.Прокопенко). Третий 90-метровый трамплин построен в 1985 г. (рекорд 98 м. - П.Кустов).

Подготовлено - 1 мастер спорта международного класса, 10 мастеров спорта. Участники Олимпийских игр - 2 человека. Участники чемпионатов мира - 5 человек. Победители и призеры первенства СССР и ЦС "Труд", "Буревестник" - 5 человек.

Центр подготовки "Снежинка" и отделение ДЮСШ находятся в подчинении администрации города и института физкультуры. Первые трамплины построены в 1980 и 1984 гг. Спортсмены из Чайковского: мастера спорта И.Кулаков, А.Безносов, А.Адоков, Э.Богданов, В.Калабин успешно выступали на российских и всесоюзных соревнованиях. Все они являлись кандидатами в сборные молодежные команды страны. Студенты Чайковского института физкультуры, известные мастера спорта Г.Прокопенко, С.Червяков, С.Бондарь, А.Симонов, И.Гарифулин, Р.Пашкин, С.Брызгалов успешно выступали в соревнованиях разного ранга - от зимних спартакиад России, Союза до Олимпийских игр, защищали честь института, города, области, России и Союза. Тренерскую работу вели и ведут заслуженный тренер РСФСР В.П.Русинов, Г.С.Буторин, С.Б.Скребков, Ю.Н. и В.Н.Бегуновы, А.Н.Колчанов.

На комплексе трамплинов в 1985 и 1989 гг. были проведены финальные старты VIII и IX зимних Спартакиад России и I Молодежные игры СССР. Наиболее крупные соревнования - VIII и IХ-е зимние Спартакиады народов РСФСР в 1985 и 1989 гг. Чемпионат СССР в 1989 и 1994 гг.

Инфраструктура

Изображение

Изображение

Впереди уже виднеется Воткинская ГЭС

Изображение

А вот расхождение с т/х "Чистополь" с приставкой в нижнем подходном канале доставило мне, да и судоводитеям с "Чистополя" несколько неприятных минут. Я ясно видел, что в момент расхождения теплоход отрыскивает на красный кромочный буй. Правда, после расхождения казалось что до буя еще довольно далеко. Хотя... мне кажется, буй они все таки даванули

Изображение

Заходим в камеру Чайковского шлюза

Изображение

Изображение

Это один из самых глубоких шлюзов на Единой глубоководной системе (если не самый глубокий). Перепад уровней воды между верхним и нижним бьефами 23 метра.

Шлюзуемся в гордом одиночестве. Закрываются нижние створчатые ворота и мы оказываемся в бетонном мешке.Проходит всего несколько мгновений, и вода в камере шлюза начинает "кипеть".

Изображение

Это происходит из-за того, что в этом шлюзе как и в Рыбинском распределительная система наполнения камеры шлюза. Вода из верхнего бьефа по водоводным галереям распределяется по всей длине камеры, что во многом сглаживает рывки при шлюзовании. А значит швартовы будут целы.

В этот момент нас зовут на обед. Пока обедали, теплоход уже встал к причалу в порту Чайковского. На берегу на лотках продавали вкуснейшую рыбу. Я не смог отказать себе в удовольствии и прикупил там пару стерлядок горячего копчения по цене 400 р за рыбину. По договоренности с продавщицей, я не стал забирать рыбу сразу, а оставил у нее. Забрал я ее после окончания экскурсии перед посадкой на теплоход.

Город Чайковский своим рождением обязан строительству Воткинской ГЭС. 5 апреля 1956 года на левом берегу Камы возник рабочий поселок Чайковский, которому в начале 1962 года был присвоен статус города. Свое название город получил в честь великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, родившегося неподалеку в городе Воткинске.

Когда на берега Камы пришли первые строители Воткинской ГЭС и будущего города Чайковского, они нашли здесь край с немалым количеством старых русских сел и деревень. Как выявили впоследствии археологические раскопки у южных границ современного города, сохранились вещественные памятники, свидетельствующие о наличии в округе поселений древнего человека в III-V и в VII-VIII веках. Сайгатский могильник зафиксировал следы племен угорского происхождения.

Сегодняшний Чайковский - это город текстильщиков, строителей, нефтяников, химиков, газовиков, один из красивейших молодых городов Прикамья, расположенный в живописном мест, в окружении сосновых боров.

Памятник первооткрывателям и созидателям города

Изображение

Фрагменты памятника

Изображение

Изображение

А мы с нашим экскурсоводом продолжаем нашу пешеходную прогулку по улице Ленина. Надо сказать, что вся улица засажена яблонями-дичками. Получился такой своеобразный бульвар. Так мы дошли до центральной площади Маркса и пошли дальше. На бульваре местные жители отдыхали и выгуливали всякую разную живность: кошки, собаки и... хорьки

Изображение

Памятник воинам-интернационалистам и погибшим в горячих точках

Изображение

Открыт 25 мая 2005 года. Автор памятника - художник В.В.Злобин. По его замыслу, обелиск символизирует афганские горы. Погибший орел на вершине символизирует прерванную на самом взлете жизнь молодого воина, у подножия обелиска - тюльпан и патрон, как символы скорби.

Не торопясь, мы дошли до мемориала Славы.

Изображение

Изображение

Открыт 9 мая 1975 года в честь 1988 земляков, не возвратившихся с фронта. Авторы памятника - архитектор А.Я.Путин, художник А.Ф.Трушкин. Стела, устремленная ввысь, завершается орденом Победы, у её подножия - вечный огонь. Справа и слева - две стелы с барельефом. На заднем плане - Стена памяти, открытая в 1995 году, с именами погибших земляков, призванных на фронт из Фокинского районного военкомата.

Слева от мемориала - Галерея Славы

Изображение

8 мая 2005 г. в честь 60-летия Великой Победы была открыта Галерея Славы с бюстами земляков-героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: С.А.Завьялова, А.А.Абрамушкина, И.В.Дубова, П.А.Гостева.

Бюсты выполнены профессором Удмуртского государственного университета Б.Козловым и специалистами Чайковского ООО "Лит".

Завьялов Семён Акимович (1908-1963 гг.)

Герой Советского Союза. Командир пулеметного отделения 936 стрелкового полка 254 стрелковой дивизии 27 армии. 19 сентября 1942 г. в бою под городом Старая Русса Новгородской области. Оставшись один из всего расчета в разрушенном дзоте, он в течение трёх часов отбивал контратаки противника, уничтожив при этом более взвода солдат и офицеров врага. В бою был четырежды ранен. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 14 февраля 1943 года.

Абрамушкин Анатолий Александрович (1924-1979 гг.)

Кавалер Орденов Славы 3-х степеней. Призван в РККА в августе 1942 г. В составе 761-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии освобождал Украину, участвовал в боях на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии, в разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке.

Гостев Петр Андреевич (1924-1988 гг.)

Кавалер Орденов Славы 3-х степеней. В армию призван в 1942 г. Был помощником командира взвода разведки минометного полка 2-й гвардейской минометной бригады. Воевал на Центральном и Белорусском фронтах.

Дубов Иван Васильевич (1924-2001 гг.)

Кавалер Орденов Славы 3-х степеней. Командир бронемашины, бронетранспортера в отдельном разведывательном батальоне 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й танковой армии.

А мы зашли за мемориал Славы и оказались в сосновом лесу

Изображение

А за сосновым бором, залив реки Сайгатки.

Изображение

Одна из версий -легенда, связанная с покорителем Сибири Ермаком, который будто бы дал название селу, когда его дружина поднималась по Каме на тяжелых ушкуях.

Об этом повествует отрывок из легенды в обработке писателя Павла Кулешова:

"К вечеру грозный завоеватель причалил к крутояру. Ратники поужинали и стали готовиться к ночлегу. В это время вышел из леса седой вотяк, подошел к воеводе и упал в ноги.
- Чего тебе? - спросил грозный Ермак.
- Шибко не надо здесь ночевать! - заговорил старец. - Это владения лютого разбойника. За убийство и насилия Каином его прозвали.
Вступил в бой с Каином Ермак и победил. Первую ночь спокойно спали люди Прикамья, знали, Каин-злодей надолго залег от страха в Медведь-горе. Особенно доволен был старец.
Он всю ночь охранял сон воеводы, а когда на востоке заалела первая зорька, запели птицы, старый вотяк подошел к Ермаку, осторожно толкнул его в плечо и тихо произнес:
- Сайка, воевода, сайка ("проснись" -по-удмуртски).
Ермак, спавший тревожным сном, вскочил, но старец, указывая на восток, ласково и успокаивающе прошептал:
- Сайка, воевода, кыче бер сайкатон ("какое красивое пробуждение"), - и показал на подпаленный рассветом горизонт.
- Любо! - ответил Ермак. - День-то тут начинается. С этого угора. Веселое место!
Дружинники наскоро помолились, поели и стали собираться в путь. Воевода, отдавая последние приказания, еще раз оглянулся и, как будто загрустив о чем-то своем, сказал:
- Любо здесь, берега глаз радуют. На обратном пути тут же причалю.
- Велю вам избы срубить, а для меня жаркую баньку построить! - наказывал он провожавшим.
Снова окинул взором Ермак полюбившиеся места и печально молвил:
- Ну, прощай, Сайка... Как там... Сайгат...
Задумчиво нахмурил широкий лоб:
- А назовем-ка, братцы, по-русски - Сайгатка!
- Окрестили и в путь! - поддержали дружинники. - С богом, Сайгатка!
Этим словом запомнили славное место"


Впереди нас ждет Пермь и Ледяная Кунгурская пещера.

Автор:  Botsman [ 12 янв 2014 12:00 ]

Продолжу рассказ о своем круизе на т/х "Михаил Фрунзе". Сегодня рассказ пойдет а самой дальней точке нашего маршрута - городе Пермь. Надо сказать, что программой тура предусматривались три дополнительные экскурсии в Пермь - это Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь и Хохловка. Еще когда я бронировал каюту, уже тогда у меня были жуткие терзания: "Куда же мне поехать?". Дело в том, что мне очень хотелось побывать и в Кунгурской пещере и в Белогорском монастыре. Терзался долго. В результате победила ледяная пещера. И как оказалось не зря. Дело в том, что для экскурсии в Белогорский монастырь группу не собралась и ее отменили. Уже в Кунгуре, переговорив с экскурсоводами принимающей стороны, я узнал, что если бы стоянка в Перми была суть подольше, то мы бы смогли попасть и в Кунгур и в Белогорский монастырь. Не знаю, много ли желающих нашлось бы на такую экскурсию, но я бы поехал с удовольствием. А пока, наш теплоход медленно, но верно приближается к столице Пермского края. Сегодня у нас ранняя побудка в 6:55. Терпеть не могу таких ранних подъемов, но здесь это вполне обосновано. Прибытие в Пермь намечалось на 9:00 часов утра. А еще надо успеть позавтракать, получить сухой паек на дорогу в Кунгур. К слову сказать, в этот раз к программе на следующий день день была подколота бумажка с памяткой о номере автобуса и предупреждением о теплой одежде.

Утро как всегда началось с песни Алевтины Егоровой "С добрым утром!"



После чего, методист теплохода рассказала о том, что за бортом "легкая дымка". В принципе, так оно и было. Но пока я выкурил утреннюю сигарету и позавтракал, наш теплоход зашел в плотную завесу тумана

Изображение

Иногда из тумана как сказочные чудовища выступали очертания причальной стенки с портальными кранами

Изображение

или материализовывались кромочные буи

Изображение

Мы проходим последний автодорожный мост и тумана с дымкой как будто не бывало

Изображение

Только слышно как выше низких облаков самолеты идут на посадку в а/п "Большое Савино". Теплоход встает к причалу речного вокзала Перми. И тут первая проблема. Уровень воды в Каме существенно упал. Из-за этого высадка с главной палубы весьма затруднена: трап круто уходил вверх, и мешали балки палубного набора средней палубы. Выходить с теплохода можно было только на четырех мослах. Пришлось срочно переносить трап на среднюю палубу и переориентировать людей. Но трап все равно стоял с довольно большим уклоном и матросам теплохода во главе с боцманом приходилось на берегу ловить пассажиров, основной контингент которых состоял из посетителей собесов (рейс был с 15% скидкой для пенсионеров).

И вот наконец все пассажиры высадились с теплохода и разместились в своих автобусах. Экскурсия началась. Для начала нас немного покатали по городу Пермь. Но как выяснилось, два года назад весной я уже успел пройти по этому маршруту пешком :)

Само слово "пермь" впервые встречается в "Повести временных лет", самом старинном памятнике древнерусской литературы (нач. XII в.), при упоминании о народах, которые "иже дань дают Руси". Пермь - Пермия - Биармия... По преданиям древних скандинавов, это богатая земля на северо-востоке. Слово "пермь", производное от вепского "пера маа" (финно-угорская группа языков), означает "дальняя земля", "земля за рубежом", "окраина".

Первое упоминание о пермском поселении относится к 1647 году, в переписных книгах воеводы Прокопия Елизарова: "...починок на реке Каме и речке Ягошихе" (тогда еще через "я"). В отказных книгах на строгановские вотчины это место упоминается как деревня Егошиха. Название селения происходит от прозвища первого его жителя Егоша и, производное или от Егорши - Егория, или от слова "егоза", то есть непоседа. Вот и речка виляет по оврагам, или "егошит", по местному выражению. Другие толкуют этот гидроним с помощью языка коми и переводят его как "река в Медвежьем бору" ("яг" - дремучий хвойный лес).

У истоков истории города стоял В.Н.Татищев, "птенец гнезда Петрова", профессиональный военный, ученый-энциклопедист, историк в одном лице. Василий Никитич заложил Ягошихинский медеплавильный завод 4 (17) мая 1723 года. Это первая, и основная, дата рождения Перми.

С 1973 года, после продолжительных научных дискуссий, дата утверждена официально. Отметим, что заслуги Татищева не подлежат сомнению: он самолично выбирал место для будущего завода, облазив все берега камского притока, он собственноручно составил план, можно сказать, выходил и выпестовал "матушку-Перму".

Есть и другой "птенец гнезда Петрова", которого порой тоже относят к основателям завода. Суть в чем: в том же 1723 году Татищев попал в немилость и находился под следствием из-за происков местных магнатов Демидовых. Горным начальником уральских казенных заводов был поставлен Вилем де Геннин, выходец из Голландии, верой и правдой служивший российскому трону. Выполняя указ Петра I, Вильгельм Иванович, как его называли в России, также немало сделал для основания и развития Екатеринбургского, Егошихинского и других уральских заводов.

Думается, не следует преувеличивать роль "русского голландца", приписывая ему (как "большему", как начальнику Татищева) заслуги Василия Никитича. Конечно, оба они выдающиеся деятели своего времени и очень разные люди. Характерная деталь. Даже выбирая название для нового города за Уральским хребтом, они не смогли сойтись во мнении: де Геннину нравилось имя "Екатеринбург" ("Катеринбурх", как писал он в своих "грамотках"), а Татищев упорно называл его на русский лад - "Екатерининск". Оценивая вклад каждого, выбирая из двух достойных государственных мужей, Пермь прислушалась к мнению генерала де Геннина. Несмотря на возникавшие осложнения в отношениях с Татищевым, Вильгельм Иванович умел быть справедливым.

Вот слова из характеристики, данной им Татищеву: "...к строению заводов смышлен, рассудителен и прилежен". В другом документе он ходатайствовал перед Петром I: "Доношу, как перед богом: лучше ево не сыскать..." А в письме шведскому строителю-инженеру Ю.Берглину, ставя его на подобающее ему место, генерал указывает: "...Ты сам не знаешь, как заводы строить, хотя ты и хвастаешь... А заводы строили капитан Татищев и Циммерман..." (Написана сия резкая отповедь в августе 1724 года. Вольф Мартин Циммерман, упоминаемый здесь, ...саксонец по происхождению, плавильный мастер, привезенный на Урал с Олонца.)

Вторая важная дата в истории Перми - основание центра наместничества и учреждение собственно города Перми. Произошло это 18 (29) октября 1781 года. Город появится на базе заводского поселения, на месте, которое некогда выбрал Василий Татищев. Даже планы поселений совпадают. Потому что место было весьма удобное.

В указе, который подписала в 1780 году Екатерина Великая, были именно те, самые нужные, крылатые и окрыляющие, слова: "Уважая выгодность положения Ягошихинского завода и способность места сего для учреждения винем губернского города... наименовав оный город Пермь".

Слова - как песня! И генерал-поручик Евгений Кашкин использовал это руководство к действию в полной мере. Не выкинуть из песни и слова, которые были сказаны предшественником Кашкина, генералом де Генниным, весьма прагматичным, иногда до цинизма, дельным организатором: "Удивительно, как Бог определил таковы места, что рек, руд, лесов, где быть заводам, довольно... и работники дешевы (!), а также харч не дорог".

Русский ученый академик И.Г.Георги, изучавший Егошиху летом 1773 года, писал: "Егошиха - оживленный горный городок". Эти высказывания и факты надо знать и помнить, чтобы критично отнестись к впечатлениям какого-нибудь знаменитого путешественника, который, проехав через Пермь, обличал царских сатрапов, чиновников в том, что место для города выбрано чуть ли не "вслепую". Особенно любили раньше цитировать А.И.Герцена, забывая при этом, что "разбуженный декабристами" писатель-демократ прибыл в Пермь в ссылку, но спустя всего несколько дней был переведен в Вятку, так что он и не успел что-либо увидеть и понять.

Город развивался неравномерно, рывками. Можно выделить три основных периода его роста, которым соответствуют столько же городских центров. На первоначальном этапе - назовем его заводским - все крутилось вблизи медеплавильного завода.

Возле присутственных мест был построен Петропавловский собор (первое каменное строение города). Отсюда, из Разгуляя (есть такой и в Перми, не только москвичи любили отдохнуть), "проистекают" самые старинные улицы. Второй центр - берег Камы, Слудская гора и улица Сибирская, куда взобрались, переехав от Егошихинской линии, все канцелярии, казенные учреждения и где, после опустошительного пожара 1842 года, появились лучшие дома состоятельных граждан, именитых купцов, немногочисленных дворян.

В первые советские десятилетия городской центр еще по инерции оставался в старых границах, во многом искусственно: (уральская столица находилась в Свердловске, который держал окружной город Пермь в черном теле, и темпы строительства в двух городах были несоизмеримы. Пермская область была образована в 1938 году.) И только после Великой Отечественной войны Пермь расправила плечи, центр города переместился дальше от исторического ядра, на красивый, широкий, прямой, как стрела, Комсомольский проспект -бывший Кунгурский проулок...

В 2008 году Перми исполнилось 285 лет... А может, 285 млн лет? Именно тогда начался период геологической системы Земли, который назван пермским (это последний период эры палеозоя). Открытие системы принадлежит англичанину Мурчисону, который исследовал отложения древнего моря в Перми, в оврагах речки Егошихи.

Родерик Импи Мурчисон (1792 - 1871) обосновал изыскания и находки своей группы в 1849 году так: "...Мы решились обозначить их особым наименованием: оно имеет географический корень и происходит от древнего царства Биармии или Перми, в пределах которого собраны были очевидные доказательства их самостоятельности". Нельзя не отметить: о пермяках, помогавших ему в экспедиции, Мурчисон оставил очень лестные отзывы: "Посреди такого народа исчезает и самая мысль о невозможности и затруднениях".

Поэт-символист Константин Бальмонт, выступавший в Перми в ноябре 1915 года с лекциями о поэзии и о своем кругосветном путешествии, одарил гостеприимных пермяков экспромтом:

Я был в Биармии великой,
И я нашел ее в пути,
Как ожидал, красиволикой,
Достойной в вечности цвести.


Поэт верил в жителей Перми, и, как оказалось, не зря.

Город Пермь, расположенный на западном склоне Уральских гор, называют и столицей Западного Урала, и портом пяти морей, и балетной Меккой, и первым европейским городом... Много красивых эпитетов придумали журналисты для этого мегаполиса. Все они, в принципе, соответствуют истине. Есть, правда, еще одна особенность, благодаря которой Пермь включают в тройку городов-лидеров, но от этого приоритета населению больше хлопот, чем выгод. Город, раскинувшийся на берегах красавицы Камы, вытянулся на 65 км и занимает огромную территорию - до 800 кв. км. Зато почти две трети площадей заняты зелеными насаждениями. Парки, сады, скверы, на правом берегу чудесные сосновые боры, корабельный лес... Город-сад, да и только. Но, увы, транспортных издержек многовато.

Пермь - столица обширного Пермского края (область стала краем в 2005 году после объединения с Коми-Пермяцким автономным округом), входит в Приволжский федеральный округ. Вся левобережная часть, где вырос город, представляет собой сложнопересеченную местность: ее прорезают сплошные овраги, образуемые притоками Камы. Патриоты-экскурсоводы сравнивают иногда город с самой Москвой, заявляя, что Пермь лежит на семи холмах. И оспаривать это трудно: топонимы - Красная гора, Слудская гора, Городские горки, Вышка I, Вышка II...

Первая остановка на нашем пути - площадь перед гостиницей "Урал" на улице Ленина.

Изображение

Скульптурная композиция, выполненная в натуральном материале камне и металле, стала достойным украшением города Пермь. Установленная накануне дня города напротив гостиницы Урал, "Кама-река" передает величие и мощь древней истории покорения Урала.

Великолепный силуэт ладьи взмыл ввысь на каменных столбах-опорах. На ее бортах различимы иероглифы-письмена и древние орнаменты, которые как цитаты времени, напоминают о древних скальных изображениях и надписях. Во всем ее облике ощутима величавость древней истории покорения Урала.

Образ вымываемых культурных слоев определенно связан с Пермской историей. Использованный в композиции камень известняк - один из самых распространенных на Урале. Металлические вставки в опорах это образы Пермского звериного стиля, в которых зооморфные и антропоморфные изображения представляют верования наших предков об устройстве мира. Иероглифические письмена, как цитаты времени, напоминают о древних скальных изображениях и надписях.Поставленные друг на друга каменные обломки напоминают не только о вековой уральской истории, но и ассоциативно вызывают вопрос, может быть, настало время "собирать камни"?

Авторами скульптурной композиции "Кама-река" стали ижевские мастера декоративной пластики Дмитрий Постников, Александр Суворов и Михаил Васев.

Затем мы прошли к бронзовому "Пермскому медведю", который как-будто сошел с герба Перми. Он был установлен в 2009 году.

Изображение

Ну а после к композиции "Пермяк - соленые уши" у гостиницы "Прикамье"

Изображение

Изображение

"Пермяк - солены уши" (авторы А.Матвеев и Р.Исмагилов). Установлен перед гостиницей "Прикамье" на Комсомольском проспекте. Двухобъектная скульптура - фотограф перед ушастым пермяком, причем в роли "ушастика" может оказаться любой желающий - наглядно иллюстрирует крылатую характеристику, закрепившуюся за коренными жителями: пермяк - солены уши.

Грузчики таскали соль на плечах, она попадала на уши, разъедала их, они становились большими - отсюда и пошла присказка.

Ну а после этой остановки мы отправились дальше, в город Кунгур к ледяным пещерам.

Автор:  Botsman [ 12 янв 2014 14:29 ]

Кунгурская ледяная пещера

Изображение

Кунгурская Ледяная пещера расположена на северо-восточной окраине города Кунгура, на правом берегу реки Сылвы. Ее протяженность составляет 5,7 км. Это старейшая экскурсионная пещера в России.

Первый план Кунгурской Ледяной пещеры был составлен в 1703 году известным географом и картографом С.У.Ремезовым. С тех пор пещера стала объектом научных исследований. Ремезовский "Чертеж Кунгурских пещер" считается старейшим спелеопланом в России.

Началом профессиональной экскурсионно-туристической деятельности на базе Ледяной пещеры принято считать 1914 год. Именно тогда она была арендована кунгурским мещанином А.Т.Хлебниковым. Александр Тимофеевич развернул широкую рекламную деятельность, создал экскурсионную базу, благодаря чему пещера превратилась в крупный туристический центр.

За долгие годы экскурсионного обслуживания этот уникальный природный объект посетили миллионы людей. Среди них члены царской семьи, представители светских и духовных властей, выдающиеся ученые, государственные и политические деятели, популярные артисты и прочие известные личности.

Пещера используется человеком с древнейших времен. Об этом красноречиво говорят археологические находки: остатки костров, костяные и железные наконечники стрел, обломки посуды, обнаруженные на поверхности Ледяной горы. Они принадлежат периоду Средневековья (IX - XI вв.). Древние остяки, населявшие этот регион, хранили в пещере мясо и рыбу. По преданиям, русские поселенцы использовали подземный лабиринт как укрытие.

По определению ученых, возраст пещеры 10-12 тыс. лет. Тысячелетия растворяла вода гипсы и ангидриты Ледяной горы, создавая лабиринт с величественными залами. Главной достопримечательностью, привлекающей посетителей пещеры, являются сезонные и многолетние льды, разнообразие которых поражает: сталагмиты и сталактиты, нередко причудливых форм и всевозможных размеров, натечные покровные ледники, крупные кристаллы изморози.

Ежегодно Кунгурскую Ледяную пещеру посещают до 80 тыс. человек. Экскурсоводы ведут посетителей по удивительным, не похожим один на другой гротам. Кунгурская Ледяная пещера, одна из немногих во всем мире, специально оборудована для туристов: асфальтированные дорожки, крепкие перила делают перемещение по пещере безопасным.

Почти на 6 тыс. м тянутся под землей причудливо разветвленные ходы. Протяженность главного "Центрального" маршрута - 1300 м, среднее время в пути - 1 час 20 мин. За это время посетители проходят через 20 гротов и три времени года: зиму, весну, осень и снова зиму. Любуются снежными кристаллами Бриллиантового грота, ледяными сталагмитами и сталактитами гротов Полярный, Крестовый, Вышка, а также незамерзающими озерами гротов Дружба народов и Длинный. Экскурсоводы рассказывают об образовании Ледяной пещеры, о том, кто ее изучал, осваивал, знакомят с легендами, связанными с пещерой: о Ермаке, о "дамских слезках" и др.

Изображение

В пещере имеется около 70 подземных озер разных размеров. Самое крупное из них - Большое подземное озеро в гроте Дружбы народов. Озера Кунгурской пещеры - место обитания слепого рачка-бокоплава, или крангоникса Хлебникова. Область распространения этого древнего вида ограничена карстовыми пещерами и пустотами Кунгурского района.

Пещера является научно-исследовательской лабораторией Горного института УрО РАН и базой практики студентов разных факультетов Пермского университета.

На улице довольно тепло, но наша группа тем не менее утепляется, ибо в первых гротах пещеры в течение всего года сохраняется отрицательная температура. Немного фотографий окружающей природы

Изображение

Изображение

Изображение

Перед входом в пещеру стоит вот такая грозная Хозяйка Медной горы, а может быть и Снежная Королева

Изображение

А вот и сам вход в пещеру

Изображение

За решеткой обыкновенная металлическая дверь. Трудно даже представить себе, что за той дверью скрывается настоящая подземная сказка. И сказка это отчасти естественная, а отчасти рукотворная. Рукотворная подсветка некоторых гротов, указатели на маршрутах, а нерукотворная - это сама пещера.

Итак, давайте зайдем в ту дверь за решеткой

Изображение

Сразу чувствуется холодок. Стоит заметить что этот тоннель рукотворный, сделан специально для более удобного входа в пещеру.

Каменная кладка соединительного тоннеля

Изображение

Прошу строго меня не судить за фотографии, так как в первый раз использую выносную вспышку и фотографирую в таких условиях.

Самый первый грот на нашем пути - Полярный

Изображение

Изображение

Изображение

Более 200 лет назад, за ледяное убранство первых гротов, пещера и получила свое название "Ледяная". Здесь находится одно из красивейших мест пещеры: крупные ледяные кристаллы покрывают свод, образуя причудливую бахрому. Гроздья кристаллов порой разрастаются настолько, что обрушиваются под влиянием собственной тяжести. Экскурсанты, посещающие Кунгурскую пещеру летом, сталкиваются с любопытными контрастами. Перед входом в пещеру стоит жара, ярко белеют гипсовые скалы, в душном воздухе пахнет полынью, в таинственных недрах горы укрылась до времени уральская зима.

А это старый вход в пещеру, менее комфортный, чем нынешний. Во всяком случае, я бы через него в пещеру точно не смог попасть - застрял бы, как Винни-Пух в норе Кролика.

Изображение

Ледяное украшение грота

Изображение

Изображение

Следующий на нашем пути грот Данте

Изображение

Каменный хаос и ледяное безмолвие грота напоминают фантастические картины ада, описанные в "Божественной комедии" знаменитого итальянского поэта Данте.

Изображение

Переход в Крестовый грот

Изображение

Грот, назван так за найденный здесь деревянный крест. Несмотря на то, что пещера известна с IX века, кто и когда был первопроходцем, неизвестно. О том деревянном кресте, найденном в ней напоминает вот такой каменный крест

Изображение

А мы переходим в следующий грот - Руины

Изображение

Поражает масштаб разрушений и обвалов. Со временем глыбы приобретают причудливые формы, среди хаоса камней не трудно заметить силуэт черепахи, которая разместилась и на гербе КЛП.

Изображение

Изображение

А дальше мы попадаем в Метеорный грот

Изображение

Первый экскурсовод Александр Тимофеевич Хлебников, в 1914 году арендовав Ледяную пещеру, водил экскурсии. В этом гроте он, поднявшись на огромную глыбовую осыпь, в полной пещерной темноте размахивал двумя факелами создавая тем самым эффект летящего по небу метеора.

Изображение

Изображение

Когда я учился в первом классе, наша первая учительница рассказывала о московском планетарии. В частности был ее рассказ о темноте в звездном зале. Мне тоже доводилось бывать на лекциях в планетарии, но только здесь, в этой пещере я узнал что такое настоящая темнота. В какой-то момент наш экскурсовод попросила выключить все электрические и электронные приборы: фотоаппараты, мобильные телефоны и пр. и полностью выключила свет. Она попросила посмотреть по сторонам. Только по шороху одежды можно было определить, что туристы из нашей группы пытаются это сделать.

Но вот зажигается свет и мы проходим дальше в грот Коралловый

Изображение

Убранство грота напоминает коралловый риф, со свода и стен тянутся ажурные каменные ветви. Достигается этот эффект благодаря причудливой подсветке

Изображение

Переход в Центральный грот

Изображение

Грот, где сходятся три дороги. Ровный пол, на сводах и стенах совершенно ровные горизонтальные площадки, образованные некогда располагавшимися на этом уровне подземными водами.

Изображение

Наш экскурсовод повела нас направо к подземным озерам

Изображение

Грот Эфирный

Каменные перистые облака и непрекращающийся тысячи лет "серебряный" дождь, который льется из органных труб - специфических образований Ледяной пещеры.

Изображение

"Вода камень точит", - так говорят в народе. Образованием своим эти "органные" трубы обязаны именно воде. За много лет, вода по капельке разрушает мягкие известняковые породы и получается вот такие "трубы" по которым до сих сочиться вода.

Другие трубы в гроте

Изображение

Изображение

Изображение

После Эфирного грота мы попадаем в грот Дружбы народов.

Изображение

Более половины грота занимает Большое подземное озеро, общая площадь, которого 1460 кв. метров, ширина в поперечнике до 5 метров, глубина 3 метра, температура воды +5 градусов.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Исследованием подземных лабиринтов занимаются увлеченные люди - романтики, в их честь и назван грот - грот Романтиков. В этом гроте укреплены мемориальные доски. На одной из них нанесены имена исследователей пещеры</span>

Изображение

А другая доска-табличка рассказывает о том, когда и кем был проложен соединительный тоннель

Изображение

А после этого мы попадаем в грот Хлебниковых

Изображение

Грот назван в честь первого экскурсовода Александра Тимофеевича Хлебникова и его племянника Виктора Михайловича, благодаря которым Кунгурская Ледяная пещера стала экскурсионной.

Надпись на доске:
"ХЛЕБНИКОВ Александр Тимофеевич. Первый хранитель и экскурсовод ледяной пещеры"

Из грота Хлебниковых, наша группа попадает в в грот Длинный

Изображение

Длина грота 196 метров. Еще его называют подземной Венецией. Здесь у самого необычного и удивительно прекрасного озера, слышна капель, которую философы древности называли "звуком времени".

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Я немножко отстал в Длинном гроте, но поторопиться к выходу меня заставила музыка Эдварда Грига "В чартогах подземного короля"



Это началось небольшое свето-звуковое шоу в гроте Вышка.

Разнообразный "наряд" грота от поля сталагмитов до каменных глыб, зависит от сезонов года. В любое время года пещера - это шкатулка открытий, впечатлений и самых радостных чувств.

Изображение

Изображение

Изображение

На это шоу действительно стоило посмотреть. Ну а впереди нас ждут последние три грота: Морское дно, Великан и грот Лукина.

Грот Морское дно

Изображение

Стены и своды грота украшены бесчисленными углублениями разнообразной формы. Вода способна превратить карстующуюся породу в каменное кружево.

Изображение

Изображение

Грот Великан

Изображение

Один из самых объемных залов, где в любое время года стоит не увядающая новогодняя елка.

Изображение

И последний на нашем пути грот - грот Лукина

Изображение

Грот назван в честь Вячеслава Семеновича Лукина выдающегося карстоведа и геолога России, который почти полвека своей жизни посвятил исследованию пещеры.

Изображение

На этом и закончилась наша экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру. Когда мы вышли из нее на улицу, показалось что попали в парную русской бани.

Рядом с пещерой расположился вот такой парк, который называется "Деревня Ермака"

Изображение

Несколько фрагментов тз этой деревни

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

К сожалению, к моменту нашего отъезда начал накрапывать мелкий противный дождик. Но нам отчаиваться не стоит, потому что даже несмотря на дождик, у нас запланирована небольшая экскурсия по городу Кунгуру, а еще посещение музея под открытым небом в Мотовилихе.

Автор:  Botsman [ 17 янв 2014 20:46 ]

После некоторого молчания, вызванного объективными причинами (командировка в Нижний Новгород) продолжу рассказ о круизе на т/х "Михаил Фрунзе". Точнее рассказ о пятом дне круиза.

Кунгур - один из старейших исторических центров Пермского края, город, основанный дважды.

В 1648 году по царскому указу на речке Кунгурке, притоке Ирени, возник город-острог, получивший название Кунгур. Он был основан как опорный пункт русской колонизации юго-востока Прикамья. Жителями Кунгура стали переселенцы из разных мест: Вятки, Кайгорода, Соли Вычегодской, Устюга Великого. Первый город Сылвенско-Иренского поречья простоял недолго. Он был разрушен в 1662 году во время Сеитовского бунта. Сейчас на том месте находится село Троицк Кунгурского района.

Второй раз Кунгур был основан в1663 году по грамоте царя Алексея Михайловича. Для строительства нового города было выбрано удобное в стратегическом отношении место - мыс, защищенный водами Сылвы и Ирени. Здесь уже существовало русское поселение - Мысовское село.

Известность и славу Кунгуру принесло XVIII столетие. Деятельный век Петра I и Екатерины II оказался удачным для Кунгура, несмотря на многочисленные вражеские нашествия и осаду войсками Е.И.Пугачева в январе 1774 года.

С 1737 по 1781 год город был центром обширной Пермской провинции, входившей в состав Казанской губернии. Через Кунгур проходили основные государственные дороги, здесь размещались провинциальное ведомство и управление горных заводов, Пермское духовное правление.

В 1721 году В.Н.Татищевым была открыта одна из первых на Урале горнозаводских школ, которая считается родоначальницей системы профтехобразования на Урале. В то время в Кунгуре жили искусные ремесленники: кожевники, кузнецы, плотники, мыловары, иконописцы, резчики по дереву, ювелиры. О мастерстве местных кузнецов знали и в столице. Еще в 1679 году специальной грамотой в Москву были вызваны кунгурские мастера для починки и изготовления оружейных замков.

В 1783 году состоялось официальное открытие самой короткой дороги, соединившей Центральную Россию с Сибирью. Она получила название Великий Сибирский тракт. В Кунгурском уезде были обустроены две почтовые станции - в самом городе и в селе Кыласово. С того времени маршруты всех служивых людей, путешественников и ссыльных пролегали через Кунгур. Два раза, по пути в сибирскую ссылку и возвращаясь обратно, здесь побывал писатель А.Н.Радищев.

Существует несколько преданий об основании Кунгура. Согласно одному из них, торговались басинские татары с русскими за землю. Попросили у русских земли величиной с лошадиную шкуру и время до утра, чтобы землю выбрать. Согласились русские на такую просьбу, казалось, невеликую. А татары ночью шкуру разрезали на тоненькие тесемочки, растянули, и получилась площадь такая, что весь Кунгур занимает. "Кунь" - шкура по-татарски. Так гласит предание, хотя известно достоверно, что Кунгур русскими строился.

По другой версии, у татар неизвестный человек попросил земли с бычью шкуру. Много вина было выпито, и захмелевшие татары согласились, не долго думая. На огромную территорию удалось растянуть нарезанную шкуру, и пришлось татарам покинуть эту землю. Так ли было, эдак ли... но стоит Кунгур и по сей день да ширится.

Наша экскурсия по Кунгуру началась у Тихвинской Церкви

Изображение

Тихвинская церковь была построена в 1758 году на средства прихожан и на средства кунгурского воеводы Ю.А.Матюнина. Храм был построен на территории земляного города на месте упраздненного девичьего монастыря, на высоком крутом берегу реки Сылва рядом с Сенным логом. Пятиглавый каменный храм построен в стиле эклектики. В церкви хранилась чудотворная икона Богоматери Тихвинской, которая, согласно легенде, спасла Кунгур от войск Емельяна Пугачева. В 1801 году была построена каменная ограда часть которой сохранилась до наших дней. В 1883 году купец Дубинин на собственные средства перестраивает церковь &ndash; возводит колокольню и достраиваются два новых передела. 24 октября 1935 года храм был закрыт. Он пустовал 15 лет. Во второй половине ХХ века здание церкви передали в арендное пользование на 25 лет под городской кинотеатр "Октябрь". В настоящее время храм действует и благодаря спонсорам храм восстанавливают. В 2004 году Тихвинский храм к своему 120-летию получил подарок &ndash; 11 колоколов. Звонница Тихвинского храма считается является самой большой в пермской епархии. 9 июля 2008 г. был освящён новый иконостас в центральном приделе Тихвинского храма. Пятиярусный, с прекрасными украшениями, вызолоченной резьбой по дереву, с 42 иконами. Изготовлен художниками Палеха по образцу иконостаса церкви Двенадцати Апостолов в Московском кремле.

Изображение

Изображение

А рядом с Тихвинской Церковью находится здание городской Администрации

Изображение

Раньше это был особняк купца Дубинина.

Строительство особняка началось в 1878 и продолжалось до 1883 года. Комплекс построек выполнен в стиле кирпичной эклектики. Особняк построен рядом с Тихвинской церковью и образует с ней общий ансамбль. Особняк двухэтажный, по центру возведен мезонин с фронтоном. Фронтон украшен балконом с кованной решеткой.

В состав усадьбы раньше входила и Дубининская пещера, расположенная у подножия возвышенности на которой стоит особняк. Входы в пещеру были засыпаны в 1882-1883 годах. В настоящее время в зданиях купеческой усадьбы располагаются Администрация города Кунгура и Кунгурская городская Дума.

Рядом со зданием городской Администрации находится небольшая смотровая площадка на высоком берегу реки Сылвы с которой открывается восхитительный вид на Преображенскую Церковь.

Изображение

В 1773 году за Сылвой около деревянной церкви во имя Преображения Господня началось строительство двухэтажной каменной церкви. Строительство велось на средство засылвенских жителей и на средства кунгурского купца И.М.Хлебникова, погибшего в 1774 году во время защиты Кунгура от войск Емельяна Пугачева. Спасо-Преображенская церковь единственный храм на территории Кунгурского края, увенчанный "крещатым" пятиглавием. Все внутренние и наружные убранства церкви были устроены на средства купцов Пиликиных, а так же С.О.Фоминых и других. С приходом советской власти разграбленная церковь некоторое время пустовала, потом в ней размещались различные учебные заведения, с 1977 года помещение церкви пустовало 17 лет. В 1994 году помещение церкви передали РПЦ и сейчас здесь действующий храм.

Чуть в стороне, рядом с мостом виднеется Успенская Церковь. В настоящее время недействующая.

Изображение

Первые данные о Успенской церкви относятся к 1716 году. Тогда эта церковь была деревянной. Просуществовала она до второй половины XVIII века, а затем сгорела. В 1750 году на месте сгоревшей было начато строительство каменной Успенской церкви. Строительство велось на средства кунгурского купца Ивана Михайловича Хлебникова. Успенская церковь, разделялась на две части: теплый храм с трапезой и Стефановским приделом и холодный храм - главный Успенский. Колокольня примыкала к самой трапезе. Храм был увенчан пятью главами. Во второй половине XIX века на средства Михаила Ивановича Грибушина, церковного старосты, была перестроена колокольня Успенской церкви по проекту архитектора Р.И. Карвовского. Успенский храм в Кунгуре был самым просторным и богато украшенным. В 1935 году храм был закрыт. Долгое время в здании располагалось общежитие Кунгурского машзавода и клуб. Долгое время здесь находилась детская спортивная школа. В 2009 году церковь передана РПЦ. Сейчас ведется поиск средств на восстановление храма.

Пешеходный мост через реку Сылву на улице Голованова.

Изображение

К сожалению, мне не удалось найти информации об этом мосте. Но даже на фото видно, что он не новодел, и наверняка у него есть своя история.

А нам пора ехать дальше, тем более что мелкий противный дождик не давал оставаться на месте. Следующая наша небольшая остановка у Сылвенского моста возле двух арт-объектов: кораблика Ермака и пупа земли.

Кораблик Ермака

Изображение

По другому он называется Памятник первопроходцам Кунгурского края.

Этот памятник связан с именем известного атамана Ермака. По одной из легенд, первыми жителями кунгурских земель считаются Ермаковы воины, приплывшие сюда по реке Сылва. Так же этот памятник в виде ладьи указывает и на другие страницы истории города. В 1858 году английский подданный П.В.Гакс основал в Кунгуре большой пароходостроительный завод. На его верфях была построена большая часть всего камского буксирного флота. Автор проекта - кунгуряк А.Ж.Назиров, архитектор и дизайнер. Памятник был изготовлен мастерами кооператива "Былина" в 1989-1990 годах из металла, мрамора и кирпича.

А это "Пуп Земли", который появился в Кунгуре в 2007 году.

Изображение

Автор идеи и эскизного решения А.Н.Махмудов. Интересный заказ воплощен в жизнь в рамках программы "Кунгур - центр культуры Пермского края" Пермским фондом скульпторов. "Пуп земли" установлен на городской смотровой площадке у памятника первопроходцам. Он изготовлен из гранита в форме полусферы, расположенной на покатом постаменте. Вокруг "Пупа земли", по всем правилам географии, располагается роза ветров, точно ориентированная по четырем частям света. На осях полусферы написано, сколько километров отделяет Кунгур, центр культуры Пермского края, от мировых столиц: Москвы, Чикаго, Парижа, Токио и др. Притронувшись к "Пупу земли", каждый желающий может загадать желание.

И вид на небольшую пешеходную улицу в конце которой видна Успенская Церковь

Изображение

А между тем дождик все усиливался. Пришлось быстро возвращаться в автобус, который и повез нас обратно в город Пермь, где мы побывали в музее Мотовилихинского завода под открытым небом. Но об этом рассказ в следующей части.

Автор:  Botsman [ 18 янв 2014 09:45 ]

Я продолжаю свой рассказ о пятом дне круиза на т/х "Михаил Фрунзе". Сейчас речь пойдет о последней остановке перед посадкой на теплоход - музее под открытым небом Мотовилихинских заводов.

Мотовилихинский завод был основан 5 мая 1736 году В.Н.Татищевым - основателем Екатеринбурга, Перми и некоторых других крупных населенных пунктов. Первоначально он был медеплавильным. К концу XIX века завод расширил ассортимент продукции. Рядом были построены пушечные заводы. В 1871 году они получили название "Пермские пушечные заводы", а медеплавильный завод между тем был закрыт.

На Мотовилихинских заводах всегда старались следовать прогрессу. Именно здесь в 1876 году была запущена первая на всем Урале мартеновская печь. А спустя десять лет, в 1886 году, здесь заработала первая на Урале электростанция. В конце XIX века начальником заводов Н.Г.Славяновым была впервые в мире изобретена электросварка.

Интересна история мотовилихинского молота. На Мотовилихинских заводах построили крупнейший в мире на тот момент 50-тонный молот. Начавший работать в 1873 году молот был в три раза мощнее самых сильных аналогов в мире. Когда он работал, по всей Мотовилихе дребезжали стекла и содрогались стены. Царь-молот исправно функционировал до 1916 года. В 1923 году механизм молота разобрали. Однако на территории завода до сих пор сохранилась вкопанная в землю на 12,5 метров огромная 650-тонная наковальня.

Мотовилиха широко прогремела на всю страну в 1905 году крупным вооруженным восстанием рабочих. Неспроста самая старая улица этого микрорайона носит название улица 1905 года. Кстати, на ней сохранилось много старинных купеческих домов, которые представляют интерес для любителей старины. Она практически не изменила свой облик с дореволюционных времен. Много старинных построек сохранилось и на территории самого завода.

Сейчас ОАО "Мотовилихинские заводы" выпускает автомобильную и гусеничную спецтехнику, нефтепромысловое оборудование, артиллерийские установки, в том числе установки "Смерч".

Сейчас Мотовилиха - микрорайон Перми. Но вплоть до 1938 года это был самостоятельный населенный пункт.

Времени на осмотр музея нам дали не очень много, но это лучше чем совсем ничто. Некоторые экспонаты музея я и хотел бы показать.

Пермская Царь-пушка

Изображение

Самый уникальный экспонат - пермская 20-дюймовая Царь-пушка. Для выплавки Царь-пушки отбирали самую лучшую руду с рудников на реках Чусовая, Косьва и Вишера. Тщательно подбирали и древесный уголь (подошел с Добрянского завода).

Может быть, пермская Царь-пушка не столь красива, как московская, но зато в отличие от столичного аналога из нее действительно стреляли. Из изготовленной в 1868 году Царь-пушки, как установили исследователи, совершили в общей сложности 314 выстрелов. Правда, стреляли не по врагам, а лишь проводили испытания. Как рассказывали старожилы, стреляли на другой берег Камы. Дальность выстрелов достигала 8 километров. Во время стрельбы вибрировали стены и окна по всей Мотовилихе.

Кстати, по своей массе она даже превосходит более знаменитую московскую Царь-пушку. Именно поэтому ее не смогли широко использовать в боях, для чего ее собственно и изготовляли. Пушку просто не смогли перевезти. Обратите внимание, что несмотря на столь долгое нахождение на открытом воздухе, пушка практически не заржавела. Это говорит о ее высоком качестве.

Калибр - 508 мм
Масса пушки - 43,8 т
Масса ядра - 459 кг
Дальность стрельбы - 1,28 км
Назначение: для вооружения морских судов, в том числе фрегата "Крейсер"


Межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2 (8К98)

Изображение

Главный конструктор - Сергей Королев
Длина ракеты - 21,2 м
Диаметр 1 ступени - 1,84 м
Диаметр 2 ступени - 1,5 м
Диаметр 3 ступени - 1,0 м
Дальность стрельбы - 9500 км
Стартовая масса - 51 т
На вооружении с 1968 года


Макет баллистической ракеты Р-12

Изображение

Главный конструктор - Михаил Янгель
Длина ракеты - 22,1 м
Диаметр ракеты - 1,65 м
Стартовая масса - 41,7 т
Дальность стрельбы - 2000 км
Масса полезной нагрузки - 1,6 т
Принята на вооружение в 1958 году.


9Т234-2 РСЗО "Смерч" Транспортная заряжающая машина

Изображение

Количество зарядов - 12
Грузоподъемность крана - 850 кг
Расчет - 3 человека
Назначение: для транспортировки снарядов, заряжения и разряжения боевой машины 9Т234-2 с другой транспортно-заряжающей машины или с грунта.
Может использоваться при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию


9Т234-2 РСЗО "Смерч" 300 мм Боевая машина

Изображение

Дальность стрельбы - 25-70 км
Площадь поражения 290 000 кв.км.
Расчет - 3 человека
Год выпуска - 1983

Самая мощная в мире система залпового огня. Эксплуатация возможна в условиях применения противником ядерного, химического и бактериологического оружия при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию.


9П140 РСЗО "Ураган" 220 мм Боевая машина

Изображение

Главный конструктор - Юрий Калачников
Калибр - 220 мм
Масса снаряда - 280 кг
Количество направляющих - 16
Дальность стрельбы - 35 км
Год выпуска - 1975

Боевая машина повышенной мощности, при этом проста и надежна. Разработка удостоена Государственной премии СССР.


РСЗО "Град" БМ-21

Изображение

Главный конструктор - Александр Яскин
Калибр - 122 мм
Масса реактивного снаряда - 66 кг
Количество направляющих - 40
Дальность стрельбы - 20 км
Год выпуска - 1965

Самая распространенная в мире боевая машина реактивной артиллерии. Проста, надежна, обладает высокой эффективностью поражения. Состоит на вооружении более 40 стран мира.


9Т254 РСЗО "Град" Транспортная машина

Изображение

Перезарядка БМ-21 осуществляется вручную при помощи транспортно-заряжающей машины.

СМ-90 зенитно-ракетного комплекса С-75М

Изображение

Главный конструктор - Николай Трофимов
Год выпуска - 1958
Назначение - для пуска ракет "земля-воздух"

Ракетой, выпущенной 1 мая 1960 года с подобной пусковой установки, был сбит самолет-шпион, пилотируемый американским летчиком Пауэрсом.


Пусковая установка 5П72 ЗРК - С 200

Изображение

Масса установки - 11,5 т
Дальность поражения - 350 км
Высота поражения 40,8 км
Назначение - для предстартовой подготовки, наведения и пуска зенитной ракеты 5В21


2С9 "Нона" 120 мм самоходная артиллерийская установка

Изображение

Главный конструктор - Юрий Калачников
Масса установки - 8,7 т
Масса снаряда - 25 кг
Дальность стрельбы: снарядами - 8,7 км
минами - 7,1 км
Максимальная скорость: по шоссе - 80 км/ч
по воде - 9 км/ч

Предназначена для воздушно-десантных войск


2С1 "Гвоздика" 122 мм самоходная артиллерийская установка

Изображение

Дальность стрельбы - 15,2 км
Скорострельность - 4-6 выстрелов/мин.
Экипаж - 4 человека

На вооружении с 1972 года. Используется для уничтожения огневых средств противника, а также для стрельбы прямой наводкой по бронированным целям. Может перевозиться в грузовых кабинах военно-транспортных самолетов. Применялась во время войны в Афганистане.


Пусковая установка 5П73 ЗРК С-125

Изображение

Масса установки - 10 957 кг
Количество направляющих - 4
Радиус действия ракет - 25 км
Назначение - для пуска ракет "земля-воздух" по низколетящим целям.


Беглый взгляд на другие экспонаты музея

Изображение

Ну а нам уже пора уезжать. Перефразируя цитату из одного известного фильма "Цигель,цигель! "Михаил Фрунзе" - у-у-у!!!". К причалу речного вокзала в Перми мы прибыли точно к отправлению. Я еще докуривал последнюю сигарету на причале, когда по судовой трансляции уже начали объявлять, чтобы пассажир каюты 51 срочно получил ключи. Делать нечего - надо прощаться с Пермью.

И вот мы уже отправляемся в обратный путь

Изображение

Изображение

Изображение

"Ф.Панферов" на якоре около Пермского затона

Изображение

На этом пятый день нашего круиза подошел к концу. Теперь наш теплоход движется вниз по Каме в сторону Нижнего Новгорода, а значт круиз неумолимо приближается к завершению.

Автор:  Botsman [ 19 янв 2014 11:18 ]

Продолжаю свой рассказ о путешествии на т/х "Михаил Фрунзе". Сегодня шестой день нашего круиза. Я бы этот день определил так "И снова, здравствуйте!". Дело в том, что в этот день нас ждала повторная, более продолжительная, стоянка в городе Чайковский. В этот раз подразумевались дополнительные экскурсии в Сайгатку и Воткинск (музей П.И.Чайковского). Я в этот день решил остаться на борту, тем более что я договорился о встрече с Рамилем, жителем Чайковского и искренним фанатом речного и в частности скоростного флота.

Медленно но верно приближаемся к Чайковскому. Аванпорт Воткинского гидроузла

Изображение

Изображение

Местная РЭБ

Изображение

Изображение

Производит весьма удручающее впечатление: столько флота простаивает!!!! В том числе и скоростного и пассажирского. А ведь раньше работы хватало для всех. И скоростные ласточки летали из Перми аж до Чистополя. Но если причины их вывода из эксплуатации чисто экономические, то причины вывода из эксплуатации грузовых судов я понять решительно не могу. Ведь еще совсем недавно с Камы был приличный грузопоток: лес, соль, ПГС. Неужели теперь это все стало не нужным или грузы ушли на другие виды транспорта? Все это в большей степени вопросы риторические, то есть не требующие ответа.

В плавучем доке стоит "Денис Давыдов"

Изображение

Изображение

Скажем прямо, теплоход не в самом лучшем виде. Хотя с другой стороны... Так получилось, что я немного знаю историю нахождения этого теплохода в Чайковском. Первая попытка его приведения в божеский вид была предпринята владельцем еще в 2011 году. Тогда теплоход тоже поднимали в док. Провели освидетельствование подводной части, прикинули объем работ, размер затрат и... отказались от этой затеи. Теплоход вывели из дока и просто бросили на акватории РЭБ. И вот он снова в доке. Уж не знаю ведутся ли там какие-либо работы, но судя по фото - вряд ли.

Берега около причала

Изображение

Изображение

Изображение

Ну а после того как теплоход подошел к причалу, я встретился с Рамилем. После чего была баклажка местного пива, пара стерлядок от той же мадам, что и два дня назад и столик на корме "Михаила Фрунзе". Разговор обо всем и ни о чем конкретно. В общем "в компании с толстяком время летит незаметно" (с). Толстяк - это я :) В результате Рамилю пришлось выпрыгивать с теплохода буквально за минуту до отправления, когда уже был убран трап.

Ну а после обеда и адмиральского часа была игра в "Мафию". С маленьким перерывом на ужин и вечернюю шоу-программу. Впрочем это было только начало. В последующие дни игра продолжилась. Разворачивались такие баталии, которые заканчивались далеко за полночь.

Так прошел наш шестой день на борту теплохода. На следующий день нас ждала стоянка в Елабуге. Очень насыщенная и очень интересная.

Автор:  Botsman [ 25 янв 2014 11:48 ]

Прошу извинить меня за долгое молчание, но на то были объективные причины.

Сегодня я начну рассказ о седьмом дне нашего круиза на т/х "Михаил Фрунзе". По программе, сегодня у нас посещение Елабуги. В программе обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением целых пяти музеев: дом-музей И.И.Шишкина, мемориальный комплекс М.И.Цветаевой, музей-усадьба Н.Дуровой, музей уездной медицины В.М.Бехтерева и Елабужское (Чертово) городище.

Утро мы встретили в тумане в районе национального парка "Нижняя Кама"

Изображение

Изображение

Автобусы уже ждут нас

Изображение

Документально, по архивным материалам история Елабуги прослеживается с середины XVI века, начиная с эпохи покорения Казанского царства Иваном Грозным. В это время на берегу реки Тоймы, в разрушенной крепости Алабуга был основан Троицкий мужской монастырь. Его первым настоятелем, по-видимому, был монах Костромского Богоявленского монастыря Иоанн Зеленый. Троицкий монастырь просуществовал до XVIII века. Рядом с монастырем образовалась слободка, впоследствии получившая название "Подмонастырка".

Вблизи городища находилось и село Трехсвятское, название которого местное предание связывает с иконой трех святителей &- Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, по легенде подаренной Иваном Грозным.

"Судя по документам XVII столетия, дошедшим до нас, с.Трехсвятское было расположено на урочище, называемом Елабугой", - отмечает в своем историческом труде И.В.Шишкин. А известный путешественник академик Н.П.Рычков писал: "В XVII веке Трехсвятское было дворцовым, вотчиной царской семьи; село было укреплено рвом и деревянной стеной, а посреди жительства находилось другое укрепление, служащее замком-кремлем, где располагались соборная церковь, канцелярия и дом управителя. Устройство этой крепости таково: крепость была усилена башнями, у каждой башни внизу ворота с запорами, наверху помещения для стражи и чиновников. Снаружи верх украшался гербом царской России - двуглавым орлом. Башни носили названия дорог - Казанская, Сарапульская, затем Никольская, Луговая, Спасская. В стенах башни имелись бойницы для ружейного дула. В крепости - пушки, копья, ружья, и ее местоположение помогало отражать любое нападение или осаду. Словом, крепость считалась почти неприступною"

Село Трехсвятское было известно благодаря рыбной ловле и искусными ремесленниками. Здесь производили ткани домашней выработки, выделывали кожи, изготавливали кожаную и лыковую обувь, предметы быта из дерева, глины, бересты и железа.

Атаман Ермак Тимофеевич с дружиной по пути в Сибирь останавливался в Трехсвятском для пополнения своих припасов. Емельян Пугачев с двадцатитысячным войском, направляясь в Казань из Ижевска, расположился на Тойминских лугах. По местному преданию, навстречу самозванцу вышла процессия с чтимой иконой "Спаса нерукотворного". Взглянув на икону, самозванец в полном смятении вернулся в свой лагерь. Наутро душегуб невзвидел бела света - он ослеп. Неусыпное покаяние перед Господом позволило вернуть зрение. Однако Пугачев отступил от села, не причинив жителям никакого вреда.

Существует несколько легенд о происхождении названия города - Елабуга.

В народе наибольшее распространение получило мнение о том, что свое название Алабуга получила от татарского слова "окунь". Об этом писали в свое время и О.Кулыгинский, и К.И.Невоструев. Считается, что в старину в близлежащих озерах и реках было много этой рыбы. В качестве аргумента приводится озеро Окунево, расположенное за рекой Тоймой, которое, татарское население называет Алабугой. Это предположение имеет под собой почву. На востоке Челябинской области есть два очень крупных озера под названием Алабуга. Вдоль их берегов раскинулись населенные пункты с одноименными названиями. В настоящее время сохранилась лишь русская Алабуга (татарская была ликвидирована в связи с аварией на "Маяке"). Но нам кажется, что связывать название города с современным татарским названием рыбы нельзя. Во-первых, болгары и их потомки - казанские татары - никогда не давали названия городам в честь рыб или животных, кроме случаев, когда последние являлись тотемами . Во-вторых, рыба Алабуга не встречается в татарской мифологии, да мы и не знаем точно, как окунь именовался предками татар в X веке.

Алабуга - камень

Ссылаясь на В.Н.Татищева и П.Ф.Эрдмана, историк А.Х.Халиков подводил название "Алабуга" к подводному камню, который ещё в начале XIX в. был известен под названием "Бык" или "Большой бык" и создавал страшные быстрины, способные опрокидывать суда, плавающие по Каме. Этот камень был уничтожен в первой половине XIX в., так как мешал развитию Камского судоходства, а "Малый бык" и по сей день находится напротив д.Котловка. А.Х.Халиков писал: "Булгары, а затем и их потомки назвали это место Ала-буга. Бык - по-булгарски "буга" (бугай - по-южнотюркски). На древнетюркском boga - герой, богатырь. То есть это слово, соединенное с самим объектом (в данном случае с камнем-порогом), могло вызывать образы и быка, и богатыря, и злого змия (ещё одно значение буги), и даже колдуна-беса (по В.В.Радлову). У древних тюрок (в том числе, очевидно, и ранних булгар) слово "ала" обозначало "недобрые помыслы, козни, дурные свойства". В целом общее слово "Алабуга" могло обозначать злого быка, недоброго богатыря или злую змею. В таком качестве выступала и сама первопричина названия".

Кстати, о камне-быке, упоминает и автор "Казанской истории", приписывая местному "бесу" и лоцманские обязанности. В этом же сочинении упоминается и "змий велик, огнен", который вылетел из мечети. Если вспомнить, что драконы (Бараджи) и змеи (Джиланы, Зиланты) были покровителями - тотемами столичных и наиболее важных городов болгар, происхождение название города Алабуга от страшного, грозного змея-защитника будет небеспочвенной.

Правда, здесь есть одно "но". Сомнительно, что когда-либо местное болгаро-татарское население произносило название своего города как "Алабугу" или "Алабука". Письменные источники и историческая память народа донесли его до нас в произношении "Алабуга". Среди алтайских народов очень распространенными были двусоставные имена с использованием слова "буга": Кит-Буга, Те-лябуга, Букатимер, Акбуга, Арбуга, Исэнбуга и т.д. Среди таких имен в различных источниках, в том числе и русских летописях, часто встречается имя Алабуга (Албуга, Олбу-га и т.д.). Так, в русских источниках мы встречаем Олабугу по прозвищу Храбрый, командовавшего правым крылом "неврюевой рати" в 1252 г. или ордынского Олабугина посла. Если учитывать, что болгары часто давали названия своим городам и крепостям по имени основателя или наиболее известного правителя, то точка зрения, связывающая название города с личным именем выглядит весьма убедительной. И здесь имя Албуга можно перевести как "богатырь, стоящий или идущий впереди", а Алабуга - "страшный или грозный богатырь".

Встречается это имя и в "Джагфар тарихы". Судя по данному сочинению, Алабуга-бий был одним из самых влиятельных князей болгарского государства в конце IX - начале X вв. Будучи эсегельским бием из сабанского рода барын, Алабуга в 865 г. участвовал в поднятии на царский трон Габдуллы Шилки, отца известного по ибн-Фадлану царя Алмуша.

Далее Алабуга-бию приписываются совершенно фантастические деяния. "Довольные исходом дела (победой в войне 882 г.), Алмыш вернулся в Хорысдан, а Алабуга - в Болгар. Здесь бий спросил у Микаиля, на что лучше истратить его часть добычи, и по совету муллы построил из дерева караван-сарай в местечке Буляр. А в этом месте, находившемся на границе сразу трех областей Булгара - Болгарской, Бершудской и Эсегельской, - обычно съежались на переговоры их бии, поэтому оно и получило название Буляр или Биляр". Этот бий сыграл важную роль в приходе к власти и самого Алмуша в 895 г. Вот таким авторитетом для соплеменников был Алабуга бий, если верить "Джагфар тарихы".

А может - Гелон?

В краеведческой литературе XIX в. встречаются и другие названия города. Были и есть попытки связывать Елабугу с геродотовским Гелоном и летописным Бряговым (Бряхимовым). Ошибочность этих точек зрения, которые часто встречались в трудах местных краеведов ещё в конце XIX в. была научно обоснована известным русским археологом С.М.Шпилевским.

При всей своей заманчивости и привлекательности, Гелон никак не может быть прародителем Елабуги. Упомянутый Геродотом в связи с походом персидского царя Дария I на скифов в 512 г. до н.э., город Гелон связан с Поднепровьем, но никак не с Прикамьем, т.к. скифские кочевья никогда не доходили до Камы. А многолетние археологические исследования установили прямую связь между легендарным Гелоном и крупнейшим памятником эпохи раннего железа Днепро-Донецкого региона - Вельским городищем (Украина).

Загадочный город Брягов

Аналогичная ситуация складывается и с названием Брягов. Известные елабужские краеведы XIX - начала XX вв. писали свои труды ещё в то время, когда основные источники их информации - летописи - были слабо проработаны с научной точки зрения. Часто упоминающееся в этих письменных источниках "Брягова на Каме" они перенесли на Елабугу, точнее на Елабужское городище, где имелись остатки болгарского белокаменного сооружения. Сейчас в исторической науке нет никаких сомнений, что Брягов или Бряхимов - это Великий Болгар на Волге. Описывая события домонгольской эпохи, русские источники часто называют Внешний Болгар Бряговым (Бряхимовым), по имени царя Ибрагима. Эта традиция иногда просматривается и по более поздним периодам. "И бысть Казань стольный град вместо Брягова града Болгарского" - свидетельствует летописец XVI в. А ведь Алабуга, в отличие от Болгара, никогда не была столичным градом.

Какое же объяснение выбрать как единственно верное - неясно до сих пор, поэтому смело можете принимать почти все мифы о происхождении имени Елабуга, кроме совершенно безосновательных. Как бы то ни было, люди, жившие здесь много веков назад, через своих потомков сумели пронести название своего городища до сих дней - Алабуга (по-татарски) или Елабуга (по-русски).

Как бы там не было, экскурсия по городу у нашей группы началась с площади Памяти.
Площадь Памяти в Елабуге открыта по случаю 50-летия победы Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Здесь же в центре площади установлен мемориальный памятник горожанам, которые принимали участие в войне. Рядом с монументом установлены несколько бюстов, среди которых первым в ряду стоит бюст Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова, чьи детские годы прошли в Елабуге. Рядом с вечным огнем установлены бюсты участников войны - П.С.Сафронова, А.А.Гаврилова, Г.Г.Романова и П.И.Захарова. В стороне ближе к набережной установлены боевые пушки времён Великой Отечественной Войны.

Изображение

Изображение

С площади Памяти прекрасно виден памятник И.И.Шишкину

Изображение

Единственный в мире памятник в полный рост русскому живописцу И.И.Шишкину был установлен в Елабуге в 1991 году.

Бронзовый монумент стоит на природном возвышении, замыкая собой линию набережной реки Тоймы, вдоль которой расположены и отеческий дом художника и высящийся белой громадой Спасский собор - символ дореволюционной купеческой Елабуги. А стоящий вполоборота к ним на высоком постаменте художник словно смотрит в простирающиеся перед ним дали пойменных лугов, в те самые "дали", которые стали одним из ведущих мотивов его творчества.

Авторами монумента являются елабужские архитекторы С.Н.Куприянов, А.В.Степанов и московский скульптор Ю.Г.Орехов (Народный художник России, действительный член Российской Академии художеств).

Набережная реки Тоймы

Изображение

Шишкинские пруды

Изображение

Автор:  Botsman [ 25 янв 2014 11:49 ]

Первый музей на нашем маршруте - дом-музей И.И.Шишкина

Дом-музей И. И. Шишкина - единственный в стране музей, посвященный знаменитому пейзажисту. Посетители попадают в атмосферу русского купеческого быта XIX в., в которой прошли детские и юношеские годы Шишкина. Экспозиция музея состоит из двух отделов - мемориального и картинной галереи - и занимает два этажа. На втором этаже находится комната художника и его мастерская.

Изображение

Выдающийся русский художник, уникальный мастер русского пейзажа Иван Шишкин родился 26 (13) января 1832 года в городе Елабуге Вятской губернии в многочисленной небогатой купеческой семье. Величественная природа родного края, вековые леса, раскинувшиеся по берегам Камы, с детства были для него источником постоянного интереса. В доме родителей, где прошли детские и юношеские годы художника, находится ныне мемориальный Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина. Экспозиция музея расположена на первом и втором этажах двухэтажного каменного дома, находящегося на высоком берегу реки Тоймы.

Большая гостиная

Изображение

Изображение

Изображение

Большая гостиная занимает доминирующее положение в доме. Она обставлена мебелью красного дерева 30-40 годов XIX в. На стенах развешаны картины друзей художника: В.Рязанова, А.Гине, П.Верещагина, А.Киселева. Здесь встречались люди различных интересов и взглядов: купцы Стахеевы, промышленники Ушковы, художники И.Осокин, К.Гун, братья Верещагины, Е.Ознобишин, прославленная кавалерист-девица Н.А.Дурова.

Малая гостиная

В малой гостиной проводили досуг и коротали долгие зимние вечера домашние. Здесь читали книги и газеты, обсуждали городские и охотничьи новости, занимались рукоделием, играли в карты и шашки. Изящная мебель, затейливые безделушки, овальное зеркало, канделябры придают комнате уютный вид.

В убранстве комнаты музыкальные инструменты - фисгармония и гитара. Старший брат Николай хорошо играл, импровизировал и пел. Он был душой литературно-музыкальных вечеров в своем доме, на которые иногда съезжалось избранное городское общество.

Изображение

Изображение

Кабинет отца Шишкина

Отец художника, Иван Васильевич Шишкин, купец 2-й гильдии, торговал хлебом. Над письменным столом - его портрет, выполненный в 1862 году В.Верещагиным. Ниже - фотографии с изображением членов семьи: жены Дарьи Романовны, дочерей Александры, Анны, Екатерины и Ольги.

Иван Васильевич был человеком широкого круга интересов. Он несколько лет подряд избирался городским головой, разработал проект и на свои деньги провел деревянный водопровод. Отремонтировал древнюю булгарскую башню Чертова городища. Участвовал в раскопках открытого им Ананьинского могильника, за что был избран членом-корреспондентом Московского археологического общества. Ананьинский могильник изображен на картине сына, которая висит на стене в кабинете.

На письменном столе книга И.В. Шишкина "История города Елабуги" 1871 года с надписью на титульном листе: "На память добрым и благотворительным моим согражданам". Заметив увлечение сына искусством, Иван Васильевич поддержал его, стал выписывать книги по искусству, биографии знаменитых художников.

Изображение

Изображение

Столовая и буфетная

В столовой и буфетной всё беспрекословно подчинялось матери, Дарье Романовне. Трапезные хлопоты, подача блюд и чая целиком ложились на её плечи. Она же следила за соблюдением всех религиозных и семейных праздников. В буфетной: старинный буфет, рукомойник, медные самовары и другая кухонно-домашняя утварь. Посреди столовой стоит большой обеденный стол, за которым в будни собирались все члены семьи.

В углу икона Спаса. Справа - маленькая горка с рюмками. Небольшая лежанка из бело-синих изразцов. На стене часы с кукушкой и перепелом, привезенные с Макарьевской ярмарки. Послушать их "пение" под окна столовой приходило "чуть ли не полгорода". Из нижнего коридора ступеньки крутой узкой внутренней лестницы ведут на второй этаж, где находятся комнаты художника, его мастерская, картинная галерея.

Буфетная

Изображение

Изображение

Столовая

Изображение

Изображение

Вид на Шишкинские пруды из мансарды дома

Изображение

Во дворе дома-музея Шишкина

Изображение

Колокольня Спасского собора

Изображение

Спасский собор (1808-1816гг.) - крупный пятиглавый собор с высокой пятиярусной колокольней с двухэтажной пристройкой для духовного правления выстроен в стиле классицизма. В конце XVI века на этом месте существовала деревянная церковь. В 1684 г. была выстроена каменная церковь с приделом в честь чудотворной Казанской иконы Божией Матери. В 1780 г., когда Елабуга стала уездным городом, собор не вмещал всех желающих. Оттого в 1808 г. началось строительство нового собора за казённый счёт. В 1811 г. были освящены Казанско-Богородицкий и Михаило-Архангельский приделы собора, а в 1816 г. &ndash; главный соборный престол. Пятиярусная колокольня была возведена только в 1835 г.

Старый собор был разобран в 1820 г., а в 1877 г. на месте, где он стоял, была построена часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского, сохранившаяся и поныне. В 1855-1864 гг. собор был значительно перестроен, а приделы после перестройки освящены во имя Михаила Архангела и в честь чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". К 1864 г. трапезная храма была расширена к западу, а на месте прежней колокольни отстроена новая, соединенная с трапезной. Эта перестройка (последняя) осуществлялась на пожертвования прихожан. В этом же году был сооружён арзамаским мастером Коринским иконостас резной работы.

До настоящего времени внутренняя отделка сохранилась лишь фрагментарно: резные карнизы, пилястры с орнаментами коринфского и ионического ордера, , цветной пол из керамических узорных плиток; иконостасы в стиле рококо тонкой резной работы ныне утрачены. Среди особо чтимых икон Спасского собора следует назвать икону Нерукотворного образа Спасителя, обретённую в середине XVIII в.

Изображение

Изображение

Изображение

Часовня Александра Невского

Изображение

Часовня Александра Невского (1876-77 гг.). Построена на средства елабужского купца Ф.П.Гирбасова на месте бывшего Спасского собора. Представляет собой небольшую центрическую постройку со скошенными углами. Поднятая на подклет, часовня увенчана шатриком на световом барабане. Ризалиты широких граней подчёркивают пропорции здания. Кирпичные фасады в "русско-византийском стиле". Их венчают кокошники, лопастные архивольты, аркатурные филенки.

Дом купца Стахеева

Изображение

А дальше наш путь лежал к дому-музею кавалерист-девицы Н.Дуровой. Но об этом несколько позже.

Автор:  Лера [ 25 янв 2014 14:06 ]

Большое спасибо за рассказ,летом первый раз буду в Елабуге,очень интересно!

Автор:  Botsman [ 26 янв 2014 00:07 ]

Лера писал(а):
Большое спасибо за рассказ,летом первый раз буду в Елабуге,очень интересно!

Большое пожалуйста :)
Но это только начало. Программа в Елабуге очень насыщенная, так что следите за продолжением :)

Автор:  Botsman [ 26 янв 2014 09:50 ]

Но прежде чем перейти в другой музей я хотел бы завершить рассказ о И.И.Шишкине одним фото.

Иван Иванович Шишкин умер 21(8) марта 1898 года.

Смерть застала его за мольбертом с кистью в руках. "Он упал, как могучий дуб, пораженный молнией", - писал один из критиков, пользуясь любимым образом живописца.

Художник был похоронен в Петербурге. Вначале на Смоленском кладбище, а затем в 30-е годы XX века его прах перенесли в Некрополь Александро-Невской лавры.
Фотография могилы И.И.Шишкина в Александр-Невской Лавре

Изображение

После посещения дома-музея И.И.Шишкина мы отправились на Московскую улицу к музею-усадьбе Н.А.Дуровой.

Улица Московская

Изображение

А вод собственно и сама усадьба Н.А.Дуровой

Изображение

Герой Отечественной войны 1812 года, участница Смоленского и Бородинского сражений, ординарец фельдмаршала М.И.Кутузова, а позднее - талантливая писательница золотого века русской литературы, восхитившая своими "Записками" А.С.Пушкина и В.Г.Белинского, Надежда Андреевна Дурова провела в Елабуге более тридцати лет своей долгой, 82-летней жизни. Эта удивительная женщина, одна из самых колоритных и до сих пор загадочных фигур не только блестящей эпохи 1812 года, но и всего XIX века русской истории, жила в Елабуге с 1831 по 1866 годы и осталась в ней навечно. Почти чудом, если учесть перипетии века XX, в городе сохранился дом первой половины XIX века, в котором прошли последние годы её жизни.

В 1983 году, когда в Елабуге отмечалось 200-летие со дня её рождения, на доме, где жила Н.А.Дурова, установили мемориальную доску, была организована научно-практическая конференция, прошёл митинг, собравший представителей городской общественности, литераторов, историков и краеведов. На юбилей легендарной кавалерист-девицы в Елабугу приехали представители правительства и Министерства культуры Татарской АССР. Итогом праздничных мероприятий стало решение о создании музея в сохранившемся мемориальном доме.

10 августа 1987 года был издан приказ №192 Министерства культуры ТАССР "Об открытии музея истории города Елабуги и музея-усадьбы Н.А.Дуровой в Елабуге - филиалов Государственного объединённого музея ТАССР". С этого времени начались реставрационные работы по восстановлению мемориального дома. Они производились Татарской СНРПМ объединения "Росреставрация" под контролем Министерства культуры ТАССР. Авторами проектной документации стали начальник научного отдела И.С.Бикбулатов и ведущий архитектор В.В.Лунчев. Научная концепция, ТЭП и план комплектования для создания первой экспозиции были выполнены научным сотрудником Государственного объединённого музея ТАССР Л.П.Дмитриевой.

В январе 1989 года были выделены две штатные единицы научных сотрудников для контроля над ходом реставрационных работ, сбора архивных материалов и предметов музейного значения в фонд экспозиции будущего музея. Старшим научным сотрудником с правами заведования была назначена Ф.Х.Валитова, а младшим научным сотрудником - Н.Ю.Корнилова. К этому времени дом, в котором уже никто не жил, оказался в полном запустении, все надворные постройки были разрушены.

В 1990 году был создан Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и музей Н.А.Дуровой вошёл в его состав. С этого момента началась активная деятельность по завершению реставрации дома и созданию музейной экспозиции.

Благодаря плодотворной работе в ГАКО, в музее Пушкинского Дома в Петербурге, в фондах ГИМа, Государственного литературного музея, Государственного музея А.С.Пушкина в Москве были собраны копии, заказаны муляжи и новоделы, приобретены некоторые экспонаты и книги. Одновременно производился подворный обход в самой Елабуге, организовывались этнографические экспедиции по сёлам. В итоге, всё это позволило собрать необходимый для музея материал.

27 августа 1993 года, накануне празднования 210-летия со дня рождения Н.А.Дуровой, в рамках проходившего в эти дни городского праздника "Елабуга - город музеев", состоялось торжественное открытие Музея-усадьбы Н.А.Дуровой. Специально для этого были приглашены и впервые прибыли в Елабугу уланы под командованием генерала П.Ф.Космолинского, основоположника движения военно-исторической реконструкции в России. В тот же день состоялось открытие памятника - конной статуи кавалерист-девицы (работы московского скульптора Ф.Ф.Ляха) и надгробного памятника на её могиле на Троицком кладбище.

В следующем, 1994 году, открылась экспозиция в восстановленных надворных постройках музея: амбаре, сарае, каретнике и бане. И в том же году Музей-усадьбу посетил Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев.

Изображение

Изображение

В 1996 году прошла научно-практическая конференция "Н.А.Дурова (1783-1866) - феномен нравственного мира", посвящённая 160-летию издания "Записок кавалерист-девицы".

В 1997 году была благоустроена территории Троицкой площади: восстановлены ограждение бывшего Троицкого кладбища и арка входных ворот, перед которой установлена конная скульптура Н.А.Дуровой, ставшая объектом туристического показа. Здесь, на Троицкой площади, в 1997 году состоялось общегородское празднование, посвященное 185-летию Бородинского сражения.

В 2001 году, к 135-летию со дня смерти писательницы, прошёл региональный семинар "Литературное наследие Н.А.Дуровой".

В 2003 году, к 220-летию со дня её рождения, был организован большой военно-исторический праздник "Сабли остры, кони быстры". В его рамках прошли: научно-практическая конференция, бал-реконструкция эпохи императора Александра I, шествие и митинг у памятника Н.А.Дуровой, а также реконструкция военного сражения эпохи 1812 года с участием военно-исторических клубов, приехавших из Москвы, Электростали, Екатеринбурга и Казани.

В 2005 году был произведен капитальный ремонт музея и надворных построек, благоустроена территория усадьбы. В отреставрированных залах провели реэкспозицию. Обогащённый музейными предметами XIX века, новоделами военных костюмов и образцов оружия, вновь найденными архивными материалами, музей предстал перед посетителями в новом виде. Кроме того, в экспозиции появилась восковая фигура поручика Литовского уланского полка Александрова.

Изображение

В 2007 году была создана передвижная выставка "Гусарская баллада", посвященная 1000-летию Елабуги и 225-летию со дня рождения Н.А.Дуровой. А проведённый конкурс детского художественного творчества с тем же названием "Гусарская баллада" показал, что жизнь героической женщины интересна и юному поколению.

На юбилейные мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения Н.А.Дуровой, в Елабугу приехали из далекой Франции праправнучатые племянницы Елизавета Мужо, Анна Кребс и её дочери - Эмили Кребс и Дельфин Дюран. В эти дни был проведён круглый стол "Родословная Дуровых. Судьбы прямых потомков Н.А.Дуровой". Возле конной скульптуры прославленной кавалерист-девицы прошёл митинг с показательными выступлениями военно-исторических клубов. Елабужане и гости города смогли побывать на творческом вечере Ларисы Голубкиной, сыгравшей главную роль в фильме "Гусарская баллада&", посмотреть спектакль Сарапульского драмтеатра "Верная слову", посвящённый Н.А.Дуровой, и соревнования по конному спорту на приз "Кавалерист-девицы Н.А.Дуровой".

Всего в музее пять залов, посвященных тому или иному периоду жизни Надежды Андреевны. Каждый из пяти залов музея знакомит нас с эпохой, средой и окружением женщины удивительной и феноменальной, приподнимает завесу над тайнами её героической биографии, напоминает о жизни удивительной и загадочной.

Детские годы Дуровой

Первый зал рассказывает о детских и юношеских годах Нади Дуровой. Родилась она в 1783 году недалеко от города Херсона. Детские годы прошли в суровой обстановке армейской жизни. "Седло было моей первой колыбелью, лошадь, оружие и полковая музыка - первыми детскими игрушками и забавами", - вспоминала Надежда Андреевна.

В 1788 году семья Дуровых поселилась в г.Сарапуле. В зале создан условный интерьер дома дворянской семьи XIX века. В витринах расположены архивные документы, среди которых уникальные страницы из метрических книг за 1801 и 1803 годы с записями о замужестве Надежды и о крещении сына Ивана.

Изображение

Изображение

Изображение

Военная служба Надежды Андреевны

C детства мечтая о военной карьере, в 23-летнем возрасте Надежда Андреевна тайно уходит из родительского дома в армию. 10 лет находилась Дурова в русской армии, пройдя путь от рядового до штаб-ротмистра. Сам император Александр I за храбрую службу наградил её Георгиевским крестом и повелел именоваться по своему имени - Александром Александровым. В зале "Военная служба" находятся копии её военных мундиров, оружие, фрагмент панорамы Ф. Рубо "Бородинское сражение", участницей которого была Дурова.

Изображение

Изображение

Изображение

Литературная жизнь Н.А.Дуровой

Особый интерес представляет экспозиция, связанная с литературной деятельностью Н.А.Дуровой, с елабужским периодом её жизни. Здесь можно увидеть уникальную переписку Дуровой с Пушкиным, журнал "Современник" за 1836 год, где помещён отрывок из "Записок кавалерист-девицы" с предисловием А.С.Пушкина и отдельное издание этой книги за 1839 год.

В условный интерьер дома Дуровой в Елабуге включены: кабинет-горка, кресло-качалка, этажерка - мебель середины XIX века, и, как неотъемлемая часть её образа, курительная трубка. В последние годы жизни Надежда Андреевна занималась рукоделием, поэтому в экспозицию органично вписываются фрагменты вышивки бисером, шкатулка для рукоделия.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Бюст Н.А.Дуровой во дворе музея-усадьбы

Изображение

На этом наше посещение музея-усадьбы Н.А.Дуровой подошло к концу.

К моему великому сожалению, из-за обилия стекла в музее фотографий нормальных получилось очень мало. Прошу на меня за это сильно не обижаться.

А это памятник кавалерист-девице Н.А.Дуровой у мемориального Троицкого кладбища, на котором находится могила Н.А.Дуровой

Изображение

Дальше по программе, у нас было посещение мест связанных с последними днями жизни поэтессы Марины Ивановны Цветаевой, но об том в следующей части.

Автор:  Botsman [ 28 янв 2014 21:24 ]

Продолжу свой рассказ о посещении Елабуги во время круиза на т/х "Михаил Фрунзе". Сегодня речь пойдет о музее Марины Ивановны Цветаевой, точнее о елабужском периоде ее жизни.

Эта часть экскурсии началась с посещения мемориальной могилы М.И.Цветаевой на Петропавловском кладбище.

Изображение

Марина Ивановна захоронена в южной части Петропавловского кладбища. Осенью 1960 года Анастасия Ивановна Цветаева установила крест с надписью: "В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева". В 1970 году по решению Союза писателей была установлена гранитная плита.

Это место паломничества поклонников поэзии Марины Цветаевой. Здесь побывали поэты Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, участники традиционных Международных Цветаевских чтений, которые проходят в Елабуге каждые два года.

Ежегодно 31 августа на могилу Поэта возлагаются цветы, а собравшиеся почитатели ее таланта читают стихотворения Марины Цветаевой и стихи, посвященные ее памяти.

Могила М.И.Цветаевой

Изображение

Изображение

"Идешь на меня похожий
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала - тоже!
Прохожий, остановись!"
(М.И.Цветаева)

Изображение

После посещения мемориальной могилы, мы поехали в музейный комплекс Марины Ивановны.

Покровская церковь

Изображение

В 1990 году с благословения Патриарха Всея Руси Алексия Второго в церкви Покрова Божией Матери г.Елабуги Владыка Казанский и Татарстанский Анастасий отпел рабу Божию Марину.

Каждый год 31 августа, в День Памяти Поэта, настоятель этой церкви отец Сергий служит панихиду по Марине Цветаевой.

Покровская церковь была построена в 1808-1815 годах. В 1822-1853 годах настоятелем храма был протоиерей П.Н.Кулыгинский - известный краевед, автор многих статей по истории Елабуги. Особо чтимой считалась икона Трех Святителей, по легенде подаренная местным жителям Иваном Грозным.

Площадь Марины Цветаевой

Изображение

В год 110-летия со дня рождения Марины Цветаевой в Елабуге состоялось открытие уникальной Мемориальной площади с бронзовым бюстом Марины Цветаевой на высоком гранитном постаменте.

"Это не памятник смерти, а памятник бессмертия и покаяния за то зло, которое люди причиняли ей вольно или невольно", - сказала лично знавшая М.И.Цветаеву Л.Б.Либединская, выразив чувства собравшихся гостей.

Мэр Елабуги И.Р.Гафуров в своем выступлении заметил: "Символично то, что скульптура Цветаевой, венчающая новую площадь, изготовлена на родине Марины Ивановны - в Москве, а установлена на древней елабужской земле".

На открытии присутствовали заместитель премьер-министра РТ З.Р.Валеева, внучатая племянница Марины Цветаевой О.А.Трухачёва, российские и зарубежные гости.

Дом памяти М.И.Цветаевой

Изображение

Изображение

По распределению горсовета Марина Ивановна с сыном получили комнату в доме Бродельщиковых по адресу: ул. Ворошилова, дом 10 (ныне улица Малая Покровская, дом 20).

В Доме Памяти достоверно восстановлена обстановка августа 1941 года. Вещи семьи Бродельщиковых: сундук, швейная машинка, настенное зеркало, посуда.

Здесь царит атмосфера незримого присутствия Марины Ивановны, как будто она вышла ненадолго и сейчас вернется. На не распакованных чемоданах - ее берет, на диване - вязаный плед. Застывшее время оставило Марину Цветаеву ЖИТЬ в Елабуге. Здесь каждый может почувствовать "вечные сумерки и вечные колокола".

<span style="font-size:10.5pt;">Главная ценность &mdash; записная книжечка Марины Ивановны, которую вынули из кармана её фартука после трагедии&hellip;</span>

Войдем в сени этого дома. Сразу в глаза бросается вот такое панно на левой стене.

Изображение

31 августа 1941 года Антонина Ивановна Бродельщикова, хозяйка дома, пришла с воскресника и обнаружила в сенях погибшую Марину Ивановну Цветаеву.

"Я первая в тот день пришла. Дверь в избу заперта. Я достала ключ на всегдашнем месте, открываю - и сразу в глаза мне бросился стул - валяется в сенцах. Потом только подняла глаза, смотрю - она..."
(Из воспоминаний А.И.Бродельщиковой)

Сени, в отличие от дома, восстановленные, расширенные для удобства туристов, высота сеней та же, что и при Бродельщиковых - 2 м.

Сохранилась та самая роковая балка, в которую были вбиты самокованные гвозди.

Место гибели Поэта выделено композицией: кованая роза в деревянной рамке.

Посмотрим витрины в соседней комнате

Благословение об отпевании Марины Цветаевой, юбилейная монета (Австралия) выпущенная в 2006 году, письмо Анастасии Ивановны Цветаевой о первом заочном отпевании в 1949 году Рабы Божией Марины в Новосибирской области.

Изображение

Тот самый гвоздь и стихотворение Евгения Евтушенко

Изображение

Евгений Евтушенко

Елабужский гвоздь
Марине Цветаевой

Помнишь, гераневая Елабуга,
Ту, городскую, что вечность назад
Долго курила, курила, - как плакала -
Твой разъедающий самосад.

Бога просила молитвенно, ранено
Чтобы ей дали белье постирать...
Вы мне позволите, Марина Ивановна,
Там, где Вы жили, чуть-чуть постоять.

Бабка открыла калитку зыбучую:
"Пытка под старость - незнамо за что.
Ходют и ходют - ну прямо замучили.
Дом бы продать, да не купит никто.

Помню - была она строгая, крупная.
Не подходила ей стирка белья.
Не получалось у ней с самокрутками.
Я их крутила. Веревку - не я!"

Сирые сени. Слепые. Те самые,
где оказалась пенька хороша,
где напослед леденяющею Камою
губы смочить привелось из ковша.

Гвоздь, а не крюк.
Он граненый, увесистый -
для хомутов, для рыбацких снастей.
Слишком здесь низко,
чтоб взять и повеситься.
Вот удавиться - оно попростей.

Ну а старуха, что выжила впроголодь,
мне говорит, словно важный я гость:
"Как мне с гвоздем-то?
Все смотрят и трогают.
Может, возьмете себе этот гвоздь?"

Бабушка, я вас прошу как о милости, -
только не спрашивайте опять:
"А отчего она самоубилась-то?
Вы ведь ученый. Вам легче понять"

Бабушка, страшно мне в сенцах и комнате.
Мне бы поплакать на вашем плече.
Есть лишь убийства на свете, запомните.
Самоубийств не бывает вообще!

Сын Марины Ивановны Цветаевой - Георгий Эфрон (Мур)

Изображение

Выписка из дневника Георгия Эфрона

31/VIII-1941 - 5/IX - 1941
За эти 5 дней произошли события, потрясшие и перевернувшие всю мою жизнь. 31 августа мать покончила с собой - повесилась. Узнал я это, придя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее "освободить";. И кончила с собой. Оставила 3 письма: мне, Асееву и эвакуированным. Вечером пришел милиционер и доктор, забрали эти письма и отвезли тело. На следующий день я пошел в милицию (к вечеру) и с большим трудом забрал письма, кроме одного (к эвакуированным), с которого мне дали копию. Милиция не хотела мне отдавать письма, кроме тех, копий. "Причина самоубийства должна оставаться у нас". Но я все-таки настоял на своем. В тот же день был в больнице, взял свидетельство о смерти, разрешение на похороны (в загсе). М.И.была в полном здоровии к моменту самоубийства. Через день мать похоронили. Долго ждали лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета на кладбище.

Рядом свидетельство о смерти. Причина смерти - Асфиксия при задушении.

Изображение

Письмо Георгия Эфрона к Елизавете Яковлевне Эфрон, написанное 11.09.1941 г.

Дорогая Лиля!

Я думаю, что до Вас уже дошла весть о самоубийстве М.И., последовавшем 31го числа в Елабуге. Причина самоубийства - очень тяжелое нервное состояние, безвыходность положения - невозможность работать по специальности; кроме того, М.И. очень тяжело переносила условия жизни в Елабуге - грязь, уродство, глупость. 31го числа она повесилась. Она многократно мне говорила о своем намерении покончить с собой, как о лучшем решении, которое она смогла бы принять. Я ее вполне понимаю и оправдываю. Действительно, где она пишет мне в предсмертном письме: "дальше было бы хуже2". Дальше для нее был бы суррогат жизни, "влачение своего существования". Она похоронена на Елабужском кладбище.
Мур.

Те самые, три предсмертных письма Марины Ивановны.

Изображение

Письмо Асееву.

Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы!
Умоляю взять Мура к себе в Чистополь, просто взять его в сыновья и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына - заслуживает. А меня - простите. Не вынесла.
МИ
Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете - увезите с собой. Не бросайте!

Предсмертное письмо сыну

Изображение

Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить.
Передай папе и Але - если увидишь - что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик.

Письмо к эвакуированным

Дорогие товарищи!
Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н.Н.Асееву. Пароходы - страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом - сложить и довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адр.Асеева на конверте. Не похороните живой! Хорошенько проверьте.

Кухня-столовая - задняя часть избы

На кухне восстановлена обстановка дома Бродельщиковых августа 1941 года: печка по рисунку внука хозяев - Павла Степановича Волкова, в шкафу и печи посуда, которой пользовалась М.Цветаева с сыном.

На кухне Марина Ивановна и Георгий завтракали и ужинали. Обедать ходили в ближайшую столовую.
"... Но она не очень бедствовала, не из-за голода это? ... Нет-нет! Летом сорок первого года голода ещё никто не знал. Да и запасы у неё с собой кои-какие были".
"Вот придёт сюда, в кухню, ко мне вечером: Пришла, - говорит, - посмотреть на вас..."

(из воспоминаний А.И.Бродельщиковой)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

СПАЛЬНЯ И ЗАЛ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ИЗБЫ)
В доме воссоздана обстановка августа 1941 год. Ценность дома в том, что он не разбирался (были разобраны, а затем восстановлены только дощатая перегородка и печка-подтопок). Передняя часть дома поделена на две неравные части: меньшая - спальня и большая - зал. Спальню Бродельщиковы отдали Марине Ивановне и её сыну Георгию.

По свидетельству хозяйки Георгий спал на кровати, Марина Ивановна на кушетке (диванчике). Самый ценный экспонат - записная книжечка, принадлежавшая М. Цветаевой (она находится в спальне на комоде под стеклянным колпаком). В зале мебель того времени - 30-40 годов, особенно можно выделить зеркало в проёме окон и швейную машинку "Зингер" они принадлежали Бродельщиковым.
"Ну, я очень мало могу сказать, ну, жила она десять дней... Привела их сюда управдом, много их было, а она вот как посмотрела, так сразу остановилась здесь.
Ну, она такая печальная, знаете, по фотографиям совсем не похожая Такой, вид у неё был... одета неважно была, длинное какое-то пальто и платье также, фартук вот с таким карманом большим, так в нём и умерла она. Сандалии большие. Вообще крупная она такая была. Мужские черты лица, в плечах широкая, грудь плоская Ну, между прочим, так она хорошая была"

(из воспоминания А.И.Бродельщиковой)

Хозяйская часть

Изображение

Изображение

Изображение

Здесь жила Марина Ивановна с Георгием

Изображение

Изображение

Изображение

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА
Записная книжечка Марины Цветаевой

Судьба этой книжечки очень интересна. В 80-е годы Белле Ахмадулиной хороший знакомый привез из Елабуги подарок - записную книжечку в тёмно-красном переплёте с золотистыми лилиями.

Георгий Штейман рассказал, что в Елабуге, на дороге к Петропавловскому кладбищу к нему подошла женщина и спросила: "Это вы - из Ленинграда, к Цветаевой?" Она рассказала ему, что ее дядя был раньше столяром ив 1941 году делал гроб "для одной известной женщины, которая покончила с собой". Её положили в гроб прямо в переднике, в котором она умерла, и из кармана которого торчал блокнот. Столяр взял блокнот себе. Перед смертью он попросил племянницу отдать этот блокнот "кому следует". Так блокнот попал к Белле Ахмадуллиной, через некоторое время передавшей эту книжечку Льву Абрамовичу Мнухину - знатоку творчества и собирателю архива о Марине Цветаевой.

В 2004 году в Елабуге велась подготовительная работа по созданию Дома Памяти М.И.Цветаевой, именно тогда Лев Абрамович передал Елабужскому государственному музею-заповеднику ЦВЕТАЕВСКУЮ ЗАПИСНУЮ КНИЖЕЧКУ, которая теперь находится в экспозиции музея.

Выйдем на улицу. С одной стороны в доме чувствуется до сих пор дух деревенского дома, а с другой... Низкий потолок как будто давит. Не смотря на обилие светлых тонов в убранстве, оставаться там надолго почему-то не очень хочется. Кто-то говорит о черной ауре на борту т/х "Александр Суворов", так вот там у меня не было такого состояния как в этом доме. И уже дома, разбирая фотографии из круиза, я никак не мог понять одного, если Марина Ивановна так беспокоилась о своем сыне, так переживала, чтобы он продолжал учиться, почему же она тогда так поступила? В записке она пишет, что очень больна, а сын в дневнике пишет, что была абсолютно здорова. Все-таки загадок в этой смерти много больше, чем ответов.

А теперь посмотрим на портомойню.

Изображение

29 октября 2009 года Мемориальный комплекс М.И.Цветаевой пополнился еще одним музеем под названием "Портомойня", расположенным рядом с Домом Памяти Марины Цветаевой. Это памятник архитектуры первой половины XIX века, сооружение, служившее елабужанам в качестве прачечной. Внутри ее располагались желоба по которым текла чистейшая артезианская вода для полоскания и стирки белья. Здесь также брали воду жители ближайшей округи, среди которых в августе 1941 года могла быть и Марина Цветаева.

В перспективе планируется создание рябиновой аллеи и сквера, которые станут гармоничным завершением Мемориального комплекса.

Изображение

А совсем рядом с площадью М.И.Цветаевой виднеется бывший пивоваренный завод купца Стахеева

Изображение

К сожалению, в настоящее время завод не работает.

На этом на сегодня пока все. В следующей части я расскажу о музее уездной медицины имени Бехтерева.

Автор:  Botsman [ 29 янв 2014 20:59 ]

Продолжу рассказ о посещении города Елабуги. Следующим объектом нашей программы был музей уездной медицины имени В.М.Бехтерева.

Изображение

Музей уездной медицины имени В.М.Бехтерева был открыт 29 июня 2007 года. Музей расположен в одном из корпусов земской больницы, построенной в 1881 году купцом А.Барановым. Здание является памятником архитектуры местного значения. Экспозиция музея рассказывает о становлении земской медицины в России на примере Елабужского уезда.

Памятник академику Владимиру Михайловичу Бехтереву у здания музея.

Изображение

Этот памятник был установлен в честь его 150-ти летия 2 февраля 2007 года по распоряжению мэра города Елабуги на средства ОАО "Татнефть" и ОАО "Алабуга Соте".

Авторы проекта:

Скульпторы: А.Головачев, В.Демченко (г.Москва)
Архитектор С.Н.Кудряшов (г.Елабуга)

Пройдем теперь в сам музей. На входе нас встречают сотрудники музея в одежде сестер милосердия

Изображение

Первые зачатки народной медицины кроются в глубокой древности и вызываются инстинктивными попытками самосохранения. Первый лекарь был современником первого человека. По мере накопления наблюдений и опыта постепенно расширяется и развивается область народного врачевания. Познавая природу, человек изучал себя. В качестве лекарств люди использовали средства растительного, животного и минерального происхождения.

Первобытные целители предполагали сверхъестественные истоки болезни, объясняя нездоровье воздействием злых духов. Лечение состояло из заклинаний, заговоров, песнопений. Народная медицина объединила в себе магические ритуалы и траволечение. В музее создан интерьер дома бабушки-знахарки, в котором рассказывается о народных методах лечения.

Интерьеры изб русского и татарского знахарей

Изображение

Изображение

Изображение

История Елабужской медицины складывается с конца XVIII века. В 1792 г. была открыта первая врачебная управа. В это время действовала особая система помощи бедным - Приказы общественного призрения, которые содержали больницы и дома для неизлечимо больных. Первая больница в Елабуге была открыта в 1827 г. Она размещалась "в деревянном одноэтажном доме, принадлежавшем градскому обществу. Всё помещение состояло из двух палат для инвалидов и лиц гражданского ведомства и одной арестантской".

В 1863 г. градской голова купец 1-й гильдии Н.И.Ушков на личные средства построил новую больницу, во дворе которой был поставлен и флигель для врача: "...Живя на одном дворе, каждый врач будет навещать своих больных не раз или два в сутки, а пять или десять раз".

В 1867 г. в Елабужском уезде вводится земское самоуправление. Основной структурной единицей земской медицины стал врачебный участок. Первоначально действовала разъездная система. Врач делал более 200 выездов в год, иногда затрачивая на выезд сутки. В обязанности уездного врача входило также обучение оспопрививателей, руководство занятиями фельдшеров и наблюдение за их работой, борьба с эпидемиями, содействие ветеринарной службе.

Кабинет земского врача

Изображение

Изображение

Изображение

Земская медицина добивалась меньшей сменяемости врачей, улучшения их материального положения. Оклад земского врача составлял 1300 рублей в год. Каждые два года врач имел прибавку к жалованью в 200 рублей. С целью повышения уровня знаний врачебного и фельдшерского персонала, земство предоставляло им право пользования научными командировками с выплатой пособия. Уже с 1874 г. в Елабужском земстве действует уездный врачебный совет.

Палата в земской больнице

Изображение

Меценатская деятельность елабужских купцов позволяла проводить реконструкции и ремонты здания больницы, приобретать медицинские принадлежности и инструментарий, использовать новейшие методы лечения, нанимать дополнительный штат врачей.

В 1890 г. потомственный почетный гражданин города С.Ф.Гирбасов предоставил елабужскому земству двухэтажный дом под лечебницу для душевнобольных. Клиника содержалась на средства губернского земства и принимала на лечение больных с трёх уездов.

Палата для душевнобольных

Изображение

Предположительно первая аптека была открыта в Елабуге в 1827 году вместе с больницей. В 1863 году в здании Елабужской городской больницы была организована земская аптека с небольшой лабораторией. Крестьяне Елабужского уезда, земские служащие и бедные горожане получали лекарства бесплатно. В 1896 г. аптека выделяется из земской больницы. В 1910 г. земская аптека помещалась в здании управы и состояла из 4-х комнат, лаборатории, которая находилась в подвальном помещении, травяной и кладовой. Персонал аптеки состоял из провизора, пяти помощников, двух учеников. В городе существовала и частная аптека Ватеркамфа, располагалась она на ул. Казанской в двухэтажном каменном здании.

Интерьеры аптеки

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Довольно интересно сравнить эту аптеку с аптекой доктора Вира в Старой Сарепте

В 1857 г. в селе Сарали Елабужского уезда в семье станового пристава родился великий учёный, знаменитый врач-психиатр, невролог, психолог, организатор Психоневрологического института и Института мозга человека Владимир Михайлович Бехтерев. По окончании Вятской гимназии в 1873 году он поступил в Императорскую медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге. Будучи студентом 4-го курса Владимир Бехтерев выбрал специальность - нервные и душевные болезни. В возрасте 24-х лет он защитил диссертацию на степень доктора медицины.

В 1885 г. В.М.Бехтерев приступил к работе в Казанском университете, где создал первую в России (вторую в мире) лабораторию экспериментальной психологии. В этот период он обогатил науку открытиями в области анатомии и физиологии головного и спинного мозга. Его деятельность получила высокую оценку учёных: "Знают прекрасно анатомию мозга только двое: Бог и Бехтерев", - говорил немецкий профессор Ф.Копш. В 1893 году, вернувшись в Петербург, Бехтерев возглавляет клинику душевных и нервных болезней Военно-медицинской академии. Активно занимается общественной и научной деятельностью. Удостоен звания заслуженного деятеля науки.

Интерьер кабинета В.М.Бехтерева

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В одном из залов Музея представлена экспозиция, рассказывающая о развитии медицины в ХХ столетии. В начале века Елабужский уезд имел 559 селений с общим количеством населения 248 410 человек. В городе проживало около 9 000 человек. Штат городской больницы: 3 врача, 8 средних медработников. После революции в город приезжают врачи от Наркомздрава. В Елабуге открываются новые лечебные учреждения, а также двухгодичная школа медсестёр, в настоящее время это Елабужское медицинское училище. В зале созданы интерьеры операционной и детского отделения. Представлены уникальные экспонаты: личные вещи медработников, интереснейшие фотоматериалы, изобретения елабужских врачей, инструментарий, специализированная одежда, медицинские препараты, книги.

Изображение

Изображение

Вот такой это музей уездной медицины. После него, наш автобус сделал довольно продолжительную остановку на Хлебной площади, для того чтобы туристы могли приобрести местные сувениры, в частности чак-чак. Но я не стал заходить в салон, куда нас усиленно отправляла экскурсовод. В соседнем магазине, можно было купить все то же самое, но значительно дешевле.

Дальнейший рассказ об остановке на Хлебной площади и о посещении Елабужского (Чертова) городища, в следующей части.

Автор:  Botsman [ 31 янв 2014 21:54 ]

К сожалению, время неумолимо - подошла очередь последней, пятой, части рассказа о посещении города Елабуги. Осталось рассказать о посещении Елабужского (Чертова) городища.

Но прежде чем отправиться туда, мы сделали остановку на Хлебной площади.

Естественно, мое внимание, в первую очередь, привлек памятник Ленину.

Изображение

Как нам поведала экскурсовод, этот памятник Ленину имеет свою историю. Дело в том, что он должен был отправиться на Кубу в дар, кажется, к 100-летию со дня рождения Ленина. Но кубинцы отказались от этого дара. Причина отказа - памятник слишком мал, по сравнению с любовью и признательностью кубинского народа Владимиру Ильичу Ленину. Позднее (в 1980 г), этот памятник оказался в Елабуге на площади имени самого Ленина, которая в 2011 году вновь обрела свое историческое название - Хлебная. Автор памятника - скульптор А.П.Кибальников.

Ну а после фотосессии памятника Ленину, я немного прогулялся по окрестным улочкам. В частности немного прошел по Казанской улице. Там мне попались очень интересные домишки.

Изображение

Изображение

Мемориальные доски на фасаде рассказывают об истории этого дома.

"Дом
этот пожертвован
Уездному и Женскому училищам
Елабужским
Потомственным и Почетным
Гражданином
первой гильдии купцом
Капитоном Яковлевичем УШКОВЫМ
8-го сентября 1860 гг"

"Объект культурного наследия республиканского значения
КОМПЛЕКС ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ПРОГИМНАЗИИ:
ГЛАВНЫЙ ДОМ С ДОМОВОЙ ЦЕРКОВЬЮ
I половина XIX в
Арихитектор С.В.Бечко-Друзин
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ"


Сейчас там располагается Елабужский краеведческий центр.

Дом рядом

Изображение

"Объект культурного наследия республиканского значения
ДОМ И ТОРГОВАЯ ЛАВКА
КУПЦА НИКОЛАЕВА 1860-е гг.

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ"


Рядом с этим домом располагается Музей истории города и Музей-театр

Изображение

Взгляд на улицу Гассара. Детский сад "Дюймовочка"

Изображение

Изображение

Ворота детского сада

Изображение

Как я уже говорил, время неумолимо, и настал срок отправляться в сторону Чертова городища. Но тут случилось одно небольшое происшествие. Когда почти все туристы уже разместились в автобусе, к трем туристам из нашей группы подошел местный мальчик лет 8-10 в слезах. Он сказал, что потерял свою маму. Наши туристы сначала попытались его успокоить, а потом одна из туристок, вызвалась отвести этого мальца домой, благо дом его был совсем рядом. Экскурсовод уже торопила с отправлением, некоторые туристы начали возмущаться "Почему так долго стоим? Почему кого-то ждем? Семеро одного не ждут, поехали". Но Марина (моя соседка за столом в ресторане) все равно повела пацана домой. Она даже готова была остаться в городе, чтобы потом на такси вернуться прямо на теплоход. Но как-бы там не было, малец был доставлен домой, а Марина в самый последний момент, успела прибежать к автобусу. После окончания экскурсии, на теплоходе я нашел нашу Людмилу Ивановну (директора круиза), рассказал ей об этом маленьком происшествии и попросил как-то отметить этих небезразличных пассажиров. Людмила Ивановна попросила выяснить номера кают этих пассажиров, и в последний день, перед прибытием в Нижний Новгород перед всеми собравшимися она поблагодарила Марину и тех кто ей помогал, за такой поступок.

А нас уже ждет Чертово городище.

Памятник хану Ибрагиму

Изображение

Елабужское (Чертово) городище - древнейший памятник истории, восстановленный Елабужскими гражданами при содействии купца И.В.Шишкина в 1867 году.

Помимо это, Елабужское городище - уникальный памятник археологии и истории федерального значения.

Территория городища - 4,1 га. Использовалось, как поселение в эпоху раннего железа (VII-V вв до нашей эры), раннего средневековья (V-VII вв нашей эры). В конце Х века здесь была построена военная крепость болгар. Археологические и архитектурные исследования определили здание как остатки крепости-мечети, построенной здесь не позднее XII столетия. Выступающий угол одной из четырех полубашен направлен точно в сторону Мекки.

Изображение

Изображение

Каменная башня Елабужского городища, так называемое "Чертово городище", - памятник булгарской культуры Х-XIV вв. Находится на высоком мысе у устья реки Тоймы. Руинированные остатки булгарской крепости-мечети, расположенные тут же, относят к XI в., не позднее. Военная крепость, названная булгарами Ала-буга (пегий, серый, злой + бык, змей, богатырь), возникла на месте бывшего укреплённого поселения угров. Археологические раскопки свидетельствуют, что здесь было поселение и в ананьинском (I тыс. до н.э.), пьяноборском (кон. I тыс. до н.э.) исторических периодах.

В булгарский период площадь крепости увеличилась почти вдвое (до 34000 кв.м.приблизительно такой же была площадь ранней Казани). Это был опорный пункт болгар в восточном Предкамье. Издревле здесь находилась летне-зимняя переправа через Каму. В булгарский период она становится составной частью торгово-караванной дороги из центральных районов Волжской Булгарии в Среднее и Верхнее Прикамье и далее до Ледовитого океана.

В XII в. на месте святилища прежних жителей этого края была сооружена белокаменная мечеть подквадратной формы (21 х 21 м.) с восемью башнями и полубашнями, конструктивно похожая на соборные мечети в Биляре- Болгаре (IX-XХ вв.) и Болгаре (ХIII-XIV вв.) и имеющая самые близкие аналоги в мечетях-крепостях в Сусе (Тунис) и Багдаде. В настоящее время останки этой мечети-замка являются единственным частично сохранившимся болгарским наземным сооружением домонгольской эпохи.

В 1614-1616 гг. на месте Елабужского городища был основан мужской Троицкий монастырь, упразднённый в 1764 г. В это же время образовалась монастырская слобода, впоследствии - село Подмонастырка, сохранившее свой первоначальный уклад и архитектуру.

Наугольная башня Елабужского городища по строению своему каменный пустотелый цилиндр с металлической кровлей в виде низкого купола. Высота 7,1 метра, диаметр внутреннего пространства 5,7 метра. Толщина стены уменьшается от 2 метров у подошвы до 0,7 метра в верхней половине, отчего нижняя половина архитектурного объёма получает коническую форму.

Первоначальная кладка из неотёсанных камней на известковом растворе с алебастром сохранилась только с северной стороны. В 1844 г. башня рухнула. Остался стоять лишь небольшой северный участок с арочным дверным проёмом и окном над ним. В 1867 г. по инициативе елабужского главы, купца II гильдии И. В. Шишкина рухнувшая башня была восстановлена на старом фундаменте и покрыта железом. Именно тогда появились четыре прямоугольных окна в верхней половине башни.

В 2007 г. башню вновь привели в порядок: поменяли кровлю, почистили и провели её консервацию. Так же в этом же году отстроили руинированные останки крепости на фундаменте, восстановленном в 90-е годы прошлого века. Для придания колорита в 2007 г. были отстроены входные ворота, частокол, проложены пешеходные дорожки вдоль склона, установлены скамейки.

Данный памятник находится под опекой ЮНЕСКО.

Изображение

А нам настала пора прощаться с городом Елабугой. Программа пребывания в городе получилась весьма насыщенной. Но все равно осталось желание еще раз побывать там, чтобы побродить по его улочкам, зайти в музеи, которые не охвачены стандартным туристским маршрутом.

Вечером, туристы в очередной раз собрались на "Мафию", которая по традиции закончилась глубоко за полночь, с перерывом на шоу-программу "Интуиция". Надо признаться, что программа выдалась весьма занимательная. Если первых двух-трех персонажей туристы отгадали довольно легко, дальше произошла заминка. Почему то за персонажа, который "продолжает род людской" почти все посчитали Адика Буздыханова, а оказалось, что это была Фотина Никольская, которая много раньше исполняла в театре роль молодой свахи Кабато в спектакле "Ханума". Как она потом призналась, очень меня боялась, что я ее сразу расшифрую.

Поэтому, я не могу не вставить свой рассказ видео этого замечательного спектакля в постановке БДТ

Серия 1



Серия 2



Так прошел еще один день на борту нашего теплохода "Михаил Фрунзе". Завтра нас ждет Казань.

Автор:  Botsman [ 01 фев 2014 10:59 ]

И вот наш теплоход снова на Волге. Восьмой день круиза, предпоследний день на борту. По программе круиза сегодня у нас стоянка в Казани. Туристам предложено на выбор несколько дополнительных экскурсий: в Свияжск и в Раифский монастырь. Признаться, лично для меня это была еще одна дилемма. Очень хотелось побывать и там и там. В самом городе мне уже доводилось бывать и в командировке и в прошлом году во время круиза на т/х "Александр Суворов". В конце-концов я сделал выбор в пользу города Свияжска. И нисколечко об этом не пожалел.

Ровно в 9 часов утра наш теплоход ошвартовался у причала речного вокзала в Казани. По сравнению с прошлым годом, на причале появились заборчики а-ля МСРВ. Это последствия Универсиады. Также один досмотровый пункт, представляющий из себя палатку. Но ни рамки металлоискателя, ни сотрудника службы охраны там не было. "Заходите, люди добрые, берите кто что хочет".

Мы же погрузились в комфортабельный, но несколько "убитый" автобус и отправились в город-град Свияжск.

Первая остановка - у речного вокзала Свияжска

Изображение

Иван Грозный со своим войском несколько раз пытался взять Казань и положить конец ханскому правлению, но для длительной осады необходимо было иметь форпост рядом с городом.

В 1550 году, возвращаясь из очередного неудачного похода на Казань, Иван Грозный остановился около высокого холма, который с одной стороны омывала река Свияга, а с другой стороны - река Щука. Это место, окруженное болотами, показалось царю подходящим для основания крепости.

Для ее строительства из под Углича были доставлены на плотах по Волге готовые пронумерованные детали. 75 тысяч рабочих трудились над сооружением деревянных стен и 18-ти башен и через 4 недели в мае 1551 года крепость была построена.

До наших дней сохранилась деревянная Троицкая церковь, которая была срублена в Угличе вместе с крепостными стенами и возведена за один день, это единственное сохранившееся деревянное строение того времени на острове.

По своей площади возведенный кремль был больше, чем обороняемая территория кремлей Новгорода, Пскова и даже Москвы. Первоначально крепость назвали Иван-градом, но это название не прижилось и остановились на имени Свияжск.

В 1719 году город стал центром Свияжской провинции, входившей в Казанскую губернию, в 1781 году он становится уездным городом, а с 1932 года получает статус села.

В годы Советской власти в Свияжске произошло немало трагических событий. В этот период пострадало большинство храмов острова, а многие служители церкви и "прислужники буржуазии были расстреляны.

После установления Советской власти на территории бывшей Российской империи Свияжск переживает тяжелые времена. "Религия опиум для народа" - вот основной лозунг большевиков в религиозной сфере. Именно в этот период пострадали многие культовые сооружения, православные храмы, мечети, священнослужители. Свияжск также не избежал этой участи. Большевики проводили кощунственные мероприятия на священной земле Острова-града. Особенно ярко эти мероприятия проявились в открытии памятника - Иуде Искариоту. Открывал столь "яркий" памятник известный революционер Лев Троцкий. Для большевиков Иуда был первым революционером, бунтарем, а для простого народа человеком, предавшим Иисуса Христа.

С 1928 года в Успенском монастыре Свияжска размещалась детская трудовая коммуна, ставшая в 1936 году исправительной колонией, а с 1953 по 1994 год на территории Успенского монастыря находилась психиатрическая больница.

К 1940-м годам Свияжск представлял собой печальное зрелище. Ограбленные и взорванные храмы, оказавшиеся в долгом печальном сне забытья. Остров-град был похож на потерянный город-призрак, имевший ранее чудесную и удивительную историю с прекрасными памятниками культуры.

Строительство Куйбышевского водохранилища привело к тому, что город оказался на острове.

В начале XXI века началось возрождение острова. В 2008 году была построена дамба, соединившая Свияжск с левым берегом реки Свияга. С 2010 года в соответствии с программой "Возрождение", проводилась реставрация исторических памятников и строительство новых объектов культуры, обновление инфраструктуры и жилого фонда жителей острова.

В мае 2011 года дамба была рассечена каналом, через который построен мост и Свияжск снова стал островом.

По сей момент на острове идет строительные работы.

Здание городской гимназии

Изображение

Организованной группой поднимаемся по развороченной дороге к Храму Святых Константина и Елены

Изображение

В 1551 году по личному распоряжению Ивана Грозного была построена деревянная церковь равноапостольных Константина и Елены. Церковь являлась приходским храмом острова-града Свияжска (упоминается в 1568 году в "Писцовых книгах" города Свияжска и его уезда в числе девяти приходских церквей, построенных из дерева).

Первым настоятелем церкви Константина и Елены стал отец Герман - основатель свияжского мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы. В 1564-м первосвященник острова-града был рукоположен в сан архиепископа Казанского и Свияжского и отбыл на кафедру в Казань. Позже Герман был канонизирован.

В конце XVII века на месте деревянного храма была возведена каменная трехпрестольная приходская церковь во имя святых равноапостольных Константина и Елены вместе с отдельно стоящей колокольней. Центральный престол был освящен в честь святых равноапостольных царей Константина и его матери Елены, северный - в честь святого Леонтия Ростовского, южный - святого Андрея Критского.

Храм разделял верхнюю часть Свияжска - крепость и нижнюю - посад, где жили мещане и ремесленники.

В начале XVIII века храм и колокольня были объединены трапезной частью.

В конце XIX - начале XX века в храме появляются приделы в честь Владимирской иконы Божией Матери и великомученика Георгия Победоносца.

В 1939 году иереем Анатолием Романовским в церкви был отслужен последний молебен, и церковь была закрыта. В это время храм имел только два престола - главный в честь Владимирской иконы Божией Матери и святых царей Константина и Елены, второй - во имя великомученика Георгия Победоносца.

Храм использовался в 80-90-е годы для музейных экспозиций, так как здание было отдано филиалу Государственного музея ТАССР. 3 июня 1993 года в храме вновь зазвучало слово Божие. Для служб был возобновлен престол в честь равноапостольных царей Константина и Елены. В 1994 году при храме была зарегистрирована община.

Во время расчистки территории, прилегающей к храму, в 1994 году были обнаружены с северной стороны 2 массовых захоронения. Останки были перезахоронены в общую братскую могилу, отмеченную поклонным крестом.

В настоящее время является действующим приходским храмом.

Чтимые святыни храма:
Свияжская икона Божией Матери;
икона преподобного Сергия Радонежского;
икона святителя Германа Казанского (с частицей мощей святого).

Вид на реку с высокого холма и городские улочки

Изображение

Изображение

Изображение

Храм Святых Константина и Елены

Изображение

Совсем скоро здесь будет булыжная дорога

Изображение

Напротив Храма находится "дом с историей"

Изображение

История у дома такова, что в начале XX века в этом доме останавливался Наркомвоенмор Лев Троцкий.

Но, когда я посмотрел на этот дом с другой стороны, мне на ум почему-то пришли совершенно другая картинка

"Не Севере диком,
Стоит одиноко
На голой вершине сосна"


Почему Север, причем тут Север? Даже мне не совсем понятно, но почему то навеяло именно эту строфу. А вообще, этот дом скорее напоминает знаменитое "Ласточкино гнездо" в Крыму. Он также прилепился на высоком берегу, вот только не хватает для полноты картинки резкого обрыва.

Изображение

Улица Московская. На ней тоже идет реконструкция полным ходом. Обратите внимание на каменную кладку на фото

Изображение

Эти камни не новодел и не стилизация под старину, это самая настоящая старина.

Вид на улицу Московскую. Белый двухэтажный дом - это бывшая Богадельня

Изображение

Здание построено в конце XIX века свияжским купцом второй гильдии В.Ф.Каменевым для уездной богадельни (по другим данным, здесь располагалась городская гостиница). Он был известен своей благотворительной деятельностью, в 1861-1867 годах избирался городским головой. Купец содержал богадельню до 1912 года, после его смерти здание досталось городу.

Бывшая Богадельня представляет собой памятник жилой архитектуры, выполненный в классических традициях с элементами модерна и богатой пластикой главного фасада. Комплекс зданий состоял из двух прямоугольных объёмов. В первом, главном объёме, находилась сама Богадельня. Во втором, выстроенной вдоль южной границы домовладения, в глубине участка размещались служебно-хозяйственные помещения.

Кирпичное здание было вытянуто вдоль улицы Московской своим симметричным трёхчастным семиоконным фасадом, выполненном в стиле эклектики. Нижний этаж по высоте меньше,чем верхний, и отделён от него активно проработанной тягой. Лучковые окна украшены каменными наличниками и ступенчатым сандриком лучковой формы (сандрик - небольшой карниз или фронтончик над дверью или окном).

К востоку от здания были установлены каменные двустворчатые ворота с калиткой. Лучковая перемычка двустворчатых ворот и арочная перемычка калитки опираются на прямоугольные кирпичные столбы, декорированные со стороны уличного фасада широкими рустованными пилястрами. Полотна ворот и калитки были утрачены, но сохранились металлические подставы ворот, скоба для засова. Левее от ворот ещё в середине XIX века построен небольшой деревянный одноэтажный жилой дом в классическом стиле.

Великая Октябрьская социалистическая революция внесла свои коррективы, и здание было национализировано. До 1924 года монастырским странноприимным домом. Затем на некоторое время (до 60-х годов XX века) здание было отдано под школу-интернат для слепых детей.</span>

С 1968 года по 1987 год здание находилось в ведении Татарской специальной научно-реставрационной производственной мастерской.

С 1987 года до настоящего времени бывшая Богадельня оставалась в составе Музея изобразительных искусств Республики Татарстан и использовалось, как служебное жильё для сотрудников Свияжского филиала музея.

На основании архивных документов, исторических фотографий и натурных исследований специалисты-реставраторы провели анализ этапов строительства Богадельни. Их исследования дали представление об историческом облике здания, подлинности отдельных объёмов, прояснили, какие элементы памятника подлежат реставрации или реконструкции. Сохранилось и само здание Богадельни с воротами и хозяйственной постройкой в южной части. Деревянный дом слева от ворот был полностью утрачен.

Вход в Богадельню расположен в кирпичном двухэтажном пристрое, акцентирован деревянным крыльцом с односкатным навесом. На главном фасаде под центральным окном второго этажа видны следы заложенного проёма. Специалисты предположили,что вместо окна здесь была дверь на балкон. Его следы тоже видны в тягах под окнами имелись пазы. Окна первого и второго этажей - деревянные.

А мы тем временем пришли на Рождественскую площадь. Казалось бы площадь, как площадь. Однако, если встать в середине площади и начать говорить, то оратору не понадобится никакой микрофон - звук сам по себе усиливается. А если отойти хотя бы на два-три шага в сторону, то усиления звука не происходит. За счет чего достигается такой эффект - не понятно.

Изображение

Пользуясь этим эффектом, на Рождественской площади выступал с пламенной речью Лев Троцкий, на этой площади дважды пытались надругаться над мощами Святого Германа Казанского Чудотворца. И оба раза, сделать это помешали силы природы: гром и молния среди ясного дня. Как это не парадоксально, но оба раза это останавливало погромщиков.

Постоим на Рождественской площади и осмотримся.

Памятник погибшим во время Великой Отечественной войны

Изображение

Дом купца Ф.Т.Каменева, сейчас там располагается гостиница

Изображение

Построен в конце XIX века для купца Ф.Т.Каменева - крупного торговца бакалейными, промышленными товарами, хлебобулочными изделиями, владевшего несколькими небольшими заводами в Свияжске, грузовыми и пассажирскими пароходами. На первом этаже здания размещались пекарня и магазин, второй был жилым. В советское время здание частично использовалось под жилье.

Здание двухэтажное, полукаменное, главным фасадом обращено к площади; со стороны ул.Троицкой сохранилась часть каменной ограды и двухарочных ворот. Стены первого этажа прорезаны прямоугольными, с лучковым завершением окнами (10 - по главному фасаду, 4 - с южного фасада к ул.Троицкой), северный фасад первого этажа - глухой, в обрамлении наличников в виде валика по периметру окон, с подоконными полочками. С главного фасада на первом этаже расположены три входа в дом.

Второй этаж был деревянным, обшит тесом, окна прямоугольные (12 по основному фасаду). Над главным входом был балкон (утрачен).

Наличники окон, подзоры карниза, стилизованные пилястры, карниз большого выноса &mdash; все это украшено богатой барочной и пропильной резьбой.

Памятник жилой архитектуры, важный элемент в застройке площади, выполненный в классицистических традициях с использованием элементов русского деревянного зодчества.

Здание гимназии и берега

Изображение

Поклонные кресты на месте разрушенных храмов

Изображение

Изображение

Ленивый торжок

Изображение

Основная задача этого комплекса - воспроизведение атмосферы средневекового Свияжска с его повседневной жизнью.

Посетители смогут стать свидетелями и участниками рыцарских сражений и поединков. Благодаря клубу военно-исторической реконструкции "Сулица", они познакомятся с вооружением: доспехами, костюмами и оружием самых разных эпох и регионов, получат навыки владения стрелковым оружием.

Изображение

А это еще один памятник событиям гражданской войны

Изображение

Изображение

В августе 1918 года восставшие чехи разогнали Казанский Совдеп. Известие о том, что в Казанском банке (где ещё с 1914 года был, ввиду военного положения, сосредоточен золотой запас России) хозяйничают белочехи, повергло Москву в шок. Именно обладание этим золотом открывало путь к власти партии Ленина. Под Казань срочно направляется большевик №2 после Ленина - Лев Троцкий. Для взятия Казани он прибыл в Свияжск. В этом городе и окрестных деревнях спешно провели мобилизацию взрослого населения в Красную Армию. Но так как созданное таким образом войско оказалось непригодным, то взятие Казани закончилось для Троцкого неудачей.

После этого под Свияжском Троцкий ввёл первые заградительные отряды, позже успешно использованные Сталиным. Тогда же наркомвоенмор осуществил первую децимацию расстрел каждого десятого бойца вместе с командирами. В ночь на 29 августа 1918 года вновь не удалась попытка отобрать у белочехов Казань. Разъярённый Троцкий приказал расстрелять командующих. В три приёма расстреляли 41 человека. Несчастных хоронили монахи на монастырском кладбище Успенского монастыря.

Продолжение следует...

Автор:  Botsman [ 02 фев 2014 10:52 ]

Продолжение...

От Рождественской площади наша группа отправилась к Ионно-Предтеченскому монастырю.

Свияжск был великим центром не только мужского, но и женского монашества. К рубежу XIX-XX веков свияжский Иоанно-Предтеченский был вторым по величине женским монастырём Казанской епархии. К 1900 году в нём подвизалось до 400 насельниц.

Точная дата основания Иоанно-Предтеченской обители сокрыта от нас: пожар 1795 года истребил все её старинные документы, в которых можно было бы найти ответ. Предположительно, первая женская община при приходской Рождественской церкви Свияжска, близ главной площади, возникла в конце XVI века. Название Иоанно-Предтеченской утвердилось за ней, вероятно, не с самого начала, а после постройки одноименного храма (в камне он возведен только в начале XVIII века). Монастырь в XVIII веке был практически безземельным и очень бедным, но совсем не маленьким - в нем подвизалось до 100 насельниц. Просто почти все они были крестьянского происхождения, и потому никаких богатых пожертвований в обитель не поступало. Все кельи и ограда были деревянными, что и погубило монастырь в 1795 году: тогда в неожиданно начавшемся пожаре Свияжска сгорело около 140 домов обывателей, а Иоанно-Предтеченская обитель выгорела полностью.

При возрождении обитель была перенесена на новое место, где она находится и поныне. С 1795 года для нее началась совершенно новая эпоха. И это была эпоха расцвета.

Дело в том, что буквально в сотне метров от женской обители находился древнейший в краю Троице-Сергиев мужской монастырь (приписанный к Троице-Сергиевой лавре), основанный одновременно с градом Свияжском, в мае 1551 года. Он был богат и владел несколькими десятками верст лесов, лугов и пашен вдоль правобережья Волги - с известными селами, деревнями и починками: в том числе - Верхним Услоном, Печищами, Морквашами.

В начале XVII века в нем несколько лет настоятельствовал знаменитый Авраамий Палицын, будущий келарь Троице-Сергиевой лавры, автор знаменитого "Сказания о Смутном времени Московского государства". Вообще, Троицкий монастырь был хорошо известен как в Казанской епархии, так и за ее пределами. Но он, как мы уже говорили, был приписным, а все приписные монастыри упразднялись по реформе 1764 года. И вот, "мать всех обителей Земли Казанской" была обращена в простую приходскую церковь...

Так продолжалось 30 лет - пока сгоревший Иоанно-Предтеченский монастырь не перенесли на место упраздненного Троицкого. Два монастыря слились, и все добротные древние здания бывшей мужской обители положили начало великолепному ансамблю перенесенной женской. А щедрые пожертвования сделали эту "новую-старую" обитель одной из самых процветающих в епархии на протяжении целого века: примерно с 1820-х годов и до революции в 1917-м. Пожар словно пробудил состоятельных людей от какой-то духовной спячки: многие вдруг поняли, насколько их помощь нужна погорельцам. И по промыслу Божьему, щедрый поток пожертвований не прекращался, а только рос - даже тогда, когда пожар уже забылся.

Масштабное строительство, начиная с 20-х годов XIX века привело к возникновению целого городка добротных двухэтажных корпусов - самых крупных из всех домов, что сохранились сейчас на острове Свияжск (кроме Большого корпуса в Успенском монастыре). Целиком кирпичные, либо кирпично-деревянные, в стиле провинциального классицизма, они стоят и поныне.

Обитель постоянно расширяла свою территорию - параллельно росту числа монахинь и послушниц, и к концу XIX века заняла площадь около 2,5 гектаров, что примерно вдвое больше площади бывшего Троице-Сергиева монастыря. Древние храмы остались в восточной части комплекса, а хозяйственные и жилые помещения в основном разрослись к западу и юго-западу от них. В плане монастырь стал напоминать корабль, обращенный носом на запад почти вплотную упершийся в хозяйственный двор соседнего Успенского монастыря. А южный "борт" корабля навис над крутым обрывом над рекой Свиягой. Именно со стороны Свияги ансамбль обители выглядит особенно живописно.

Одна из главных церквей монастыря Собор Богоматерь Всех Скорбящих Радость очень хорошо виден с площади.

Изображение

Сооружен на территории Иоанно-Предтеченского монастыря в 1898-1906 годах по проекту казанского епархиального архитектора Ф.Н.Малиновского. Высота храма без креста - 15 сажен, длина - 18 и ширина - 12,5 сажен (1 сажень = 2,13 метра). Благодаря выгодному положению доминирует над окружающей застройкой.

Имеется два придела: пророчицы Анны и преподобного Серафима. В 1914 году собор был расписан внутри: работы производились на средства московского фабриканта С.С.Мечникова. Внешний облик храма со времени постройки практически не изменился - имеет крестово-купольную композицию, своды поддерживаются четырьмя столбами. Собор увенчан массивным световым барабаном под сферическим куполом с крестом.

Входы в собор (западный, северный, южный) выделены порталами с арочными проемами. Главный вход имеет справа и слева от входного портала многооконный пристрой, по бокам которого имеются притворы-кельи. В углах подкупольных полусферических объемов размещены декоративные башенки, перекрытые куполами с крестами. Окна арочные, различных размеров с наличниками из архивольтов различных профилей. Стены украшены полукруглыми пилястрами, нишками, тягами, карнизами и фризами на разных уровнях. Двери, лестницы, парапеты и кресты выполнены из кованого металла.

Настенная масляная живопись в интерьере утрачена практически полностью. До наших дней дошел только один ряд пятиярусного иконостаса.

Пятиглавый крестово-купольный собор Богоматери Всех Скорбящих Радости выполнен в русско-византийском стиле и близок по своей архитектуре к Кронштадскому собору в Санкт-Петербурге. Определенную декоративность храму придает сочетание красного цвета кирпича и белой известковой промазки. Сегодня собор является главной доминантой в юго-восточной части острова.

В 1911 году собор был расписан, но по технической ошибке художника уже через 3 года понадобилось обновление. Краску должны были наносить на холст, а затем приклеивать к стенам. В 1914 году вместо холста использовали обычный линолеум.

Изображение

Ансамбль Иоанно-Предтечинского монастыря

Изображение

На переднем плане Часовня во имя царственных страстотерпцев

Часовня в честь царственных страстотерпцев была освящена в 2004 году. Вход в часовню украшен иконой царской семьи. Еще до освещения часовни стали обновляться фрески. В советское время здесь располагалась коптильня, и потому все стены были покрыты копотью.</span>

После возобновления молитвенной жизни на стенах часовни стали проявляться сквозь копоть образы Серафима Саровского и Сергия Радонежского в полный рост, а над ними - Курская Коренная икона Божьей Матери. Кроме этого, местные жители утверждают, что там мироточит одна из икон.

Троицкая церковь Иоанно-Предтеченского монастыря

Изображение

На острове Свияжск с XVI века сохранился уникальный и единственный памятник деревянного зодчества Поволжья - Троицкая церковь.

Троицкая церковь - это всё, что осталось от средневекового деревянного острова-града. Об уникальности храма свидетельствует и сама история этого памятника.

Храм первоначально относился к Троице-Сергиевскому монастырю, который был основан в 1551 году на острове Свияжске по указу Ивана Грозного. Строительство монастыря и церкви финансировалось не только из царской казны, но и подмосковным Троице-Сергиевским монастырём, к нему и был приписан строящийся монастырь.

Была легендарная история о том, что, ещё задолго до закладки первого камня на Острове-граде, сам Сергий Радонежский, особо почитаемый православными христианами святой, благословил этот остров для христианского города. В четыре недели был выстроен недалеко от Казани город Свияжск. О строительстве города Иван VI "почал мыслити" ещё в 1550 году. Он выбрал "то место в Свияжском устие на Круглой горе за двадцать верст от Казани", где "стройно и пригоже быт в городу".

Храм был построен в честь высадки передового отряда русских войск у подножия Круглой горы 17 мая 1551 года, чтобы "тесноту бы учинити казанской земле". Строительный материал деревянной церкви был срублен в углических лесах и доставлен на судах к устью Свияги. Храм основал князь Серебряный. По легенде в Троицкой церкви молился сам царь Иван Грозный перед последним походом на Казань в 1552 году, а так же его воеводы и герои Казанского похода.

На протяжении нескольких столетий храм перестраивался, что серьёзно изменило его облик. Первоначально церковь была выстроена в распространённом для древней Руси клетском типе, как и большинство русских средневековых деревянных церквей. Главные искажения храма произошли в XVIII-XIX веках. Такие изменения были вызваны заботой о сохранении памятника церковного зодчества. До нас дошёл сильно перестроенный храм. Который больше выглядит не как памятник средневекового зодчества, а как церковь XVIII века.

Сергиевский храм

Изображение

Первая каменная постройка в монастыре - Сергиевская церковь XVII века - была возведена псковскими зодчими, работавшими на строительстве "русской Казани". Это предельно простой кубовидный храм, выстроенный из белого камня и увенчанный непропорционально маленькой главкой.

В 1551 году неподалеку от Троицкой была возведена из дерева Сергиевская церковь. Место для церкви было выбрано в центре монастырской территории, между стоявшей у ворот Троицкой церковью и крепостной стеной.

Сергиевский храм построен одновременно с собором Рождества Богородицы и освящен 17 июня 1551 года соборным протопопом Афанасием Антоновым.

В 1604 году при Борисе Годунове в Свияжске вместо деревянного храма псковскими мастерами возводится двухэтажный каменный, который был переименован в Церковь Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца и был вновь освящен 7 октября 1604 года, о чем свидетельствует древняя надпись на стене храма: "В лета 7113 году сентября в 25 день поставлен и освящен бысть сей храм во имя преп. отца нашего игумена Сергия, Чудотворца Радонежского...".

Сергиевский храм являет собой образец архитектуры русских столпообразных храмов XVI-начала XVII веков. Он сложен из белого тесаного камня разной величины. Церковь была устроена на втором этаже трапезной монастыря. Нижний этаж служил складом для монастырского хозяйства, а еще раньше тут, по преданию, располагались кельи, и жили монахи.

После Иоанно-Предтеченского монастыря мы отправились к другому монастырю - Свято-Успенскому Богородицкому.

Изображение

Богородице-Успенский монастырь был основан в 1555 году архимандритом Германом (Садыревым-Полевым), потомком смоленских князей, постриженником Иосифо-Волоколамского монастыря и духовным другом первого архиепископа Казанского Гурия. После смерти святителя Гурия в 1564 году архимандрит Герман стал вторым архиепископом Казанским.

Обитель стала главным миссионерским центром Казанской епархии и оставалась таковой на протяжении XVI-XVIII веков. Есть сведения, что типография для печати Священного Писания и богослужебных книг появилась в монастыре ещё при св. Германе - раньше, чем типография Ивана Фёдорова в Москве. Свияжск стал местом крещения сотен, а затем и тысяч представителей местного населения: татар, чуваш, марийцев, мордвы. Отсюда христианство начало своё распространение в Поволжье... В середине XVIII века именно при Успенском монастыре размещается знаменитая Новокрещенская Контора, формально закрытая в 1764 году.

В XVI-XVIII века монастырь был богатейшим в Среднем Поволжье и входил в число 20 самых богатых в России. В его землях накануне реформы 1764 года числилось 7200 мужских крестьянских душ - столько же, сколько во всех остальных монастырях Казанской епархии, вместе взятых.

По монастырской реформе 1764 года, обитель была возведна в I класс - высший для монастырей Российской империи. До 1809 года это был единственный первоклассный монастырь в Казанской епархии.

Если для историков, изучающих монастырское землевладение России и хозяйственную деятельность русских обителей, Свияжский Успенский монастырь - в первую очередь, один из двух десятков вотчинников-гигантов в масштабах целой страны, то для искусствоведов он - уникальное для Среднего Поволжья сосредоточение памятников архитектуры и живописи не только общероссийского значения, но и мирового масштаба. И в том, и в другом качестве он "выходит за местные рамки" и является достоянием русской истории и мировой культуры в целом.

Среди наиболее знаменитых настоятелей Успенского монастыря были: игумен Авраамий (Палицын) (1594-1598), впоследствии знаменитый деятель Смутного времени, церковный писатель; архимандрит Димитрий (Сеченов) (1738-1742), впоследствии - митрополит Новгородский, венчавший на царство императрицу Екатерину II; архимандрит Платон (Любарский) (1787-1787), впоследствии епископ Астраханский, известный историк и краевед; епископ Амвросий (Гудко) (1917-1918), бывший викарий Вятской епархии, расстрелянный красноармейцами 27 июля 1918 года без суда и следствия, один из первых новомучеников Казанского края, канонизирован в 1999 году.

Мощи святителя Германа - главная святыня монастыря, были вскрыты в 1923 году, как и многие мощи русских святых в этот период, с целью антирелигиозной пропаганды. По преданию, сразу после вскрытия мощей на острове начался смерч, заставивший присутствовавших в ужасе разбежаться. Вскоре после осквернения святых мощей монастырь пришел в запустение и был закрыт. В разные годы здесь размещались: тюрьма ОГПУ-НКВД, входившая в состав Поволжского отделения ГУЛАГа; леспромхоз; психиатрическая лечебница-колония закрытого типа для неизлечимо душевнобольных. В 1987 году образован Свияжский филиал (отдел) Государственного музея изобразительных искусств РТ. По мере восстановления монастырских комплексов, к 2006 году вся деятельность филиала сведена, в основном, к экскурсионному обслуживанию туристов двумя экскурсоводами.

Изображение

Изображение

Изображение

До конца 17 века постройки монастыря оставались деревянными, но развернулся новый этап - этап каменного строительства. Монастырь окружает себя стеной, кладеной в основном не слишком хорошо, но местами вполне пристойно. Общая длина каменной монастырской ограды - 1037 метров.

Более скромные и суровые Святые ворота, чем здесь, трудно себе вообразить. Полагают, что эта тяга к "тяжкой фортификации" связана с недавним восстанием Степана Разина, потрепавшим, в частности, Макарьевский монастырь.

Над Святыми воротами некогда стояла деревянная Борисоглебская церковь, в начале 18-го столетия ее разобрали и заменили на каменную, посвященную Вознесению. В 1880-х годах церковь ремонтировалась, перекрывалась кровля у церкви и над Вратами, обветшавшее крыльцо с южной стороны было устроено заново. В 1910 году был произведен внутренний ремонт. Но в 30-х годах ХХ века церковь разрушили, сохранились только старинные фотографии.

Центральный и самый большой храм монастыря - Успенский собор - начали строить в память о покорении Казани в 1556 году и освятили 12 сентября 1560, о чем гласит каменная надпись. Считается, что над ним трудилась артель знаменитого Постника Яковлева. Сам мастер наверняка тут бывал, но вряд ли все 4 года контролировал процесс лично: ему надо было возводить и стены нового Казанского Кремля, и главный памятник покорению Казани - храм Василия Блаженного. За главного оставался мастер Иван Ширяй. В исконном варианте у них получился чисто псковский собор, поскольку мастера, которым Иван Грозный доверил каменное обустройство вновь покоренного края, были из Пскова.

Изображение

У свияжского храма в Пскове есть полный прототип - храм Николая Чудотворца с Устья 15-го века. Но впоследствии храм не раз переделывали, и в результате сегодня он выглядит каким-то даже игривым, в стиле барокко, а вовсе даже не суровым псковичом.

Внутри собора около 1800 квадратных метров фресок, аналогии которым не прослеживаются ни в одной живописной школе Руси. Фрески выполнены, вероятно, тоже в 16-м веке, вскоре после постройки. Только здесь можно увидеть Бога, отдыхающего на кушетке после сотворения мира, и св.Христофора не с собачьей, а с лошадиной головой (кое-где еще такие фрески были, но в 18-м столетии их везде уничтожили). Говорят, что среди персонажей фрески "Великий всход" - прижизненные портреты Ивана Грозного и архиепископа Гурия. К сожалению, фреска располагается в алтаре, и рядовой посетитель ее не видит.

Изображение

Рядом с Успенским храмом стоит огромная колокольня, принадлежащая другому храму - трапезной Никольской церкви (1555-1556). Храм и колокольню ставила та же псковская артель. Вероятно, храм был тогда же и расписан, но эти фрески не сохранились, а вот лик Николы Можайского снаружи - уцелел. Таким образом, храм посвящен не Николаю Угоднику, а грозному Николаю Можайскому с мечем.

Изображение

Наверху, еще во времена Ивана Грозного, были установлены башенные часы "государева данья". Из нижнего яруса колокольни к берегу Щучьего озера вел потайной подземный ход, предназначенный для снабжения водой - в случае осады свияжской крепости. Позднее из кирпича надстроили еще два яруса колокольни. В настоящее время высота колокольни Никольской церкви составляет 43 метра. Это самое высокое сооружение Свияжска.

Искусствоведы называют храмовый комплекс свияжского монастыря "белокаменным чудом", но на самом деле гораздо большее чудо в том, что Успенский собор и Никольская церковь просто уцелели.

Изображение

Монастырское училище находится в юго-западной части территории Успенского монастыря, за Никольской церковью, оно построено на рубеже XVII -XVIII веков в период обновления и благоустройства обители. Здание использовалось под хозяйственные нужды, одно время в летние месяцы в нем жили настоятели монастыря.

Примерно с середины XVIII века из-за ветхости здание долго пустовало. В конце XIX века оно было отремонтировано и отдано под монастырскую школу. В клировой ведомости монастыря за 1910 год говорится о том, что церковно-приходская школа при монастыре называлась во имя святителя Германа, была открыта в 1899 году. В ней на тот период обучались 22 мальчика. Площадь здания училища составляет 18 х 13 метров.

Отреставрированное здание Монастырского училища приспособлено под монастырские кельи. Сюда проведены отопление, освещение, водоснабжение и канализация.

С 1997 года в здании Монастырского училища на втором этаже жила братия из семи человек, располагалась первая трапезная. Именно со здания училища того времени и начинается "новейшая история" Успенского монастыря.

После реставрации в здании разместится приёмная наместника, предусмотрено административное помещение. И здесь снова будут кельи.

Изображение

При входе в мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы справа находится Братский корпус. В процветающем ранее монастыре там жили монахи. Корпус представлял из себя пристроенные друг к другу три здания в два этажа, а в восточной части к нему примыкала церковь святителей Германа Казанского и Митрофана Воронежского. Массивный корпус является самым крупномасштабным зданием городской застройки Свияжска и ансамбля Богородице-Успенского монастыря. За свою историю корпус потерпел 7 реконструкций, существенно изменивших первоначальный вид строения.

В 30-ых годах прошлого века здание было приспособлено под одну из тюрем ГУЛАГа, а в период с 40-ых по 90-ые - под психиатрическую больницу.

В 1993 году психиатрическая лечебница прекратила своё существование, а в 1997 году была возобновлена деятельность Богородице-Успенского Монастыря.

Усилиями монашеской братии с трудом удавалось поддерживать в удовлетворительном состоянии лишь западную часть корпуса, в котором разместились часть братских келий и столярная мастерская.

На момент начала реставрации здание не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии. Большая часть несущих наружных стен здания имела глубокие трещины и отслоения, крыша была разрушена.

Братский корпус посещали высшие иерархи Казанской епархии во главе с архимандритом. Все понимали, что со временем корпус станет местом пребывания священников, монахов, участников церковных хоров со всей России.

Двух- и трёхэтажные части корпуса обрели крышу, были восстановлены стены, потолки и перекрытия всех внутренних помещений. Восстановили два камина - теперь они будут работать на газовом топливе. Освещение в самом здании и вне его сделано под старину с использованием современных технологий и материалов.

Некоторые захоронения на территории монастыря

Изображение

Рядом я монастырем расположен музей истории Свияжска

Изображение

Изображение

Закладка фундамента первого здания состоялась в мае 1838-го, а в октябре 1838 г. все четыре здания комплекса казенных сооружений были закончены. Перестройки производились в 1883 и 1903 годах.

В главном двухэтажном корпусе (фасадом на ул.Успенскую) разместились присутственные места и казначейство. В двухэтажном корпусе в глубине двора - тюремный замок (помещения для арестантов). В одноэтажных корпусах справа и слева - караульные помещения, квартира смотрителя, хозслужбы. До 1930-х годов в главном здании располагались отделы городского управления, в тюремном замке - женское отделение уездной тюрьмы. Позднее весь комплекс был передан школе-интернату №1.

Ансамбль зданий образует каре из двух- и одноэтажных, строгих по архитектуре объемов, обращенных своими главными фасадами во двор. Весь комплекс построен по типовым разработкам для казенных общественных сооружений. Здание присутственных мест декорировано более нарядно, чем остальные постройки.

Памятник гражданской архитектуры, все строения которого выдержаны в традициях раннего классицизма.

И еще один памятник, мимо которого пройти было не возможно

Изображение

У стен Свияжского Богородице - Успенского мужского монастыря, где обнаружены массовые захоронения, появилась мемориальная зона, на территории которой установлен памятник всем расстрелянным, замученным, умершим от истощения и болезней. Духовное возрождение невозможно без покаяния...

Автором памятника по результатам проведённого творческого конкурса стал Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, известный скульптор-монументалист Махмут Маталитович Гасимов. .

Памятник жертвам политических репрессий представляет собой вертикальный каменный обелиск высотой 2,6 метров в сочетании с бронзовым рельефом, переходящим в круглую скульптуру в виде птицы, устремлённой вверх. По образному замыслу автора композиция олицетворяет обломок драматической и трагической отечественной истории XX столетия.

Данный памятник - послание и напоминание грядущим поколениям.

Открытие памятника состоялось 30 октября 2011 года.

Залив реки Свияга

Изображение

Последний взгляд на Успенский монастырь

Изображение

А нашей группе пора уезжать. Время на остове пролетело незаметно. Но я всю дорогу не мог отделаться от ощущения, что все то, что происходит на Острове-граде больше всего напоминает большую "Потемкинскую деревню&" или "пряничный домик". Куча средств выделена на приведение Острова в порядок. Они освоены, работы проведены, но что-то во всем этом приторное, слащавое и не совсем натуральное и не очень живое. Ленивый торжок, конный двор - все это направлено только на одно: выбить как можно больше денег из приезжающих на остров туристов. Это даже отчасти напомнило Верхние Мандроги на Свири, где тоже все заточено на извлечение из туристов прибыли.

И вот мы снова на речном вокзале Казани. У трапа теплохода нас встречает улыбающаяся Людмила Ивановна со своим коронным вопросом "Вам понравилась экскурсия?". Конечно понравилась!!! Но... рядом с ней тут же нарисовалась пара пожилых людей которые пытались ей втолковать, что они не могут ждать до вечера. Я долго недоумевал о чем же тут идет речь?. Оказалось, это туристы с теплоход "Федор Шаляпин", который должен быть в Казани в районе обеда, но из-за тумана (вынужденная стоянка на якоре) задерживается с прибытием в Казань. Людмила Ивановна из самых лучших побуждений связалась с бортом "Шаляпина", все выяснила и передала им информацию, потому что на речном вокзале нет ни службы информации, не делается каких-либо объявлений и люди оказались просто брошенными. Они прибыли на причал на свой теплоход к означенному времени, теплохода на причале нет: то ли он уже ушел в рейс, то ли его нет и не будет. Людмила Ивановна предоставила им эту информацию и как всегда оказалась крайней - все претензии достались ей. Вот так посмотришь на все это и лишний раз подумаешь, а стоит ли помогать людям? Пришлось прийти на выручку Людмиле Ивановне. Одна моя фраза на некоторое время охолодила пыл этих туристов "Теплоход стоял в тумане из-за ограниченной видимости. Правила запрещают пассажирским судам двигаться в тумане. Или вам одной "Булгарии" было мало?". Может быть это было с моей стороны несколько бестактно и резко, но зато действенно.

А нас уже пригласили на обед. После обеда я не стал никуда уходить, а просто погулял по речному вокзалу.

Осень полностью вступила в свои права. Рядом с вокзалом находятся яблони, усыпанные наливными яблоками

Изображение

Долго изгалялся пытаясь снять сфотографировать "крылатый" флот Казани. Более -менее мне это удалось, правда для этого пришлось прибегнуть к некоторой акробатике

Изображение

Ну и как же не заснять свой теплоход?

Изображение

Перед приходом в Нижний Новгород экипаж приводит в порядок корпус.

Изображение

А вот дальше начался "марлезонский балет". К нашему борту встал "Федор Шаляпин", и он первым же отправился в рейс

Изображение

Изображение

"Федор Шаляпин" проходит грузовые причалы казанского речного порта, а навстречу ему движется "Семен Буденный"

Изображение

Наш теплоход тем временем тоже отправился дальше. Мы разошлись с "Семеном Буденным", который готовится занять наше место у причальной стенки речного вокзала

Изображение

Прощальный взгляд на Казанский Кремль

Изображение

Все хорошее быстро заканчивается, заканчивается и наш круиз. Сегодня вечером нас ждет заключительный "капитанский" ужин и гала-концерт "Будем вместе". Ни на ужин, ни в пиано-бар на заключительный концерт я не брал фотоаппарат, и очень пожалел об этом.

Во время "капитанского" ужина, капитан теплохода Александр Витальевич Саинов сказал несколько теплых слов всем туристам, после чего подошел к каждому столику и для каждого у него нашлось несколько добрых слов. Кого-то он просто поблагодарил, кто-то поблагодарил его.

А вечером начался заключительный гала-концерт. В этот раз я рискнул в нем поучаствовать не только как чтец-декламатор, но и как певец. Уж не знаю почему, но в мне захотелось исполнить песню Аркадия Райкина "Добрый зритель в девятом ряду". Наверное потому, что любому артисту нужна поддержка его зрителя. К сожалению, песню в моем исполнении я показать не могу, но напомню ее в исполнении блистательного Аркадия Райкина



Ну и на закуску я по традиции прочитал два стихотворения: Геогрия Поженяна "Во всем виноват капитан"

Ревут ошалев ураганы,
Приказ отстояться не дан.
Не правы всегда капитаны,
Во всем виноват капитан.

У льда надломилась граница,
У бортпроводницы роман.
И зубы болят и не спится –
Во всем виноват капитан.

И лоции - наши Кораны,
Порой допускают обман.
Не правы всегда капитаны,
во всем виноват капитан.

За то, что он первый по чину,
За то, что угрюм и упрям.
За то, что последний в пучину,
Когда уже все по нулям.

За рок от разлуки кандальной,
За век, что в морях коротал,
Голову с плеч капитану,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАПИТАН!!!!

и Андрея Макаревича "Концерт".

Заполнен зал, в котором было пусто,
На сцене свет, а в зале меркнет свет,
Сейчас вас будут развлекать искусством,
Которого нигде давно уж нет.

На два часа вы станете добрее,
Быть иль не быть — решите в пользу "быть".
Чтоб ни о чем потом не сожалея
Уйти домой и все, к чертям, забыть...

Не дай вам Бог, хоть раз взойти на сцену
С той стороны, где дверь "Служебный вход",
Где все имеет подлинную цену,
Где все не так, где все наоборот.

Как любите вы кости мыть артистам
За водку и за низкую мораль —
И в личной жизни, мол, у них нечисто,
И часто, мол, спиваются, а жаль...

Как вам не стыдно? Уберите лапы!
Не смейте лгать и верить тем, кто лгал,
И тихо встаньте, и снимите шляпы
Пред тем, кто вас сегодня развлекал.

В этот раз все получилось так как надо, мое выступление было завершающим и на последних словах на сцену вышли все артисты теплохода. Не поленюсь и еще раз перечислю их:

Ведущая шоу-программ Диана Галимова
Певец, гитарист, ди-джей Адик Буздыханов
Исполнительница православных романсов Фотина Никольская
Танцевальный шоу-дуэт из Кирова
Певица Тати Солдатова
Певец Андрей Семейкин
Артисты оригинального жанра - "Сладкая парочка "Твикс"
Пианист Михаил Долгов

А после концерта - как всегда "Мафия" :)

Так закончился еще один день на борту т/х "Михаил Фрунзе". Завтра нас ждет остановка в Макарьеве и прибытие в Нижний Новогород.

Автор:  Лера [ 02 фев 2014 14:32 ]

А собор и правда очень напоминает мой любимый Крондштадский!!!

Автор:  Botsman [ 02 фев 2014 14:40 ]

Лера писал(а):
А собор и правда очень напоминает мой любимый Крондштадский!!!

Ваша правда, в них есть очень много общего.

Автор:  Botsman [ 02 фев 2014 22:50 ]

Вот подошел к завершению мой круиз на т/х "Михаил Фрунзе" по маршруту Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород. Сегодня рассказ о заключительном дне круиза. По программе у нас стоянка в Макарьеве. В прошлом году во время круиза на т/х "Александр Суворов" мы проходили мимо Макарьева в дождь. Вид Макарьевского монастыря был весьма угрюмым

Изображение

В этом году хоть небо и было затянуто облаками, дождя не было и монастырь предстал перед нами несколько в ином виде

Изображение

Теплоход подходит к причалу Макарьево

Изображение

Рядом с причалом заметная "движуха": местные жители тащат к теплоходу рыбу, сувениры и домашние заготовки. В Макарьеве у нас были запланированы две экскурсии по выбору: основная по монастырю и альтернативная на страусиную ферму. Я решил, что для меня интереснее будет походить по монастырю.

Несколько слов о самом Макарьеве и монастыре.

Это один из монастырей, основанный преподобным Макарием в XVI веке в &nbsp;1434 году. Сам Макарий к тому времени был уже в весьма почтенном возрасте. Этот монастырь он основал после того, как покинул свое пристанище у реки Луг (по некоторым данным это место находится в Ивановской области у села Решма между Кинешмой и Юрьевцем). Как бы там не было, но преподобный Макарий решил уединиться у берегов Желтого (Святого) озера. В настоящее время это озеро приняла в себя река Волга. Но как же так могло произойти, если великая река протекает в своем естественном русле от Работок до Городца? А все дело в том, что со временем река изменяет свое русло: высокие обрывистые берега подмываются и осыпаются в реку. Таким образом вода "откусывает" от берега куски земли и поглощает их. А на противоположном берегу, где скорость течения из-за расширения русла уменьшается и взвешенные частицы грунта оседают. Этот процесс называется меандрирование.

Но я отвлекся. Позднее, к Макарию вновь потянулись люди и стали селиться рядом со старцем. Так вокруг преподобного Макария образовалась новая обитель, а сам Макарий стал именоваться Желтоводским.

Но недолго продолжалась такая жизнь. В 1439 году монастырь был захвачен татарским воеводой при набеге на Нижний Новгород. Он уничтожает монастырь и убивает часть иноков монастыря. А часть иноков и самого Макария Желтоводского пленит. Но так получилось, что этот казанский воевода не был ортодоксальным мусульманином. И тогда преподобный Макарий обратился к нему с просьбой отпустить его и плененных иноков, а убитых похоронить. Воевода согласился на это, но при условии, что вновь созданный Макарием монастырь не будет стоять на месте разрушенного. И тогда Макарий уходит вверх по Волге и основывает еще одну обитель на берегу реки Унжа. После основания еще одного монастыря к прозвищу Желтоводский прибавляется еще и прозвище Унженский. В этом монастыре в 1444 году в возрасте 95 лет преподобный Макарий Желтоводский и Унженский тихо отошел в мир иной.

Макарьев на Унже

Изображение

Долгое время Желтоводский монастырь был разрушен, но в начале XVII веке был возрожден. Возродил монастырь муромский инок Авраамий, который для начала уговорил патриарха Филарета и Михаила Романова отдать ему земли у Желтого озера. В отличе от Макария Авраамий все свои усилия направлял на то, чтобы организовать под стенами монастыря торг. Местечко было уж больно выгодное: на берегу Волги как раз на пути торговых караванов.

В 1667 году монастырь становится Лаврой, третьей по счету после Троице-Сергиевой и Киево-Печерской. А вот дальше все пошло наперекосяк. Восстание Степана Разина, церковный раскол, Указ Петра запрещающий строить каменные строение везде, кроме Санкт-Петербурга. Более того Петр берет под свой личный контроль все налоговые доходы получаемые от ярмарки. В конце-концов в 1816 году ярмарка сгорела. До 1822 года массовых торгов не было. А в 1822 году начала работать Нижегородская ярмарка, названная впоследствии "карманом России".

А теперь давайте прогуляемся и посмотрим монастырь.

Надвратная церковь Михаила Архангела

Изображение

Изображение

Изображение

Башня с Храмом Григория Пельмешского

Изображение

Ротонда над могилой Авраамия

Изображение

Изображение

Главный - Троицкий собор монастыря. Его прообразом стал Успенский Собор Московского кремля

Изображение

Колокольня Успенской церкви

Изображение

Изображение

В монастыре много яблонь, но вот их плодами лакомятся в основном птицы, потому что это яблони раннего сорта, а монахини не употребляют яблоки в пищу до Яблочного Спаса (в августе). К тому времени яблоки оказываются уже перезревшими, опадают и склевываются птицами. А вот рядом с колокольней посажен виноград. И что удивительно, он даже вызревает

Изображение

Запасы дров на зиму и келейный корпус

Изображение

Изображение

А теперь посмотрим на монастырские стены снаружи

Изображение

Изображение

Разрушенная башня

Изображение

Изображение

К сожалению, вся эта красота может уйти под воду, если будет принято решение о заполнении Чебоксарского водохранилища до 68 отметки. Пока об этом говорят только укрепленные плитами берега

Изображение

На берегах мусора более чем достаточно, но мимо этого я пройти не смог

Изображение

На этом мне хотелось бы завершить свой рассказ о круизе. Вечером теплоход подошел к причалу Нижнего Новгорода.

Круиз закончен. Покидать борт теплохода немного грустно. С одной стороны, с точки зрения туриста, хотелось бы продолжить свое путешествие, а с другой стороны, с точки зрения сотрудника судоходной компании, я понимаю, что теплоход нужно ремонтировать, приводить в порядок, подготавливать к предстоящей навигации.

Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто обеспечивал на борту теплохода наш отдых: судоводителям и судомеханикам, директору круиза и всей туристической бригаде, проводникам и официантам, работникам ресторана и докторам, и конечно же тем людям, труд которых остается за кадром, тем кто отвечает за подготовку судна, кто составляет расписания, организовывает экскурсии и составляет экскурсионную программу рейса, кто подбирает артистов и многим другим.

Всем спасибо за внимание,
обнимаю-целую, всегда Ваш,
Старый Боцман Серега.

Готов по мере возможности ответить на все вопросы.

Автор:  Grinii [ 02 янв 2019 16:44 ]

Отличный обзор круиза!! Вы меня вдохновили заняться поиском таких круизов не только на теплоходе "Михаил Кутузов". Оказывается, в 2019 году по Волге и Каме будут курсировать еще несколько шикарных 4-х и 3-х палубных теплоходов. Можете вот здесь посмотреть все найденные мною программы таких круизов по этим рекам. Как по мне, там все маршруты достойны внимания.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/