Мой круиз начался с поездки на новом поезде "Ласточка". Впечатления остались весьма неоднозначные. С одной стороны удобное время отправления и прибытия: 14:15 из Москвы и в 18:15 в Нижнем Новгороде, что всего на 5 минут дольше Сапсана. Цена же при этом совершенно не сопоставима с ценой на последний. Но зато заметный проигрыш в комфорте. Весьма жесткие и неудобные кресла. Кресла в большинстве своем расположены лицом друг к другу из-за чего практически невозможно вытянуть ноги и поэтому приходится сидеть почти в позе эмбриона, то есть поджав ноги. Также к недостаткам можно отнести отсутствие телевизора в салоне. В остальном поезд понравился. Тем более что при всем богатстве выбора другой альтернативы не было.

И вот я уже в Нижнем Новгороде. Быстрая телепортация при помощи такси на речной вокзал, где у причала меня уже ждет красавец-теплоход. Не буду скрывать, мне нравится этот проект. Нравится в первую очередь стремительностью своих очертаний.

Народу на причале было довольно много и уже начинается дождик, но с этим можно смириться. Очередь продвигается довольно шустро. В холле нас встречают хлебом с солью девочки в кокошниках из шоу-балета. Перед ними народ завихряется, кто-то просто смотрит на них, а кто-то и отщипывает хлебушка. Признаться, я вкусил и хлеба и зрелищ

И вот у меня в руках заветный ключ от каюты. В этот раз у меня каюта 51 двухместная двухярусная на шлюпочной палубе. Не знаю как так получилось, но ноги меня сами по себе понесли к дверям в каюту 57. В этой каюте я путешествовал в 2012 году на т/х "Александр Суворов". В целом каюта почти такая же как и прошлом году, с той лишь разницей, что в этот раз в каюте есть верхняя полка, которая была предусмотрительно сложена и нижняя полка трансформер с убирающейся спинкой. Поскольку теплоход уже несколько ушатан, то эта спинка не очень плотно сидела на стопорах из-за чего первую ночь я почти не спал, очень боялся что получу этой самой спинкой по голове. Но потом ничего, привык. И ничего на голову мне не упало.

Еще до отправления, пассажиров пригласили в нижний ресторан на ужин по системе "шведский стол". Не знаю как для других, а для меня это было очень актуально, потому что перед этим я принимал пищу еще в Москве. Ужин занял совсем немного времени. И вот наступает час икс - время отправления в рейс. И ровно в 21.00 в пиано-баре на солнечной палубе начинается программа "Будем знакомы"

Давайте же познакомимся с туристами и артистами теплохода.

Ведущая шоу-программ, певица и просто очаровательная девушка - Диана Галимова



Она представила нам директора круиза Людмилу Ивановну Подольскую



Про Людмилу Ивановну не могу сказать ни одного плохого слова. Очаровательнейшая женщина: отзывчивая, внимательная, никогда не унывающая. После каждой экскурсии спрашивала как все прошло, понравилась ли экскурсия. При этом это была не обычная любезность, а она реально прислушивалась к тому что туристы ей говорили.

Директора ресторана Тюрину Ирину Сергевну



Ее тоже стоит отметить. Еще во время ее приветственного слова я спросил ее относительно возможности попросить и получить добавку. Каково же было мое удивление, когда на капитанском ужине она подошла к нашему столику с бокалом вина и спросила меня "Ну как, Вам добавку давали?". Пришлось признаться честно - "Нет!!! Потому что и без добавки было много".

Конечно же нельзя не вспомнить и судового медика - Татьяну Ивановну Присядкину



И я не могу не показать нашего капитана - Саинова Александра Витальевича



Его можно охарактеризовать одним словом - Профессионал. Именно так с большой буквы.

Ну а теперь мне бы хотелось представить артистов

Гитарист и певец, а также диджей Адик Буздыханов



Очень позитивный человек. Абсолютно раскованный, смешливый и удивительно музыкальный. Как-то один раз на корме во время дискотеки он устроил концерт одного актера для одного зрителя, то есть для меня. На гитаре импровизировал под инструментальные композиции. Жалко, что это слышал только я один. Вообще, немного подробнее о нем, можно почитать вот здесь.

Исполнительница православных романсов Фотина Никольская



Удивительная женщина. В прошлом артистка театра, после жестокой автомобильной катастрофы пришла к Богу, но при этом не является фанатичной. Многие ее произведения пробивают на слезу. В частности ее песня "Маленькая", "Возвращенная", "Любовь". Но при этом она еще и озорная. На шоу "Интуиция" она проходила в номинации "Продолжает род людской". Очень сложно было догадаться что под этой номинацией скрывается именно она. Но ключ к разгадка Фотина дала мне еще в первый день, рассказала что в театре играла Хануму. Но я забыл об этом совершенно. О судьбе Фотины Никольской (в миру Светланы Марченко) можно почитать вот здесь, а ее песни можно послушать здесь.

Танцевальный дуэт из Кирова и Тати Солдатова





Артисты оригинального жанра "Сладкая парочка Твикс"



И конечно же любимец основного контингента этого рейса исполнитель ретро-шлягеров Андрей Семейкин



Надо сказать, что весьма едкий дядька. Но об этом в свое время.

Ну а это туристы теплохода "Михаил Фрунзе"



К слову сказать, в этот раз я встретился с одной семейной парой из Архангельска с которыми я путешествовал на "Суворове" год назад.

Ну вот мы и познакомились. Собственно в этом и состоял минус при таком позднем отправлении.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Итак, продолжаю рассказ. Я уже познакомил всех с турбригадой и артистами теплоход "Михаил Фрунзе". Во второй день нашего круиза была запланирована остановка в столице Республики Чувашия - городе Чебоксарах. В этот раз я решил взять автобусную экскурсию по городу с посещением Парка Победы.

Ровно в 10:00 часов утра наш теплоход ошвартовался к борту т/х "Александр Фадеев". Традиционная встреча туристов на берегу мало чем отличалась от того, что было ранее. Правда, в этот раз не было ни Чебурашки (как в 2010 году), ни Утенка (как в прошлом году во время круиза на т/х "Александр Суворов"). Наш автобус стоял стоял рядом со зданием речного порта. Надо сказать автобус очень комфортный и удобный.

Для начала мы проехались по городу, по уже известному маршруту: Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Свято-Троицкий Мужской монастырь, улица Константина Иванова, монумент Матери Покровительнице и первая серьезная остановка для проведения фотосессии у здания театра опера и балета на берегу реки Чебоксарки. К слову сказать, противный мелкий дождик, который сопровождал нас с момента отправления из Нижнего Новгорода к тому времени закончился и вот что у меня получилось.

Администрация Президента Чувашской Республики



Вдали виднеется купол Храма Рождества Христова



Ну и куда же деваться без замочков от новобрачных



Причем смысла в этих замках я совершенно не вижу. Ведь если два человека действительно любят друг друга, то никакие дополнительные символы им не нужны.

После этого мы вновь садимся в автобус и следующая остановка у нас уже в Парке Победы. В начале центральной аллеи нас встречает небольшая выставка военной техники





А вот и сама центральная аллея парка, ведущая к Монументу Воинской Славы



Вечный огонь у Монумента Воинской Славы



Монумент Воинской Славы был торжественно открыт 9 мая 1980 года. На церемонии открытия присутствовал дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт А.Г.Николаев, заложивший рядом с монументом "Аллею памяти".

Над созданием монумента работали скульптор А.Д.Щербаков и архитектор Г.Я.Захаров.

В основе монумент представляет собой величественные скульптуры женщины-матери и юноши-солдата, отлитые в бронзе. Женщина правой рукой держится за древко Красного знамени, а левой указывает на запад, в направление с которого в 1941 году на СССР напал враг. Юноша преклонил колени перед знаменем.

Общая высота монумента - 16,5 м., высота фигуры женщины-матери - 6 м., высота знамени - 9,5 м.



У подножия холма, в каменной чаше, установленной на гранитном постаменте, горит Вечный огонь, который был символически зажжён от Вечного огня из Зала воинской славы на Мамаевом кургане города-героя Волгограда. На праздники и свадьбы сюда приносят цветы, возлагают гирлянды вечнозелёных еловых ветвей.

Мужество и героизм 54 тысяч воинов, уроженцев Чувашии, были отмечены боевыми орденами и медалями, 65 из них стали Героями Советского Союза и 11 - полными кавалерами ордена Славы.

С момента открытия монумента, до конца 1980-х годов, у вечного огня в дневное время несли почётный караул школьники старших классов с учебными автоматами. Школы города чередовались. Традиция прервалась в годы перестройки.

Стоит также отметить, что Женщина на монументе показывает рукой не только на запад, а еще и на монумент Матери Покровительнице.



Вид на Свято-Троицкий монастырь со смотровой площадки Парка Победы



и Успенскую церковь



Также рядом с Парком Победы есть свежепостроенная часовня Иоанна-Воина



После чего, наша группа проследовала на местный "Арбат" к Музею Пива.

Нам попался очень увлеченный экскурсовод, которого просто невозможно было остановить. Он готов был рассказывать о пиве все что знал. Ведь одним из условий создателя музея было, чтобы экскурсии в музее проводили не просто экскурсоводы, а профессионалы, знающие предмете о котором рассказывают.

Фотографии некоторых экспонатов музея

Гимн богине пива Нинкаси, перевод с шумеро-аккадского



Фрагмент экспозиции посвященный Месопотамии



Варка пива (фрагменты макетов)









Ну а после этого нас ждала обрядовая дегустация пива. С шутками, представлениями, конкурсами.

Ведущие обрядовой дегустации



Один из конкурсов



Молодым связывают вместе две руки, а в свободные руки дают хитрый ковш с пивом. Участники должны вместе выпить напиток из ковша. На фото семейная пара. Смотрите как муж поит свою жену. Это чем-то напоминает русский обычай, кто больше кусок от каравая откусит, тому и быть в доме хозяином.

А это пара из Кстово. Они изображают пару в национальных костюмах





После всего этого мероприятия времени оставалось совсем немного, только чтобы дойти до банкомата и прогуляться не спеша до теплохода.

По дороге к теплоходу. Рунный камень



Бюст академику Василию Николаеву



Василий Николаев был одним из самых ярких чувашских ученых. Диапазон его научных интересов был необычайно широк - от проблем извлечения гелия из природного газа, оптимизации технологии переработки газа и конденсата и их транспортировки до вопросов этногенеза чувашского и ряда других народов, национального художественного творчества чувашей. Достаточно сказать, что он является автором 85 научных трудов, в том числе 11 монографий по истории и культуре чувашей. Кроме того, им сделано 35 изобретений, на которые выдано 23 авторских свидетельства и 12 патентов.

С конца 1990-х ученый увлеченно занимался изучением малоисследованных проблем этнической истории и традиционной культуры чувашского народа. Благодаря его личной инициативе и материально-финансовой поддержке в 2000 г. был создан некоммерческий Фонд историко-культурологических исследований имени К.В. Иванова.

После стандартной закупки продукции фабрики "Акконд" я вернулся на теплоход. На "Александре Фадееве" уже собирался народ на бортовку. И вот мы отправляемся в в путь.

Чебоксарский гидроузел, а точнее один из элементов - судопропускное сооружение. Или по другому - шлюз





Наш теплоход уверенно заходит в камеру шлюза, и совсем скоро уже выходим из нижнего бьефа



По темной отметке в камере шлюза видно, что Чебоксарское водохранилище еще не полностью заполнено. А вот случится ли это когда-нибудь пока не знает никто. Но в большинстве своем люди сходятся во мнении что заполнение водохранилища до проектной отметки особо не требуется.

Ну и несколько слов о жизни на борту.

Завтраки на теплоходе происходили в ресторане на главной палубе по системе "шведский стол". Я до сих пор не знаю куда отнести такой способ питания к достоинствам или к недостаткам. Во всяком случае, у меня время на прием пищи уходило весьма не много. Да и набор продуктов для завтрака у меня весьма небольшой: омлет, запеканка, кофе и бутерброды с сыром. Вот относительно бутербродов, тут сразу хочу сказать - выпечка на судне просто сногсшибательная!!!!!! Просто праздник живота и отвал башки. Всегда свежайшая, да со сливочным маслицем, да с кусочком сыра, да под кофе - просто оргазм!!!!

С кашками, правда, у меня не особо сложились отношения. Мою любимую манную давали только один раз. А вообще набор продуктов был весьма разнообразным. Но всегда надо было соблюдать время прихода. Либо сразу после объявления, либо через 30-40 минут после начала. В промежутке найти свободное место за столом было просто не реально. Я выбрал вариант позднего прихода.

После обеда нас также пригласили на на "Час здоровья", за фито-чаем или кислородным коктейлем по выбору в пиано-баре на солнечной палубе.

Остальное время я провел за изготовлением авторских кукол, обязательный "адмиральский час" и вечерний концерт. В этот раз я уже не брал с собой на концерты фотоаппарат, но посмотреть это стоило.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Продолжу рассказ о своем круизе на т/х "Михаил Фрунзе". Совсем забыл упомянуть, что вечером второго дня у нас была техническая остановка в Казани для допосадки туристов, так что количество народонаселения на борту нашего теплохода увеличилось.

Утро третьего дня мы встретили в окрестностях Чистополя уже на Каме. Почему то стоянка в Чистополе у нас не была предусмотрена. В этот день у нас была запланирована весьма длительная стоянка в Нижнекамске - 5 часов. Изначально оттуда предполагалась дополнительная экскурсия в Елабугу. Но буквально за несколько дней эта дополнительная экскурсия из программы исчезла.

Итак, переходим к фотографиям с Камы.

Камская водичка



Камские берега



Остров Омарский рядом с Вандовкой



Живописные развалины на берегу



Населенный пункт Омары



Рыбаки свое дело знают



Неумолимо приближаемся к Соколкам, бывшей границе Волжского и Камского пароходств



Устье реки Вятки



И снова берега











И вот наш теплоход подходит к "речному вокзалу" Нижнекамска



Несколько слов о самом городе.

Нижнекамск - город (с 1966 года) в России, третий по численности населения город Татарстана, административный центр Нижнекамского района, крупнейший в России центр нефтехимической промышленности.

Город расположен в излучине реки Кама на левом ее берегу, близ места впадения в нее реки Зай, в 2 км от речного порта, в 35 км от железнодорожной станции Круглое поле. Расстояние до Набережных Челнов - 35 км, до Казани - 236 км. В 21 км. от Нижнекамска расположен международный аэропорт "Бегишево".

Сегодня Нижнекамск третий по количеству населения город Татарстана, крупный индустриальный, культурный и спортивный центр республики. Трижды Нижнекамск получал звание самого благоустроенного города России и самого благоустроенного города республики Татарстан, стал "Культурной столицей Поволжья - 2002".

Особо следует остановиться на рассказе о Святом Ключе. Знаменитый Святой Ключ - водные ворота города - ведет свою историю с 1666 года. С древних времен бытует сказ о том, как мусульманин Магомет обнаружил здесь икону Святителя Николая Чудотворца. С этого времени родник, названный Святым, стал местом поклонения для мусульман и православных. По мусульманскому преданию здесь же находилась могила булгарского имама, проживавшего в святости. Над могилой был камень с арабской вязью, но он, к сожалению, исчез, а сама могила постепенно забылась. На склоне горы имам вырыл пещеру, в которую можно было проникнуть ползком, рядом выдолбил бассейн для принятия целебных ванн, в который пустил прозрачную воду из источника. Над пещерой соорудил часовню, хорошо видную с реки.

Памятный камень



Писатель А. Радищев в дневнике "Путешествие из Сибири" описал Святой Ключ как исключительно красивое место с целебной водой, заметив, что еще в XVI веке из Персии сюда приходили путники за святой водой. При этом они обязательно очищались купанием в бассейне, творении рук булгарского имама.

Святой Ключ вместе с часовней был приписан к Соболековскому приказу, к Пророко-Ильинской церкви. Сюда на молебны съезжались верующие из самых разных стран, как славянских, так и тюркских. Приезжал сюда на богослужение в начале ХХ века и сам Иоанн Кронштадский - святой духовник царской фамилии.

В 1882 году елабужские купцы Стахеевы приобрели эти земли у оренбургского генерал-губернатора Н.Крыжановского за 400 тысяч рублей. Стахеевы начали здесь строить роскошную дачу с домами городского типа. Среди построек особенно выделялся размерами и красотой деревянный двухэтажный дом, занимавший 750 квадратных метров, с котельной в подвальном помещении и изящными балконами. В доме было 20 комнат с непривычными для окрестных жителей большими светлыми окнами. Дом был построен на средства Ивана Григорьевича Стахеева в 1900 году. К сожалению, здание в наше время не сохранилось, оно сгорело в 1967 году. Несколько домов Стахеевых были разрушены во время революции 1917 года. В доме,принадлежавшему зятю И.Г.Стахеева - В.В.Чикину, в настоящее время располагается администрация поселка Красный Ключ.

Святой Ключ расположен на левом берегу Камы в красивом возвышенном месте, заросшем лесом. Еще до революции на Святом Ключе была пристань, к которой причаливали пароходы Камского, Бельского, Волжского и Вятского пароходств. Между Елабугой и Святым Ключом курсировал паром. Стахеевы - династия крупных хлеботорговцев Нижней Камы, экспортировали зерно во Францию, Италию, страны Средиземноморья. Святой Ключ служил пунктом приемки и отправки хлеба, поставлявшегося до Сызрани. Оборот через пристань составлял две тысячи пудов хлеба в год. У Стахеевых на Каме и Волге числилось 20 пароходов и 193 баржи, приписанные к компаниям "Стахеев и сыновья" "Стахеев и наследники". На Святом Ключе действовала рыболовецкая артель численностью в 38 человек, добывающая в год 5000 штук стерляди и 2000 штук сазанов. Были на Святом Ключе и лесопилка, и электрическая станция, и несколько мельниц. Главной достопримечательностью же была дача Стахеевых. По распоряжению Стахеевых расчищался и благоустраивался близлежащий лес. Были завезены семена и саженцы пихты, кедра, голубой ели, ясеня и других пород. Заложены несколько делянок сосновых и еловых рощ, возведены четыре оранжереи, укомплектованные редкими южными деревьями и кустарниками: ореховым, лимонным, пробковым и другими.

Чрезвычайно велика меценатская и благотворительная деятельность Стахеевых, она ничуть не меньше, чем аналогичная деятельность самых выдающихся династий России: Третьяковых, Щукиных, Морозовых, Мамонтовых и других. Стахеевы из года в год в течение сорока лет отдавали по миллиону рублей на благотворительные цели. На средства Стахеевых в Елабуге и в других российских городах были построены десятки заведений: монастыри, церкви, часовни, торговые ряды, богадельни, приют для престарелых, здание Городской Думы. Трудно было найти в России город, где бы ни было известно имя Стахеевых: они имели золотые прииски в Западной Сибири, нефтяные промыслы, громадные собственные пароходства, заводы и фабрики, мельницы и сотни магазинов.

К 35-летию города Святой Ключ был полностью реконструирован и благоустроен. Природный бутовый камень, декоративная брусчатка на ступенях широких лестниц, ведущих к отстроенной заново набережной Камы, строгие металлические решетки-ограждения с узорчатой вязью рисунков "под старину" и оригинальная подсветка изменили этот заповедный уголок природы. В восстановленной часовне установлены три мемориальные доски с выдержками из Корана и Библии. 80% работ выполнено вручную. В работе приняли участие члены Союза художников Российской Федерации и Республики Татарстан В.Никольский и А.Фатхутдинов







От причала до источника идти всего ничего, не более 10 минут.

Фонари на набережной с кормушками для птиц



На подступах есть даже вот такой небольшой водопад



Еще один ключ перед входом



Дерево желаний



Предупреждение на входе на двух языках: русском и татарском



Входная лестница



Вообще сам по себе Святой Ключ представляет из себя целый каскад больших и маленьких водопадов и водопадиков. Около одного из таких водопадиков сохранилась мраморная статуя еще со времен Стахеева



Вся территория украшена деревянными фигурами







Специальные "соски" для набора воды. Как сказала наш экскурсовод, там стоят специальные фильтры, чтобы с набравшими водичку ничего страшного не случилось



Набрать воды из Святого Ключа приходят даже с толкачей. Когда мы подошли носом в берег стоял буксир-толкач ОТ-2122



А потом на его место встал РТ-376



После ключа я пошел гулять по поселку. Арка на въезде в город. С одной стороны...



...С другой стороны



Рядом с аркой есть конечная остановка трамвая, на котором можно доехать до Нижнекамска. Всего каких-то 30 минут.
А с другой стороны новая мечеть с минаретом





Я решил, что не хочу ехать в Нижнекамск, тем более что на одной из секций бетонного забора было написано "В Нижнекамске нех... делать". До сих пор жалею, что не зафиксировал на фото сей шедевр местных граффити.

А рядом с мечетью я обнаружил вот такой интересный домик с наличниками



Наличники даже на окнах хозяйственных построек



А мой путь дальше лежал к в сторону причала.

По дороге мемориал павшим в Великой Отечественной войне и Церковь Казанской иконы Божией Матери



Тропинка к храму



Храм во всей красе





Рядом с ним трапезная, воскресная школа и Храм Иоанна Кронштадтского



"Михаил Фрунзе" у причала Нижнекамска



Незаметно подошло время отправляться дальше



Вдали виднеются трубы Нижнекамска или Набережных Челнов и не разберешь



Так прошел третий день на борту т/х "Михаил Фрунзе".

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Завидую!
Я на "крокодилах" ни разу не был!

_________________
Если не хотите портить с человеком отношения — не мешайте ему врать.

У крокодилов есть один большой плюс - большая открытая палуба на корме шлюпочной палубы. Это мое самое любимое место. все очень хорошо видно, а при необходимости можно и за леер немного перегнуться (ну чтобы без фанатизма). Про солнечную палубу не говорю, ибо это как само-собой разумеющееся.
А по части каютного комфорта, тут крокодилы чемоданам уступают, да я уже об этом писал в рассказе о круизе на "Чичерине".

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Утро следующего дня круиза мы встретили около города Сарапула.







Никольская церковь



У подножья - едальня и гостиница "Старая Башня", а рядом мечеть (в лесах)



Камские берега в осеннем буйстве красок





Ярославец на берегу около Котово



Церковь в Нечкино



А чуть выше Нечкино весь берег утыкан какими-то столбиками с табличками. рискну передположить что это трасса газо или нефтепровода



Луговой левый берег Камы



Монастырь в районе Сидоровых Гор - Паздер



И вот, впереди показались горнолыжные трамплины в пригородах Чайковского







Это центр подготовки спортсменов "Снежинка" (детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва)

Первый 40-метровый трамплин построен в 1980 г. (рекорд 42 м - В.Бегунов). Второй 70-метровый трамплин построен в 1984 г. (рекорд 65 м - Г.Прокопенко). Третий 90-метровый трамплин построен в 1985 г. (рекорд 98 м. - П.Кустов).

Подготовлено - 1 мастер спорта международного класса, 10 мастеров спорта. Участники Олимпийских игр - 2 человека. Участники чемпионатов мира - 5 человек. Победители и призеры первенства СССР и ЦС "Труд", "Буревестник" - 5 человек.

Центр подготовки "Снежинка" и отделение ДЮСШ находятся в подчинении администрации города и института физкультуры. Первые трамплины построены в 1980 и 1984 гг. Спортсмены из Чайковского: мастера спорта И.Кулаков, А.Безносов, А.Адоков, Э.Богданов, В.Калабин успешно выступали на российских и всесоюзных соревнованиях. Все они являлись кандидатами в сборные молодежные команды страны. Студенты Чайковского института физкультуры, известные мастера спорта Г.Прокопенко, С.Червяков, С.Бондарь, А.Симонов, И.Гарифулин, Р.Пашкин, С.Брызгалов успешно выступали в соревнованиях разного ранга - от зимних спартакиад России, Союза до Олимпийских игр, защищали честь института, города, области, России и Союза. Тренерскую работу вели и ведут заслуженный тренер РСФСР В.П.Русинов, Г.С.Буторин, С.Б.Скребков, Ю.Н. и В.Н.Бегуновы, А.Н.Колчанов.

На комплексе трамплинов в 1985 и 1989 гг. были проведены финальные старты VIII и IX зимних Спартакиад России и I Молодежные игры СССР. Наиболее крупные соревнования - VIII и IХ-е зимние Спартакиады народов РСФСР в 1985 и 1989 гг. Чемпионат СССР в 1989 и 1994 гг.

Инфраструктура





Впереди уже виднеется Воткинская ГЭС



А вот расхождение с т/х "Чистополь" с приставкой в нижнем подходном канале доставило мне, да и судоводитеям с "Чистополя" несколько неприятных минут. Я ясно видел, что в момент расхождения теплоход отрыскивает на красный кромочный буй. Правда, после расхождения казалось что до буя еще довольно далеко. Хотя... мне кажется, буй они все таки даванули



Заходим в камеру Чайковского шлюза





Это один из самых глубоких шлюзов на Единой глубоководной системе (если не самый глубокий). Перепад уровней воды между верхним и нижним бьефами 23 метра.

Шлюзуемся в гордом одиночестве. Закрываются нижние створчатые ворота и мы оказываемся в бетонном мешке.Проходит всего несколько мгновений, и вода в камере шлюза начинает "кипеть".



Это происходит из-за того, что в этом шлюзе как и в Рыбинском распределительная система наполнения камеры шлюза. Вода из верхнего бьефа по водоводным галереям распределяется по всей длине камеры, что во многом сглаживает рывки при шлюзовании. А значит швартовы будут целы.

В этот момент нас зовут на обед. Пока обедали, теплоход уже встал к причалу в порту Чайковского. На берегу на лотках продавали вкуснейшую рыбу. Я не смог отказать себе в удовольствии и прикупил там пару стерлядок горячего копчения по цене 400 р за рыбину. По договоренности с продавщицей, я не стал забирать рыбу сразу, а оставил у нее. Забрал я ее после окончания экскурсии перед посадкой на теплоход.

Город Чайковский своим рождением обязан строительству Воткинской ГЭС. 5 апреля 1956 года на левом берегу Камы возник рабочий поселок Чайковский, которому в начале 1962 года был присвоен статус города. Свое название город получил в честь великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, родившегося неподалеку в городе Воткинске.

Когда на берега Камы пришли первые строители Воткинской ГЭС и будущего города Чайковского, они нашли здесь край с немалым количеством старых русских сел и деревень. Как выявили впоследствии археологические раскопки у южных границ современного города, сохранились вещественные памятники, свидетельствующие о наличии в округе поселений древнего человека в III-V и в VII-VIII веках. Сайгатский могильник зафиксировал следы племен угорского происхождения.

Сегодняшний Чайковский - это город текстильщиков, строителей, нефтяников, химиков, газовиков, один из красивейших молодых городов Прикамья, расположенный в живописном мест, в окружении сосновых боров.

Памятник первооткрывателям и созидателям города



Фрагменты памятника





А мы с нашим экскурсоводом продолжаем нашу пешеходную прогулку по улице Ленина. Надо сказать, что вся улица засажена яблонями-дичками. Получился такой своеобразный бульвар. Так мы дошли до центральной площади Маркса и пошли дальше. На бульваре местные жители отдыхали и выгуливали всякую разную живность: кошки, собаки и... хорьки



Памятник воинам-интернационалистам и погибшим в горячих точках



Открыт 25 мая 2005 года. Автор памятника - художник В.В.Злобин. По его замыслу, обелиск символизирует афганские горы. Погибший орел на вершине символизирует прерванную на самом взлете жизнь молодого воина, у подножия обелиска - тюльпан и патрон, как символы скорби.

Не торопясь, мы дошли до мемориала Славы.





Открыт 9 мая 1975 года в честь 1988 земляков, не возвратившихся с фронта. Авторы памятника - архитектор А.Я.Путин, художник А.Ф.Трушкин. Стела, устремленная ввысь, завершается орденом Победы, у её подножия - вечный огонь. Справа и слева - две стелы с барельефом. На заднем плане - Стена памяти, открытая в 1995 году, с именами погибших земляков, призванных на фронт из Фокинского районного военкомата.

Слева от мемориала - Галерея Славы



8 мая 2005 г. в честь 60-летия Великой Победы была открыта Галерея Славы с бюстами земляков-героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: С.А.Завьялова, А.А.Абрамушкина, И.В.Дубова, П.А.Гостева.

Бюсты выполнены профессором Удмуртского государственного университета Б.Козловым и специалистами Чайковского ООО "Лит".

Завьялов Семён Акимович (1908-1963 гг.)

Герой Советского Союза. Командир пулеметного отделения 936 стрелкового полка 254 стрелковой дивизии 27 армии. 19 сентября 1942 г. в бою под городом Старая Русса Новгородской области. Оставшись один из всего расчета в разрушенном дзоте, он в течение трёх часов отбивал контратаки противника, уничтожив при этом более взвода солдат и офицеров врага. В бою был четырежды ранен. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 14 февраля 1943 года.

Абрамушкин Анатолий Александрович (1924-1979 гг.)

Кавалер Орденов Славы 3-х степеней. Призван в РККА в августе 1942 г. В составе 761-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии освобождал Украину, участвовал в боях на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии, в разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке.

Гостев Петр Андреевич (1924-1988 гг.)

Кавалер Орденов Славы 3-х степеней. В армию призван в 1942 г. Был помощником командира взвода разведки минометного полка 2-й гвардейской минометной бригады. Воевал на Центральном и Белорусском фронтах.

Дубов Иван Васильевич (1924-2001 гг.)

Кавалер Орденов Славы 3-х степеней. Командир бронемашины, бронетранспортера в отдельном разведывательном батальоне 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й танковой армии.

А мы зашли за мемориал Славы и оказались в сосновом лесу



А за сосновым бором, залив реки Сайгатки.



Одна из версий -легенда, связанная с покорителем Сибири Ермаком, который будто бы дал название селу, когда его дружина поднималась по Каме на тяжелых ушкуях.

Об этом повествует отрывок из легенды в обработке писателя Павла Кулешова:

"К вечеру грозный завоеватель причалил к крутояру. Ратники поужинали и стали готовиться к ночлегу. В это время вышел из леса седой вотяк, подошел к воеводе и упал в ноги.
- Чего тебе? - спросил грозный Ермак.
- Шибко не надо здесь ночевать! - заговорил старец. - Это владения лютого разбойника. За убийство и насилия Каином его прозвали.
Вступил в бой с Каином Ермак и победил. Первую ночь спокойно спали люди Прикамья, знали, Каин-злодей надолго залег от страха в Медведь-горе. Особенно доволен был старец.
Он всю ночь охранял сон воеводы, а когда на востоке заалела первая зорька, запели птицы, старый вотяк подошел к Ермаку, осторожно толкнул его в плечо и тихо произнес:
- Сайка, воевода, сайка ("проснись" -по-удмуртски).
Ермак, спавший тревожным сном, вскочил, но старец, указывая на восток, ласково и успокаивающе прошептал:
- Сайка, воевода, кыче бер сайкатон ("какое красивое пробуждение"), - и показал на подпаленный рассветом горизонт.
- Любо! - ответил Ермак. - День-то тут начинается. С этого угора. Веселое место!
Дружинники наскоро помолились, поели и стали собираться в путь. Воевода, отдавая последние приказания, еще раз оглянулся и, как будто загрустив о чем-то своем, сказал:
- Любо здесь, берега глаз радуют. На обратном пути тут же причалю.
- Велю вам избы срубить, а для меня жаркую баньку построить! - наказывал он провожавшим.
Снова окинул взором Ермак полюбившиеся места и печально молвил:
- Ну, прощай, Сайка... Как там... Сайгат...
Задумчиво нахмурил широкий лоб:
- А назовем-ка, братцы, по-русски - Сайгатка!
- Окрестили и в путь! - поддержали дружинники. - С богом, Сайгатка!
Этим словом запомнили славное место"

Впереди нас ждет Пермь и Ледяная Кунгурская пещера.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Продолжу рассказ о своем круизе на т/х "Михаил Фрунзе". Сегодня рассказ пойдет а самой дальней точке нашего маршрута - городе Пермь. Надо сказать, что программой тура предусматривались три дополнительные экскурсии в Пермь - это Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь и Хохловка. Еще когда я бронировал каюту, уже тогда у меня были жуткие терзания: "Куда же мне поехать?". Дело в том, что мне очень хотелось побывать и в Кунгурской пещере и в Белогорском монастыре. Терзался долго. В результате победила ледяная пещера. И как оказалось не зря. Дело в том, что для экскурсии в Белогорский монастырь группу не собралась и ее отменили. Уже в Кунгуре, переговорив с экскурсоводами принимающей стороны, я узнал, что если бы стоянка в Перми была суть подольше, то мы бы смогли попасть и в Кунгур и в Белогорский монастырь. Не знаю, много ли желающих нашлось бы на такую экскурсию, но я бы поехал с удовольствием. А пока, наш теплоход медленно, но верно приближается к столице Пермского края. Сегодня у нас ранняя побудка в 6:55. Терпеть не могу таких ранних подъемов, но здесь это вполне обосновано. Прибытие в Пермь намечалось на 9:00 часов утра. А еще надо успеть позавтракать, получить сухой паек на дорогу в Кунгур. К слову сказать, в этот раз к программе на следующий день день была подколота бумажка с памяткой о номере автобуса и предупреждением о теплой одежде.

Утро как всегда началось с песни Алевтины Егоровой "С добрым утром!"



После чего, методист теплохода рассказала о том, что за бортом "легкая дымка". В принципе, так оно и было. Но пока я выкурил утреннюю сигарету и позавтракал, наш теплоход зашел в плотную завесу тумана



Иногда из тумана как сказочные чудовища выступали очертания причальной стенки с портальными кранами



или материализовывались кромочные буи



Мы проходим последний автодорожный мост и тумана с дымкой как будто не бывало



Только слышно как выше низких облаков самолеты идут на посадку в а/п "Большое Савино". Теплоход встает к причалу речного вокзала Перми. И тут первая проблема. Уровень воды в Каме существенно упал. Из-за этого высадка с главной палубы весьма затруднена: трап круто уходил вверх, и мешали балки палубного набора средней палубы. Выходить с теплохода можно было только на четырех мослах. Пришлось срочно переносить трап на среднюю палубу и переориентировать людей. Но трап все равно стоял с довольно большим уклоном и матросам теплохода во главе с боцманом приходилось на берегу ловить пассажиров, основной контингент которых состоял из посетителей собесов (рейс был с 15% скидкой для пенсионеров).

И вот наконец все пассажиры высадились с теплохода и разместились в своих автобусах. Экскурсия началась. Для начала нас немного покатали по городу Пермь. Но как выяснилось, два года назад весной я уже успел пройти по этому маршруту пешком

Само слово "пермь" впервые встречается в "Повести временных лет", самом старинном памятнике древнерусской литературы (нач. XII в.), при упоминании о народах, которые "иже дань дают Руси". Пермь - Пермия - Биармия... По преданиям древних скандинавов, это богатая земля на северо-востоке. Слово "пермь", производное от вепского "пера маа" (финно-угорская группа языков), означает "дальняя земля", "земля за рубежом", "окраина".

Первое упоминание о пермском поселении относится к 1647 году, в переписных книгах воеводы Прокопия Елизарова: "...починок на реке Каме и речке Ягошихе" (тогда еще через "я"). В отказных книгах на строгановские вотчины это место упоминается как деревня Егошиха. Название селения происходит от прозвища первого его жителя Егоша и, производное или от Егорши - Егория, или от слова "егоза", то есть непоседа. Вот и речка виляет по оврагам, или "егошит", по местному выражению. Другие толкуют этот гидроним с помощью языка коми и переводят его как "река в Медвежьем бору" ("яг" - дремучий хвойный лес).

У истоков истории города стоял В.Н.Татищев, "птенец гнезда Петрова", профессиональный военный, ученый-энциклопедист, историк в одном лице. Василий Никитич заложил Ягошихинский медеплавильный завод 4 (17) мая 1723 года. Это первая, и основная, дата рождения Перми.

С 1973 года, после продолжительных научных дискуссий, дата утверждена официально. Отметим, что заслуги Татищева не подлежат сомнению: он самолично выбирал место для будущего завода, облазив все берега камского притока, он собственноручно составил план, можно сказать, выходил и выпестовал "матушку-Перму".

Есть и другой "птенец гнезда Петрова", которого порой тоже относят к основателям завода. Суть в чем: в том же 1723 году Татищев попал в немилость и находился под следствием из-за происков местных магнатов Демидовых. Горным начальником уральских казенных заводов был поставлен Вилем де Геннин, выходец из Голландии, верой и правдой служивший российскому трону. Выполняя указ Петра I, Вильгельм Иванович, как его называли в России, также немало сделал для основания и развития Екатеринбургского, Егошихинского и других уральских заводов.

Думается, не следует преувеличивать роль "русского голландца", приписывая ему (как "большему", как начальнику Татищева) заслуги Василия Никитича. Конечно, оба они выдающиеся деятели своего времени и очень разные люди. Характерная деталь. Даже выбирая название для нового города за Уральским хребтом, они не смогли сойтись во мнении: де Геннину нравилось имя "Екатеринбург" ("Катеринбурх", как писал он в своих "грамотках"), а Татищев упорно называл его на русский лад - "Екатерининск". Оценивая вклад каждого, выбирая из двух достойных государственных мужей, Пермь прислушалась к мнению генерала де Геннина. Несмотря на возникавшие осложнения в отношениях с Татищевым, Вильгельм Иванович умел быть справедливым.

Вот слова из характеристики, данной им Татищеву: "...к строению заводов смышлен, рассудителен и прилежен". В другом документе он ходатайствовал перед Петром I: "Доношу, как перед богом: лучше ево не сыскать..." А в письме шведскому строителю-инженеру Ю.Берглину, ставя его на подобающее ему место, генерал указывает: "...Ты сам не знаешь, как заводы строить, хотя ты и хвастаешь... А заводы строили капитан Татищев и Циммерман..." (Написана сия резкая отповедь в августе 1724 года. Вольф Мартин Циммерман, упоминаемый здесь, ...саксонец по происхождению, плавильный мастер, привезенный на Урал с Олонца.)

Вторая важная дата в истории Перми - основание центра наместничества и учреждение собственно города Перми. Произошло это 18 (29) октября 1781 года. Город появится на базе заводского поселения, на месте, которое некогда выбрал Василий Татищев. Даже планы поселений совпадают. Потому что место было весьма удобное.

В указе, который подписала в 1780 году Екатерина Великая, были именно те, самые нужные, крылатые и окрыляющие, слова: "Уважая выгодность положения Ягошихинского завода и способность места сего для учреждения винем губернского города... наименовав оный город Пермь".

Слова - как песня! И генерал-поручик Евгений Кашкин использовал это руководство к действию в полной мере. Не выкинуть из песни и слова, которые были сказаны предшественником Кашкина, генералом де Генниным, весьма прагматичным, иногда до цинизма, дельным организатором: "Удивительно, как Бог определил таковы места, что рек, руд, лесов, где быть заводам, довольно... и работники дешевы (!), а также харч не дорог".

Русский ученый академик И.Г.Георги, изучавший Егошиху летом 1773 года, писал: "Егошиха - оживленный горный городок". Эти высказывания и факты надо знать и помнить, чтобы критично отнестись к впечатлениям какого-нибудь знаменитого путешественника, который, проехав через Пермь, обличал царских сатрапов, чиновников в том, что место для города выбрано чуть ли не "вслепую". Особенно любили раньше цитировать А.И.Герцена, забывая при этом, что "разбуженный декабристами" писатель-демократ прибыл в Пермь в ссылку, но спустя всего несколько дней был переведен в Вятку, так что он и не успел что-либо увидеть и понять.

Город развивался неравномерно, рывками. Можно выделить три основных периода его роста, которым соответствуют столько же городских центров. На первоначальном этапе - назовем его заводским - все крутилось вблизи медеплавильного завода.

Возле присутственных мест был построен Петропавловский собор (первое каменное строение города). Отсюда, из Разгуляя (есть такой и в Перми, не только москвичи любили отдохнуть), "проистекают" самые старинные улицы. Второй центр - берег Камы, Слудская гора и улица Сибирская, куда взобрались, переехав от Егошихинской линии, все канцелярии, казенные учреждения и где, после опустошительного пожара 1842 года, появились лучшие дома состоятельных граждан, именитых купцов, немногочисленных дворян.

В первые советские десятилетия городской центр еще по инерции оставался в старых границах, во многом искусственно: (уральская столица находилась в Свердловске, который держал окружной город Пермь в черном теле, и темпы строительства в двух городах были несоизмеримы. Пермская область была образована в 1938 году.) И только после Великой Отечественной войны Пермь расправила плечи, центр города переместился дальше от исторического ядра, на красивый, широкий, прямой, как стрела, Комсомольский проспект -бывший Кунгурский проулок...

В 2008 году Перми исполнилось 285 лет... А может, 285 млн лет? Именно тогда начался период геологической системы Земли, который назван пермским (это последний период эры палеозоя). Открытие системы принадлежит англичанину Мурчисону, который исследовал отложения древнего моря в Перми, в оврагах речки Егошихи.

Родерик Импи Мурчисон (1792 - 1871) обосновал изыскания и находки своей группы в 1849 году так: "...Мы решились обозначить их особым наименованием: оно имеет географический корень и происходит от древнего царства Биармии или Перми, в пределах которого собраны были очевидные доказательства их самостоятельности". Нельзя не отметить: о пермяках, помогавших ему в экспедиции, Мурчисон оставил очень лестные отзывы: "Посреди такого народа исчезает и самая мысль о невозможности и затруднениях".

Поэт-символист Константин Бальмонт, выступавший в Перми в ноябре 1915 года с лекциями о поэзии и о своем кругосветном путешествии, одарил гостеприимных пермяков экспромтом:

Я был в Биармии великой,
И я нашел ее в пути,
Как ожидал, красиволикой,
Достойной в вечности цвести.

Поэт верил в жителей Перми, и, как оказалось, не зря.

Город Пермь, расположенный на западном склоне Уральских гор, называют и столицей Западного Урала, и портом пяти морей, и балетной Меккой, и первым европейским городом... Много красивых эпитетов придумали журналисты для этого мегаполиса. Все они, в принципе, соответствуют истине. Есть, правда, еще одна особенность, благодаря которой Пермь включают в тройку городов-лидеров, но от этого приоритета населению больше хлопот, чем выгод. Город, раскинувшийся на берегах красавицы Камы, вытянулся на 65 км и занимает огромную территорию - до 800 кв. км. Зато почти две трети площадей заняты зелеными насаждениями. Парки, сады, скверы, на правом берегу чудесные сосновые боры, корабельный лес... Город-сад, да и только. Но, увы, транспортных издержек многовато.

Пермь - столица обширного Пермского края (область стала краем в 2005 году после объединения с Коми-Пермяцким автономным округом), входит в Приволжский федеральный округ. Вся левобережная часть, где вырос город, представляет собой сложнопересеченную местность: ее прорезают сплошные овраги, образуемые притоками Камы. Патриоты-экскурсоводы сравнивают иногда город с самой Москвой, заявляя, что Пермь лежит на семи холмах. И оспаривать это трудно: топонимы - Красная гора, Слудская гора, Городские горки, Вышка I, Вышка II...

Первая остановка на нашем пути - площадь перед гостиницей "Урал" на улице Ленина.



Скульптурная композиция, выполненная в натуральном материале камне и металле, стала достойным украшением города Пермь. Установленная накануне дня города напротив гостиницы Урал, "Кама-река" передает величие и мощь древней истории покорения Урала.

Великолепный силуэт ладьи взмыл ввысь на каменных столбах-опорах. На ее бортах различимы иероглифы-письмена и древние орнаменты, которые как цитаты времени, напоминают о древних скальных изображениях и надписях. Во всем ее облике ощутима величавость древней истории покорения Урала.

Образ вымываемых культурных слоев определенно связан с Пермской историей. Использованный в композиции камень известняк - один из самых распространенных на Урале. Металлические вставки в опорах это образы Пермского звериного стиля, в которых зооморфные и антропоморфные изображения представляют верования наших предков об устройстве мира. Иероглифические письмена, как цитаты времени, напоминают о древних скальных изображениях и надписях.Поставленные друг на друга каменные обломки напоминают не только о вековой уральской истории, но и ассоциативно вызывают вопрос, может быть, настало время "собирать камни"?

Авторами скульптурной композиции "Кама-река" стали ижевские мастера декоративной пластики Дмитрий Постников, Александр Суворов и Михаил Васев.

Затем мы прошли к бронзовому "Пермскому медведю", который как-будто сошел с герба Перми. Он был установлен в 2009 году.



Ну а после к композиции "Пермяк - соленые уши" у гостиницы "Прикамье"





"Пермяк - солены уши" (авторы А.Матвеев и Р.Исмагилов). Установлен перед гостиницей "Прикамье" на Комсомольском проспекте. Двухобъектная скульптура - фотограф перед ушастым пермяком, причем в роли "ушастика" может оказаться любой желающий - наглядно иллюстрирует крылатую характеристику, закрепившуюся за коренными жителями: пермяк - солены уши.

Грузчики таскали соль на плечах, она попадала на уши, разъедала их, они становились большими - отсюда и пошла присказка.

Ну а после этой остановки мы отправились дальше, в город Кунгур к ледяным пещерам.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Кунгурская ледяная пещера



Кунгурская Ледяная пещера расположена на северо-восточной окраине города Кунгура, на правом берегу реки Сылвы. Ее протяженность составляет 5,7 км. Это старейшая экскурсионная пещера в России.

Первый план Кунгурской Ледяной пещеры был составлен в 1703 году известным географом и картографом С.У.Ремезовым. С тех пор пещера стала объектом научных исследований. Ремезовский "Чертеж Кунгурских пещер" считается старейшим спелеопланом в России.

Началом профессиональной экскурсионно-туристической деятельности на базе Ледяной пещеры принято считать 1914 год. Именно тогда она была арендована кунгурским мещанином А.Т.Хлебниковым. Александр Тимофеевич развернул широкую рекламную деятельность, создал экскурсионную базу, благодаря чему пещера превратилась в крупный туристический центр.

За долгие годы экскурсионного обслуживания этот уникальный природный объект посетили миллионы людей. Среди них члены царской семьи, представители светских и духовных властей, выдающиеся ученые, государственные и политические деятели, популярные артисты и прочие известные личности.

Пещера используется человеком с древнейших времен. Об этом красноречиво говорят археологические находки: остатки костров, костяные и железные наконечники стрел, обломки посуды, обнаруженные на поверхности Ледяной горы. Они принадлежат периоду Средневековья (IX - XI вв.). Древние остяки, населявшие этот регион, хранили в пещере мясо и рыбу. По преданиям, русские поселенцы использовали подземный лабиринт как укрытие.

По определению ученых, возраст пещеры 10-12 тыс. лет. Тысячелетия растворяла вода гипсы и ангидриты Ледяной горы, создавая лабиринт с величественными залами. Главной достопримечательностью, привлекающей посетителей пещеры, являются сезонные и многолетние льды, разнообразие которых поражает: сталагмиты и сталактиты, нередко причудливых форм и всевозможных размеров, натечные покровные ледники, крупные кристаллы изморози.

Ежегодно Кунгурскую Ледяную пещеру посещают до 80 тыс. человек. Экскурсоводы ведут посетителей по удивительным, не похожим один на другой гротам. Кунгурская Ледяная пещера, одна из немногих во всем мире, специально оборудована для туристов: асфальтированные дорожки, крепкие перила делают перемещение по пещере безопасным.

Почти на 6 тыс. м тянутся под землей причудливо разветвленные ходы. Протяженность главного "Центрального" маршрута - 1300 м, среднее время в пути - 1 час 20 мин. За это время посетители проходят через 20 гротов и три времени года: зиму, весну, осень и снова зиму. Любуются снежными кристаллами Бриллиантового грота, ледяными сталагмитами и сталактитами гротов Полярный, Крестовый, Вышка, а также незамерзающими озерами гротов Дружба народов и Длинный. Экскурсоводы рассказывают об образовании Ледяной пещеры, о том, кто ее изучал, осваивал, знакомят с легендами, связанными с пещерой: о Ермаке, о "дамских слезках" и др.



В пещере имеется около 70 подземных озер разных размеров. Самое крупное из них - Большое подземное озеро в гроте Дружбы народов. Озера Кунгурской пещеры - место обитания слепого рачка-бокоплава, или крангоникса Хлебникова. Область распространения этого древнего вида ограничена карстовыми пещерами и пустотами Кунгурского района.

Пещера является научно-исследовательской лабораторией Горного института УрО РАН и базой практики студентов разных факультетов Пермского университета.

На улице довольно тепло, но наша группа тем не менее утепляется, ибо в первых гротах пещеры в течение всего года сохраняется отрицательная температура. Немного фотографий окружающей природы







Перед входом в пещеру стоит вот такая грозная Хозяйка Медной горы, а может быть и Снежная Королева



А вот и сам вход в пещеру



За решеткой обыкновенная металлическая дверь. Трудно даже представить себе, что за той дверью скрывается настоящая подземная сказка. И сказка это отчасти естественная, а отчасти рукотворная. Рукотворная подсветка некоторых гротов, указатели на маршрутах, а нерукотворная - это сама пещера.

Итак, давайте зайдем в ту дверь за решеткой



Сразу чувствуется холодок. Стоит заметить что этот тоннель рукотворный, сделан специально для более удобного входа в пещеру.

Каменная кладка соединительного тоннеля



Прошу строго меня не судить за фотографии, так как в первый раз использую выносную вспышку и фотографирую в таких условиях.

Самый первый грот на нашем пути - Полярный







Более 200 лет назад, за ледяное убранство первых гротов, пещера и получила свое название "Ледяная". Здесь находится одно из красивейших мест пещеры: крупные ледяные кристаллы покрывают свод, образуя причудливую бахрому. Гроздья кристаллов порой разрастаются настолько, что обрушиваются под влиянием собственной тяжести. Экскурсанты, посещающие Кунгурскую пещеру летом, сталкиваются с любопытными контрастами. Перед входом в пещеру стоит жара, ярко белеют гипсовые скалы, в душном воздухе пахнет полынью, в таинственных недрах горы укрылась до времени уральская зима.

А это старый вход в пещеру, менее комфортный, чем нынешний. Во всяком случае, я бы через него в пещеру точно не смог попасть - застрял бы, как Винни-Пух в норе Кролика.



Ледяное украшение грота





Следующий на нашем пути грот Данте



Каменный хаос и ледяное безмолвие грота напоминают фантастические картины ада, описанные в "Божественной комедии" знаменитого итальянского поэта Данте.



Переход в Крестовый грот



Грот, назван так за найденный здесь деревянный крест. Несмотря на то, что пещера известна с IX века, кто и когда был первопроходцем, неизвестно. О том деревянном кресте, найденном в ней напоминает вот такой каменный крест



А мы переходим в следующий грот - Руины



Поражает масштаб разрушений и обвалов. Со временем глыбы приобретают причудливые формы, среди хаоса камней не трудно заметить силуэт черепахи, которая разместилась и на гербе КЛП.





А дальше мы попадаем в Метеорный грот



Первый экскурсовод Александр Тимофеевич Хлебников, в 1914 году арендовав Ледяную пещеру, водил экскурсии. В этом гроте он, поднявшись на огромную глыбовую осыпь, в полной пещерной темноте размахивал двумя факелами создавая тем самым эффект летящего по небу метеора.





Когда я учился в первом классе, наша первая учительница рассказывала о московском планетарии. В частности был ее рассказ о темноте в звездном зале. Мне тоже доводилось бывать на лекциях в планетарии, но только здесь, в этой пещере я узнал что такое настоящая темнота. В какой-то момент наш экскурсовод попросила выключить все электрические и электронные приборы: фотоаппараты, мобильные телефоны и пр. и полностью выключила свет. Она попросила посмотреть по сторонам. Только по шороху одежды можно было определить, что туристы из нашей группы пытаются это сделать.

Но вот зажигается свет и мы проходим дальше в грот Коралловый



Убранство грота напоминает коралловый риф, со свода и стен тянутся ажурные каменные ветви. Достигается этот эффект благодаря причудливой подсветке



Переход в Центральный грот



Грот, где сходятся три дороги. Ровный пол, на сводах и стенах совершенно ровные горизонтальные площадки, образованные некогда располагавшимися на этом уровне подземными водами.



Наш экскурсовод повела нас направо к подземным озерам



Грот Эфирный

Каменные перистые облака и непрекращающийся тысячи лет "серебряный" дождь, который льется из органных труб - специфических образований Ледяной пещеры.



"Вода камень точит", - так говорят в народе. Образованием своим эти "органные" трубы обязаны именно воде. За много лет, вода по капельке разрушает мягкие известняковые породы и получается вот такие "трубы" по которым до сих сочиться вода.

Другие трубы в гроте







После Эфирного грота мы попадаем в грот Дружбы народов.



Более половины грота занимает Большое подземное озеро, общая площадь, которого 1460 кв. метров, ширина в поперечнике до 5 метров, глубина 3 метра, температура воды +5 градусов.









Исследованием подземных лабиринтов занимаются увлеченные люди - романтики, в их честь и назван грот - грот Романтиков. В этом гроте укреплены мемориальные доски. На одной из них нанесены имена исследователей пещеры</span>



А другая доска-табличка рассказывает о том, когда и кем был проложен соединительный тоннель



А после этого мы попадаем в грот Хлебниковых



Грот назван в честь первого экскурсовода Александра Тимофеевича Хлебникова и его племянника Виктора Михайловича, благодаря которым Кунгурская Ледяная пещера стала экскурсионной.

Надпись на доске:
"ХЛЕБНИКОВ Александр Тимофеевич. Первый хранитель и экскурсовод ледяной пещеры"

Из грота Хлебниковых, наша группа попадает в в грот Длинный



Длина грота 196 метров. Еще его называют подземной Венецией. Здесь у самого необычного и удивительно прекрасного озера, слышна капель, которую философы древности называли "звуком времени".















Я немножко отстал в Длинном гроте, но поторопиться к выходу меня заставила музыка Эдварда Грига "В чартогах подземного короля"



Это началось небольшое свето-звуковое шоу в гроте Вышка.

Разнообразный "наряд" грота от поля сталагмитов до каменных глыб, зависит от сезонов года. В любое время года пещера - это шкатулка открытий, впечатлений и самых радостных чувств.







На это шоу действительно стоило посмотреть. Ну а впереди нас ждут последние три грота: Морское дно, Великан и грот Лукина.

Грот Морское дно



Стены и своды грота украшены бесчисленными углублениями разнообразной формы. Вода способна превратить карстующуюся породу в каменное кружево.





Грот Великан



Один из самых объемных залов, где в любое время года стоит не увядающая новогодняя елка.



И последний на нашем пути грот - грот Лукина



Грот назван в честь Вячеслава Семеновича Лукина выдающегося карстоведа и геолога России, который почти полвека своей жизни посвятил исследованию пещеры.



На этом и закончилась наша экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру. Когда мы вышли из нее на улицу, показалось что попали в парную русской бани.

Рядом с пещерой расположился вот такой парк, который называется "Деревня Ермака"



Несколько фрагментов тз этой деревни











К сожалению, к моменту нашего отъезда начал накрапывать мелкий противный дождик. Но нам отчаиваться не стоит, потому что даже несмотря на дождик, у нас запланирована небольшая экскурсия по городу Кунгуру, а еще посещение музея под открытым небом в Мотовилихе.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

После некоторого молчания, вызванного объективными причинами (командировка в Нижний Новгород) продолжу рассказ о круизе на т/х "Михаил Фрунзе". Точнее рассказ о пятом дне круиза.

Кунгур - один из старейших исторических центров Пермского края, город, основанный дважды.

В 1648 году по царскому указу на речке Кунгурке, притоке Ирени, возник город-острог, получивший название Кунгур. Он был основан как опорный пункт русской колонизации юго-востока Прикамья. Жителями Кунгура стали переселенцы из разных мест: Вятки, Кайгорода, Соли Вычегодской, Устюга Великого. Первый город Сылвенско-Иренского поречья простоял недолго. Он был разрушен в 1662 году во время Сеитовского бунта. Сейчас на том месте находится село Троицк Кунгурского района.

Второй раз Кунгур был основан в1663 году по грамоте царя Алексея Михайловича. Для строительства нового города было выбрано удобное в стратегическом отношении место - мыс, защищенный водами Сылвы и Ирени. Здесь уже существовало русское поселение - Мысовское село.

Известность и славу Кунгуру принесло XVIII столетие. Деятельный век Петра I и Екатерины II оказался удачным для Кунгура, несмотря на многочисленные вражеские нашествия и осаду войсками Е.И.Пугачева в январе 1774 года.

С 1737 по 1781 год город был центром обширной Пермской провинции, входившей в состав Казанской губернии. Через Кунгур проходили основные государственные дороги, здесь размещались провинциальное ведомство и управление горных заводов, Пермское духовное правление.

В 1721 году В.Н.Татищевым была открыта одна из первых на Урале горнозаводских школ, которая считается родоначальницей системы профтехобразования на Урале. В то время в Кунгуре жили искусные ремесленники: кожевники, кузнецы, плотники, мыловары, иконописцы, резчики по дереву, ювелиры. О мастерстве местных кузнецов знали и в столице. Еще в 1679 году специальной грамотой в Москву были вызваны кунгурские мастера для починки и изготовления оружейных замков.

В 1783 году состоялось официальное открытие самой короткой дороги, соединившей Центральную Россию с Сибирью. Она получила название Великий Сибирский тракт. В Кунгурском уезде были обустроены две почтовые станции - в самом городе и в селе Кыласово. С того времени маршруты всех служивых людей, путешественников и ссыльных пролегали через Кунгур. Два раза, по пути в сибирскую ссылку и возвращаясь обратно, здесь побывал писатель А.Н.Радищев.

Существует несколько преданий об основании Кунгура. Согласно одному из них, торговались басинские татары с русскими за землю. Попросили у русских земли величиной с лошадиную шкуру и время до утра, чтобы землю выбрать. Согласились русские на такую просьбу, казалось, невеликую. А татары ночью шкуру разрезали на тоненькие тесемочки, растянули, и получилась площадь такая, что весь Кунгур занимает. "Кунь" - шкура по-татарски. Так гласит предание, хотя известно достоверно, что Кунгур русскими строился.

По другой версии, у татар неизвестный человек попросил земли с бычью шкуру. Много вина было выпито, и захмелевшие татары согласились, не долго думая. На огромную территорию удалось растянуть нарезанную шкуру, и пришлось татарам покинуть эту землю. Так ли было, эдак ли... но стоит Кунгур и по сей день да ширится.

Наша экскурсия по Кунгуру началась у Тихвинской Церкви



Тихвинская церковь была построена в 1758 году на средства прихожан и на средства кунгурского воеводы Ю.А.Матюнина. Храм был построен на территории земляного города на месте упраздненного девичьего монастыря, на высоком крутом берегу реки Сылва рядом с Сенным логом. Пятиглавый каменный храм построен в стиле эклектики. В церкви хранилась чудотворная икона Богоматери Тихвинской, которая, согласно легенде, спасла Кунгур от войск Емельяна Пугачева. В 1801 году была построена каменная ограда часть которой сохранилась до наших дней. В 1883 году купец Дубинин на собственные средства перестраивает церковь &ndash; возводит колокольню и достраиваются два новых передела. 24 октября 1935 года храм был закрыт. Он пустовал 15 лет. Во второй половине ХХ века здание церкви передали в арендное пользование на 25 лет под городской кинотеатр "Октябрь". В настоящее время храм действует и благодаря спонсорам храм восстанавливают. В 2004 году Тихвинский храм к своему 120-летию получил подарок &ndash; 11 колоколов. Звонница Тихвинского храма считается является самой большой в пермской епархии. 9 июля 2008 г. был освящён новый иконостас в центральном приделе Тихвинского храма. Пятиярусный, с прекрасными украшениями, вызолоченной резьбой по дереву, с 42 иконами. Изготовлен художниками Палеха по образцу иконостаса церкви Двенадцати Апостолов в Московском кремле.





А рядом с Тихвинской Церковью находится здание городской Администрации



Раньше это был особняк купца Дубинина.

Строительство особняка началось в 1878 и продолжалось до 1883 года. Комплекс построек выполнен в стиле кирпичной эклектики. Особняк построен рядом с Тихвинской церковью и образует с ней общий ансамбль. Особняк двухэтажный, по центру возведен мезонин с фронтоном. Фронтон украшен балконом с кованной решеткой.

В состав усадьбы раньше входила и Дубининская пещера, расположенная у подножия возвышенности на которой стоит особняк. Входы в пещеру были засыпаны в 1882-1883 годах. В настоящее время в зданиях купеческой усадьбы располагаются Администрация города Кунгура и Кунгурская городская Дума.

Рядом со зданием городской Администрации находится небольшая смотровая площадка на высоком берегу реки Сылвы с которой открывается восхитительный вид на Преображенскую Церковь.



В 1773 году за Сылвой около деревянной церкви во имя Преображения Господня началось строительство двухэтажной каменной церкви. Строительство велось на средство засылвенских жителей и на средства кунгурского купца И.М.Хлебникова, погибшего в 1774 году во время защиты Кунгура от войск Емельяна Пугачева. Спасо-Преображенская церковь единственный храм на территории Кунгурского края, увенчанный "крещатым" пятиглавием. Все внутренние и наружные убранства церкви были устроены на средства купцов Пиликиных, а так же С.О.Фоминых и других. С приходом советской власти разграбленная церковь некоторое время пустовала, потом в ней размещались различные учебные заведения, с 1977 года помещение церкви пустовало 17 лет. В 1994 году помещение церкви передали РПЦ и сейчас здесь действующий храм.

Чуть в стороне, рядом с мостом виднеется Успенская Церковь. В настоящее время недействующая.



Первые данные о Успенской церкви относятся к 1716 году. Тогда эта церковь была деревянной. Просуществовала она до второй половины XVIII века, а затем сгорела. В 1750 году на месте сгоревшей было начато строительство каменной Успенской церкви. Строительство велось на средства кунгурского купца Ивана Михайловича Хлебникова. Успенская церковь, разделялась на две части: теплый храм с трапезой и Стефановским приделом и холодный храм - главный Успенский. Колокольня примыкала к самой трапезе. Храм был увенчан пятью главами. Во второй половине XIX века на средства Михаила Ивановича Грибушина, церковного старосты, была перестроена колокольня Успенской церкви по проекту архитектора Р.И. Карвовского. Успенский храм в Кунгуре был самым просторным и богато украшенным. В 1935 году храм был закрыт. Долгое время в здании располагалось общежитие Кунгурского машзавода и клуб. Долгое время здесь находилась детская спортивная школа. В 2009 году церковь передана РПЦ. Сейчас ведется поиск средств на восстановление храма.

Пешеходный мост через реку Сылву на улице Голованова.



К сожалению, мне не удалось найти информации об этом мосте. Но даже на фото видно, что он не новодел, и наверняка у него есть своя история.

А нам пора ехать дальше, тем более что мелкий противный дождик не давал оставаться на месте. Следующая наша небольшая остановка у Сылвенского моста возле двух арт-объектов: кораблика Ермака и пупа земли.

Кораблик Ермака



По другому он называется Памятник первопроходцам Кунгурского края.

Этот памятник связан с именем известного атамана Ермака. По одной из легенд, первыми жителями кунгурских земель считаются Ермаковы воины, приплывшие сюда по реке Сылва. Так же этот памятник в виде ладьи указывает и на другие страницы истории города. В 1858 году английский подданный П.В.Гакс основал в Кунгуре большой пароходостроительный завод. На его верфях была построена большая часть всего камского буксирного флота. Автор проекта - кунгуряк А.Ж.Назиров, архитектор и дизайнер. Памятник был изготовлен мастерами кооператива "Былина" в 1989-1990 годах из металла, мрамора и кирпича.

А это "Пуп Земли", который появился в Кунгуре в 2007 году.



Автор идеи и эскизного решения А.Н.Махмудов. Интересный заказ воплощен в жизнь в рамках программы "Кунгур - центр культуры Пермского края" Пермским фондом скульпторов. "Пуп земли" установлен на городской смотровой площадке у памятника первопроходцам. Он изготовлен из гранита в форме полусферы, расположенной на покатом постаменте. Вокруг "Пупа земли", по всем правилам географии, располагается роза ветров, точно ориентированная по четырем частям света. На осях полусферы написано, сколько километров отделяет Кунгур, центр культуры Пермского края, от мировых столиц: Москвы, Чикаго, Парижа, Токио и др. Притронувшись к "Пупу земли", каждый желающий может загадать желание.

И вид на небольшую пешеходную улицу в конце которой видна Успенская Церковь



А между тем дождик все усиливался. Пришлось быстро возвращаться в автобус, который и повез нас обратно в город Пермь, где мы побывали в музее Мотовилихинского завода под открытым небом. Но об этом рассказ в следующей части.

_________________
"Сказки старого Боцмана"

Я продолжаю свой рассказ о пятом дне круиза на т/х "Михаил Фрунзе". Сейчас речь пойдет о последней остановке перед посадкой на теплоход - музее под открытым небом Мотовилихинских заводов.

Мотовилихинский завод был основан 5 мая 1736 году В.Н.Татищевым - основателем Екатеринбурга, Перми и некоторых других крупных населенных пунктов. Первоначально он был медеплавильным. К концу XIX века завод расширил ассортимент продукции. Рядом были построены пушечные заводы. В 1871 году они получили название "Пермские пушечные заводы", а медеплавильный завод между тем был закрыт.

На Мотовилихинских заводах всегда старались следовать прогрессу. Именно здесь в 1876 году была запущена первая на всем Урале мартеновская печь. А спустя десять лет, в 1886 году, здесь заработала первая на Урале электростанция. В конце XIX века начальником заводов Н.Г.Славяновым была впервые в мире изобретена электросварка.

Интересна история мотовилихинского молота. На Мотовилихинских заводах построили крупнейший в мире на тот момент 50-тонный молот. Начавший работать в 1873 году молот был в три раза мощнее самых сильных аналогов в мире. Когда он работал, по всей Мотовилихе дребезжали стекла и содрогались стены. Царь-молот исправно функционировал до 1916 года. В 1923 году механизм молота разобрали. Однако на территории завода до сих пор сохранилась вкопанная в землю на 12,5 метров огромная 650-тонная наковальня.

Мотовилиха широко прогремела на всю страну в 1905 году крупным вооруженным восстанием рабочих. Неспроста самая старая улица этого микрорайона носит название улица 1905 года. Кстати, на ней сохранилось много старинных купеческих домов, которые представляют интерес для любителей старины. Она практически не изменила свой облик с дореволюционных времен. Много старинных построек сохранилось и на территории самого завода.

Сейчас ОАО "Мотовилихинские заводы" выпускает автомобильную и гусеничную спецтехнику, нефтепромысловое оборудование, артиллерийские установки, в том числе установки "Смерч".

Сейчас Мотовилиха - микрорайон Перми. Но вплоть до 1938 года это был самостоятельный населенный пункт.

Времени на осмотр музея нам дали не очень много, но это лучше чем совсем ничто. Некоторые экспонаты музея я и хотел бы показать.

Пермская Царь-пушка



Самый уникальный экспонат - пермская 20-дюймовая Царь-пушка. Для выплавки Царь-пушки отбирали самую лучшую руду с рудников на реках Чусовая, Косьва и Вишера. Тщательно подбирали и древесный уголь (подошел с Добрянского завода).

Может быть, пермская Царь-пушка не столь красива, как московская, но зато в отличие от столичного аналога из нее действительно стреляли. Из изготовленной в 1868 году Царь-пушки, как установили исследователи, совершили в общей сложности 314 выстрелов. Правда, стреляли не по врагам, а лишь проводили испытания. Как рассказывали старожилы, стреляли на другой берег Камы. Дальность выстрелов достигала 8 километров. Во время стрельбы вибрировали стены и окна по всей Мотовилихе.

Кстати, по своей массе она даже превосходит более знаменитую московскую Царь-пушку. Именно поэтому ее не смогли широко использовать в боях, для чего ее собственно и изготовляли. Пушку просто не смогли перевезти. Обратите внимание, что несмотря на столь долгое нахождение на открытом воздухе, пушка практически не заржавела. Это говорит о ее высоком качестве.

Калибр - 508 мм
Масса пушки - 43,8 т
Масса ядра - 459 кг
Дальность стрельбы - 1,28 км
Назначение: для вооружения морских судов, в том числе фрегата "Крейсер"

Межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2 (8К98)



Главный конструктор - Сергей Королев
Длина ракеты - 21,2 м
Диаметр 1 ступени - 1,84 м
Диаметр 2 ступени - 1,5 м
Диаметр 3 ступени - 1,0 м
Дальность стрельбы - 9500 км
Стартовая масса - 51 т
На вооружении с 1968 года

Макет баллистической ракеты Р-12



Главный конструктор - Михаил Янгель
Длина ракеты - 22,1 м
Диаметр ракеты - 1,65 м
Стартовая масса - 41,7 т
Дальность стрельбы - 2000 км
Масса полезной нагрузки - 1,6 т
Принята на вооружение в 1958 году.

9Т234-2 РСЗО "Смерч" Транспортная заряжающая машина



Количество зарядов - 12
Грузоподъемность крана - 850 кг
Расчет - 3 человека
Назначение: для транспортировки снарядов, заряжения и разряжения боевой машины 9Т234-2 с другой транспортно-заряжающей машины или с грунта.
Может использоваться при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию

9Т234-2 РСЗО "Смерч" 300 мм Боевая машина



Дальность стрельбы - 25-70 км
Площадь поражения 290 000 кв.км.
Расчет - 3 человека
Год выпуска - 1983

Самая мощная в мире система залпового огня. Эксплуатация возможна в условиях применения противником ядерного, химического и бактериологического оружия при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию.

9П140 РСЗО "Ураган" 220 мм Боевая машина



Главный конструктор - Юрий Калачников
Калибр - 220 мм
Масса снаряда - 280 кг
Количество направляющих - 16
Дальность стрельбы - 35 км
Год выпуска - 1975

Боевая машина повышенной мощности, при этом проста и надежна. Разработка удостоена Государственной премии СССР.

РСЗО "Град" БМ-21



Главный конструктор - Александр Яскин
Калибр - 122 мм
Масса реактивного снаряда - 66 кг
Количество направляющих - 40
Дальность стрельбы - 20 км
Год выпуска - 1965

Самая распространенная в мире боевая машина реактивной артиллерии. Проста, надежна, обладает высокой эффективностью поражения. Состоит на вооружении более 40 стран мира.

9Т254 РСЗО "Град" Транспортная машина



Перезарядка БМ-21 осуществляется вручную при помощи транспортно-заряжающей машины.

СМ-90 зенитно-ракетного комплекса С-75М



Главный конструктор - Николай Трофимов
Год выпуска - 1958
Назначение - для пуска ракет "земля-воздух"

Ракетой, выпущенной 1 мая 1960 года с подобной пусковой установки, был сбит самолет-шпион, пилотируемый американским летчиком Пауэрсом.

Пусковая установка 5П72 ЗРК - С 200



Масса установки - 11,5 т
Дальность поражения - 350 км
Высота поражения 40,8 км
Назначение - для предстартовой подготовки, наведения и пуска зенитной ракеты 5В21

2С9 "Нона" 120 мм самоходная артиллерийская установка



Главный конструктор - Юрий Калачников
Масса установки - 8,7 т
Масса снаряда - 25 кг
Дальность стрельбы: снарядами - 8,7 км
минами - 7,1 км
Максимальная скорость: по шоссе - 80 км/ч
по воде - 9 км/ч

Предназначена для воздушно-десантных войск

2С1 "Гвоздика" 122 мм самоходная артиллерийская установка



Дальность стрельбы - 15,2 км
Скорострельность - 4-6 выстрелов/мин.
Экипаж - 4 человека

На вооружении с 1972 года. Используется для уничтожения огневых средств противника, а также для стрельбы прямой наводкой по бронированным целям. Может перевозиться в грузовых кабинах военно-транспортных самолетов. Применялась во время войны в Афганистане.

Пусковая установка 5П73 ЗРК С-125



Масса установки - 10 957 кг
Количество направляющих - 4
Радиус действия ракет - 25 км
Назначение - для пуска ракет "земля-воздух" по низколетящим целям.

Беглый взгляд на другие экспонаты музея



Ну а нам уже пора уезжать. Перефразируя цитату из одного известного фильма "Цигель,цигель! "Михаил Фрунзе" - у-у-у!!!". К причалу речного вокзала в Перми мы прибыли точно к отправлению. Я еще докуривал последнюю сигарету на причале, когда по судовой трансляции уже начали объявлять, чтобы пассажир каюты 51 срочно получил ключи. Делать нечего - надо прощаться с Пермью.

И вот мы уже отправляемся в обратный путь







"Ф.Панферов" на якоре около Пермского затона



На этом пятый день нашего круиза подошел к концу. Теперь наш теплоход движется вниз по Каме в сторону Нижнего Новгорода, а значт круиз неумолимо приближается к завершению.

_________________
"Сказки старого Боцмана"